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2022
06-13

葡萄酒界的“丑闻”

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  过去,我曾形容这些葡萄酒为“怪兽巨作”、“上帝恩典”及“真空净化葡萄酒”。十多年来,在品试这些葡萄酒时,感觉就是如此。然而,体虚的葡萄酒带来的破坏力,则是连这些形容词都不足以表达的。   来自地狱的葡萄酒   因此,我决定将它们“晋升”为“来自地狱的葡萄酒”。   这些葡萄酒极其夸张的单宁冲击着我们的牙齿(或假牙),让我们窒息,从各方麻痹我们的味觉。这些“来自地狱的葡萄酒”入口后,至少有5分钟左右,我们无法恰当地品尝接下来的两至三种葡萄酒。   对于这些“怪兽巨作”、“上帝恩典”、“真空净化葡萄酒”和“来自地狱的葡萄酒”经验低浅的品酒师的用词总是“太年轻”或“需要时间”。   谁不知道年轻、而又真正伟大的红酒(或白酒)需要时间?然而,不同于“来自地狱的葡萄酒”,年轻的伟大葡萄酒虽然单宁丰富,但酒体还是均衡的。   另一方面,“来自地狱的葡萄酒”的单宁过度萃取、质朴、酸、含量低和单调,感觉就像舔一块木头100多次。   “来自地狱的葡萄酒”连酒色都不真实。它们肯定不是红宝石色,甚至不是红色,而是更像金属黑色。“来自地狱的葡萄酒”是装在酒瓶里的黑武士。   这才是最后的秘密。   由于葡萄在酿酒的过程中被扼杀了,因此“来自地狱的葡萄酒”无法陈酿。因此,这最终是一瓶非常昂贵的木材汁液或单宁水。   一些“来自地狱的葡萄酒”   Chateau Balestard La Tonnelle Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Cap de Mourlin Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Fombrauge Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Franc Mayne Saint-Emilion Grand Cru   Chateau Grand Mayne Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Pavie Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Pave Macquin Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Troplong Mondot Saint-Emilion Grand Cru Classe   Chateau Vray Croix de Gay Pomerol

2022
06-13
2022
06-12
2022
06-12
2022
06-12
2022
06-11
2022
06-11
2022
06-11

极端年份里的好酒

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  超级法国佳酿,都有生产副酒,也称“二房酒”或“二奶酒”。   副酒是指在葡萄生长不够完美的情况下,酒庄不想将其酿成正牌酒而失信,又为了避免浪费和影响声誉,唯有将其降格酿成副牌酒,并以较便宜的价格出售。   列级酒庄(Grand Cru Classe)之中,每支正牌酒都有一支副酒,而五大名庄之中的拉图庄(Chateau Latour),除了有副牌酒之外,还有“三房酒”。不过,若说到最后的副牌,就只有同样是五大名庄之一的木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild),酒庄在1995年才正式推出1993年酿制的副酒,至今不到20年,它的副酒并不像其它的副酒般昂贵,同时它采用了一个独特的名称“副酒”,让人联想不到其真实的身份,以为是另一个独立酒庄的酒。   木桐的副牌酒称为Le Second Vin de Mouton Rothschild,一看便知道是木桐的副酒,标签是以一串鲜红的葡萄来点缀,十分悦目,相当独特。   木桐酒庄一直以来都有生产副酒的梦想,之前曾创立了木桐嘉棣(Mouton Cadet)品牌,但绝对不是副牌。在1933年,菲利普·罗斯柴尔德男爵(Baron Philippe de Rothschild )买入了1855年第五级列级酒庄-占地44公顷的达美拉直堡(Chateau d’Armailhacq),1956年将酒庄更名为Chateau Mouton-Baron Philippe,即以自己的名字来命名。但是在1976年,为纪念他去世的第三任夫人葆琳(美国人,于1953年时结婚),再将酒庄改为菲利普男爵夫人木桐堡(Chateau Mouton-Baronne-Philippe),在1989年改回原名,并去掉原名的最后一个字母Q,即Chateau d’Armailhac。1970年他再次买入同样是第五级酒庄,占地33公顷的克拉米伦酒庄(Chateau Clerc-Milon),不过这两间酒庄是独立酿酒,不算是木桐酒庄的副酒。   原来菲利普男爵心中有一个条件,即他所购买的酒庄皆同木桐酒庄于1855年被评为列级酒庄之列,但都是二级庄。当时就只有拉图庄、拉菲庄园(Chateau Lafite Rothschild)、奥比昂(Haut-Brion)与玛歌庄(Chateau Margaux)四家一级名庄,而木桐酒庄排名二级酒庄的首位。因此,木桐酒庄一直在抗议,大致得罪了那些评审委员,直至1973年酒庄才获得升级为一级庄。为了避免被这班评委有机会“侮辱”酒庄,当时酒庄主人宁愿再购入酒庄,也不想生产副酒。   菲利普男爵过世后,他女儿接掌酒庄并开始推出副酒,但她还是不敢在法国先推出。由德国最权威的葡萄酒杂志Alles Uber Wein在1966年举办的副酒评选之中才亮相,进而夺得副酒冠军,而第二名是奥比昂的副酒巴安奥比昂(Bahans-Haut-Brion),第三名是玛歌庄的红亭(Pavillon Rouge de Chateau Margaux),终于了却了心愿。

2022
06-10
2022
06-10

葡萄酒常见的酸味有哪些?

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  中国的经济发展让世人瞩目,在很多领域,似乎中国在逐步成为某些产品的最大消费国。比如葡萄酒,中国已经是世界上最大的波尔多葡萄酒市场。波尔多葡萄种植面积和产量有多大呢? 整个波尔多地区葡萄种植面积超过10万公顷。这是一个什么概念呢? 澳大利亚的葡萄园面积根据最近的统计不过是12万多公顷。也就是说一个波尔多地区的葡萄酒产量基本能与澳大利亚全国产量抗衡。   波尔多葡萄酒确实很有影响,每年的波尔多期货葡萄酒期间,基本全球的葡萄酒爱好者都在注意着波尔多。比如2005年对法国葡萄酒行业来讲是个杰出的年份。酒好自然价高?似乎波尔多的期酒市场上是如此证明的,因为当年的波尔多葡萄酒价格暴涨了261%! 有人高兴有人愁,也有人偷着乐。高兴的是当年的波尔多酒农酒商,愁的是消费者:唉,又得多花钱买酒喝了。 偷着乐的人则会想:上帝啊,幸好我喜欢的是勃艮第酒!还可以继续以基本原价喝上好酒。 因为什么?因为比较波尔多葡萄酒涨价261%,当年的勃艮第葡萄酒涨价幅度仅仅是25%,而且多数是勃艮第葡萄酒商们的独自行为,而勃艮第的酒农们则不好意思涨价!   勃艮第似乎没法比较波尔多,勃艮第的葡萄种植面积仅仅是2.7万多公顷。从产量讲波尔多葡萄酒产量占世界葡萄酒产量的2%,而勃艮第的产量仅仅占法国的3%!事实上两种葡萄酒的对立不仅仅是这些。法国一位学者甚至写了本书专门讲述勃艮第与波尔多之争。 比如从葡萄种选择上,波尔多地区以三种为主:美乐、赤霞珠和品丽珠,不同的波尔多产区用不同比例的搭配方法。而勃艮第的红葡萄酒基本是黑皮诺一个品种。   由此酿制的葡萄酒口感差异确实不小,波尔多红葡萄酒的口感更复杂,更厚重些,因为由三种葡萄搭配而成的,而似乎勃艮第的红葡萄酒口感更丰富,偏重体现黑皮诺的果香,轻盈。于是勃艮第风土(Terroir)的雅致面对波尔多葡萄酒的强劲,两个不同的气候条件,不同的土壤结构的确可以解释这种差异,虽然事实上波尔多和勃艮第的葡萄种类可以互换种植。   法国作者让-罗伯特 皮特(Jean-Robert Pitte)认为是每人的选择决定了这场不同风格的对立!他有个有点粗俗的比喻:波尔多酒让男人撒尿,而勃艮第酒让男人勃起! 他认为,在当今的后工业社会,葡萄酒不再具有当年的每餐必备的辉煌。所以每个消费者每次买酒则是一种不同理想追求的选择。   从历史上讲,勃艮第与波尔多的葡萄酒基本同时在法国出现,但是发展却不同,勃艮第酒消费群体在古时更为大陆化,就是说当年多数是通过陆路运输采购的教廷,皇亲国戚们是勃艮第酒的最初粉丝。而波尔多酒的发展要等到公元十二世纪,因英法百年战争时候英国人的海上运输出现才得以大力发展,波尔多酒的发展离不开英国、荷兰这些当年海上强国。所以两种不同的消费意识导致两种产品的差异。   面向世界,勃艮第更为传统,而波尔多更开放。甚至可以把这种差异和对立上升到不同宗教意识形态对人的影响,勃艮第更偏于天主教的保守,比如对于葡萄本身果香的追求和态度可以理解为对财富的态度,更本质些,更内敛;而波尔多葡萄酒更基督教些,对于葡萄酒的整体,比如色彩、视觉的影响等更偏重于现实。   那么这两者之间,你会做出什么选择呢?