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2020
10-23

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》在纷繁多彩的葡萄酒世界中,贵腐甜酒就如其名字给人的感觉,十分珍贵。这类葡萄酒使用被贵腐菌(Noble Rot)侵染得恰到好处的葡萄酿成,产量十分稀少。世界上优质贵腐酒的产地屈指可数,而法国苏玳(Sauternes)和匈牙利托卡伊(Tokaj)正是其中的两大代表产区。今天,我们就通过比较苏玳和托卡伊两大贵腐产区,来探寻“液体黄金”贵腐甜酒的奥妙。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

感染贵腐菌的葡萄果实(图片来源:www.suduiraut.com)

一、产区风土概况

苏玳

苏玳产区位于格拉夫(Graves)产区的南部,靠近加龙河(Garonne)和锡龙河(Ciron),是甜白葡萄酒的顶级产地。这里凉爽多雾的清晨和阳光明媚的午后为贵腐菌的生长提供了理想条件。土壤表层覆有砾石和鹅卵石,排水性良好,深层土壤为黏土和石灰岩,十分适合葡萄树的生长。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

苏玳产区葡萄园景观(图片来源:www.yquem.fr)

托卡伊

托卡伊产区位于匈牙利东北部喀尔巴阡山脉(Carpathian Mountain)的山麓地区,长期享有酿造优质贵腐甜白葡萄酒的盛名,此处酿造的葡萄酒也被称作“Tokaji”。该产区气候温和,最好的葡萄园坐落在朝南的山坡上。流经该产区的波多克河(Bodrog)、蒂萨河(Tisza)及其支流使葡萄园晨雾弥漫,为贵腐菌的生长创造了非常有利的环境。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

波多克河和蒂萨河交汇处(图片来源:www.royal-tokaji.com)

二、酿酒品种和酿造方式

苏玳和托卡伊都以出产甜美且浓郁的贵腐酒而闻名,酿造的葡萄酒具备巨大的陈年潜力,可以瓶陈数十年甚至上百年。但两地的葡萄酒在风格上有不少差异,这与它们的酿酒品种和酿造方式有很大关系。

苏玳产区采用赛美蓉(Semillon)、长相思(Sauvignon Blanc)和密斯卡岱(Muscadelle)三种葡萄来酿造贵腐酒。每年10月份左右,酿酒师们都会精心挑选出受贵腐菌侵染的葡萄来酿酒,不会和其他未受侵染的葡萄混酿,因此在受贵腐菌侵染不理想的年份里,苏玳贵腐甜酒的产量会很低。葡萄采收后,酒农们会将葡萄压榨,留下葡萄汁进行酒精发酵。因葡萄汁中的糖分含量很高,当发酵结束后,葡萄酒中仍会残留一定的糖分,因此酿造的葡萄酒口感十分甜美。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

与苏玳不同的是,托卡伊贵腐酒可以采用六种葡萄酿造而成,它们分别是富尔民特(Furmint)、小粒白麝香(Muscat Blanc a Petits Grains,又名:Sarga Muskotaly)、 哈斯莱威路(Harslevelu)、泽达(Zeta)、卡巴尔(Kabar)和科维斯泽罗(Koverszolo),与苏玳产区的白葡萄品种相比,通常这些葡萄的果皮更厚,酸度更高。

在葡萄酒酿造方面,托卡伊的酿酒师会采用多种不同的酿造方式,酿出种类众多、风格各异的葡萄酒。在贵腐甜酒之外,除了使用未受贵腐菌侵染的葡萄酿制干型葡萄酒,这里的酿酒师还会以“自然而然”的方法酿造出托卡伊自然而然(Tokaji Szamorodni)葡萄酒,即在采收酿酒葡萄时,酒庄不会将葡萄串上的健康葡萄和被贵腐菌侵染的葡萄分离开独立酿造,成酒从干型(Szaraz)到甜型(Edes)皆有,最终酒中的糖分含量取决于葡萄串被贵腐菌侵染的程度。

苏玳VS托卡伊,有何不同?
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图片来源:disznoko.hu

在托卡伊多种风格的葡萄酒中,最有名的当属其贵腐甜酒——托卡伊阿苏(Tokaji Aszu),这类葡萄酒酿造方式也较为特别,先采用健康的葡萄酿造出基酒,之后再将经贵腐菌侵染而干缩的葡萄(当地称为阿苏葡萄)放入基酒中进行浸渍发酵,时长为12-60小时。传统上,这些经过挑选的阿苏葡萄需搅拌成糊状再放入基酒中。发酵完成之后,需要对混合物进行压榨后再将酒液转移至橡木桶中熟化。根据2013年的新法规,托卡伊阿苏的最低残糖量为120g/L。此外,托卡伊产区还出产使用贵腐葡萄自流汁酿造的托卡伊精华(Tokaji Eszencia),这类葡萄酒历经缓慢的发酵,成酒酒精度很低,残糖量很高(法定最低残糖量为450g/L),十分难得。

2020
10-22

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》杜夫(Dourthe)家族的葡萄酒事业始于1840年,经过近两百年的发展,该家族所拥有的杜夫集团(Dourthe)已经成为波尔多的顶级葡萄酒公司之一,是波尔多葡萄栽培与葡萄酒酿造的典范。如今,该集团旗下拥有多座波尔多优质酒庄,百家富城堡(Chateau Belgrave,又名巴加芙城堡)便是其中之一。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

法国国王路易十五(Louis XV)统治时期,百家富城堡是库唐索(Contanceau)家族的一座狩猎行宫,后来,库唐索家族在行宫附近种下葡萄树,酿起了葡萄酒。1845年,百家富城堡被波尔多酒商布鲁诺·德维(Bruno Deves)购入,随后,他投入大笔资金扩建酒庄,新建酿酒车间与酒窖,并在狩猎行宫原址上建造了现有住所。以此为基础,酒庄开始出产优质佳酿,并在1855年分级时被评为五级庄。到20世纪初期,酒庄的名字正式由“Contanceau”变为一直沿用至今的“Belgrave”。之后,由于战争等原因,酒庄度过了一段艰难的时期。直到1979年,杜夫家族入主,酒庄才重获新生,慢慢恢复昔日盛名。

百家富城堡坐落于上梅多克(Haut-Medoc)产区,葡萄园临近圣朱利安(Saint-Julien),占地59公顷,主要坐落在两座小山丘上。山丘高处的葡萄园表层是由加龙河(Garonne)于数千年前冲刷积淀而成的深厚砾石与鹅卵石土层,底土为黏土,这种土壤构成十分有利于晚熟葡萄品种如赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和味而多(Petit Verdot)的生长。山丘低处的葡萄园砾石土层较薄,并混有沙土和黏土,排水性良好,十分适合种植梅洛(Merlot)。酒庄十分重视葡萄园管理,对土壤类型和水分供给与葡萄种植之间的关系进行了一系列研究,并通过提升葡萄树的种植密度、适宜的树冠管理及剪枝、除芽、疏叶和种植覆盖作物等方式严控果实产量,以获取风味集中、品质极佳的酿酒葡萄。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡葡萄园(图片来源:Chateau Belgrave)

杜夫家族自接管百家富城堡后,便不断更新完善酿酒技术与设备,酒庄现配备有33个不同尺寸的不锈钢罐和6个小型的圆锥形不锈钢罐,以对不同地块的葡萄进行更为精细的酿造。同时,杜夫家族还对酒庄的半地下酒窖进行了修缮和翻新,并配备了先进设备,可以调控酒窖内的温度和湿度。酿酒时,酒庄将来自不同地块的葡萄分开进行低温浸渍,随后再对其进行酒精发酵和苹果酸-乳酸发酵(Malolactic Fermentation),酒精发酵时每天会进行1-3次淋皮和/或1次踩皮。发酵后的酒液将在橡木桶中熟化12-14个月,其中正牌酒的新桶使用比例为40-60%。此外,部分酒液还会经过酒泥熟化。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡在杜夫集团首席酿酒师兼主管弗雷德里克·博纳弗(Frederic Bonnaffous)和酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)的共同助力下,共推出三款各具特色的红葡萄酒,分别为正牌酒百家富城堡红葡萄酒(Chateau Belgrave, Haut-Medoc, France)、百家富城堡副牌红葡萄酒(Diane de Belgrave, Haut-Medoc, France)和百家富城堡皇冠红葡萄酒(Couronne de Belgrave,Haut-Medoc, France)。百家富城堡红葡萄酒酒液深邃,香气复杂,散发着浓郁的黑色水果、香料、烟草和甘草的气息,口感精致而又不失力量,单宁丝滑、具有细腻的颗粒感,余韵持久。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

百家富城堡副牌红葡萄酒于1987年问世,其酿酒工序与正牌酒同样严谨细致,梅洛在混酿中占据最高调配比例,成酒以浓郁的果香及柔和的口感为主要特征。另外,这款酒的名字“Diane de Belgrave”来源于狩猎女神戴安娜(Diane),是对酒庄过去作为狩猎行宫这段历史的致敬。皇冠红葡萄酒则散发着清新的鸢尾花及紫罗兰的花香,还伴有一丝微妙的香料气息,入口果味充沛,单宁精致,余味芬芳诱人。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

从左到右依次为百家富城堡红葡萄酒、百家富城堡副牌红葡萄酒、百家富城堡皇冠红葡萄酒酒标

值得一提的是,这三款酒的酒标上都印有一只金色雪貂和一顶代表着“皇室”的皇冠标志。相传路易十五统治期间,狩猎行宫的林区内猎物丰富,当时人们会驯养雪貂用于捕猎兔子,而这一图案正是为纪念百家富城堡所在地久远的狩猎历史而设计。只见金貂身形细长,昂首挺胸,架势十足,为葡萄酒增添了几分贵气与王者风范。(文/Maul)

2020
10-21

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》新西兰有位颇有传奇色彩的庄主,他不仅是引领产区发展的先驱人物,还是新西兰获奖颇多的知名酿酒师之一。他酿造的黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酒曾多次在国际葡萄酒赛事中荣获“最佳黑皮诺(Best Pinot Noir)”大奖,实力非凡。这个人就是瓦利酒庄(Valli)庄主格兰特·泰勒(Grant Taylor)。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

瓦利酒庄庄主格兰特·泰勒(图片来源:valliwine.com)

瓦利酒庄由格兰特·泰勒创建于1998年,它的历史虽然并不算长,但是在格兰特·泰勒的领导下,该酒庄凭借品质卓越的黑皮诺葡萄酒而誉满全球。格兰特·泰勒是中部奥塔哥(Central Otago)的先锋酿酒师,他1993年便开始在这个产区酿酒,当时中部奥塔哥的葡萄园面积仅有20公顷。而现在,这里的葡萄园面积已经超过了2,000公顷。20多年来,格兰特·泰勒不仅为产区内的多个顶级名庄打造了众多佳酿,还见证了中部奥塔哥的发展壮大。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

瓦利酒庄(图片来源:valliwine.com)

除此之外,在创建酒庄之前,庄主格兰特·泰勒曾在美国、澳大利亚、法国以及新西兰从事酿酒工作,时间长达18年,积累了丰富的经验。1998年,格兰特以酿造能真正展现中部奥塔哥不同地区风土特点的葡萄酒为目标,建立了酒庄,并以其高祖父朱塞佩·瓦利(Giuseppe Valli)的名字将酒庄命名为“Valli”。

2015年,瓦利酒庄迎来了又一位才华横溢的优秀酿酒师——珍·帕尔(Jen Parr)。她毕业于斯坦福大学(Stanford University),曾任职于美国、法国、南非、澳大利亚和新西兰的多座酒庄,迄今已在葡萄酒界拥有30年的丰富阅历。怀着对葡萄酒的热爱,她不仅打造出了多款优质佳酿,还频频获奖,比如2020年,她被《葡萄酒美食旅行者》(Gourmet Traveller WINE)评为“新西兰年度酿酒师(New Zealand Winemaker of the Year)”。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

珍·帕尔(图片来源:valliwine.com)

除了优秀的庄主和酿酒师,瓦利酒庄还拥有风土优越的葡萄园,包括吉布斯顿葡萄园(Gibbston Vineyard)、班诺克本葡萄园(Bannockburn Vineyard)、本迪戈葡萄园(Bendigo Vineyard)和怀塔基葡萄园(Waitaki Vineyard)。这四块葡萄园的风土条件虽不尽相同,但都为葡萄的生长创造了优良的环境。比如吉布斯顿葡萄园,该园为半大陆性气候,凉爽的气候延长了葡萄的成熟期,有助于葡萄积累风味物质;园内土壤的底层为坚实的砾石和崩积层,表层为0.5-1米厚的冲积黄土,排水性好,有利于葡萄藤向深层扎根,汲取水分和营养物质。瓦利酒庄主要种植黑皮诺,还种植了一些霞多丽(Chardonnay)、灰皮诺(Pinot Gris)和雷司令(Riesling)。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

吉布斯顿葡萄园(图片来源:valliwine.com)

在瓦利酒庄,最知名的酒款当属黑皮诺葡萄酒了。酒庄出产的黑皮诺葡萄酒均为单一园酒款,在格兰特·泰勒和其专业团队的打造下,这些酒款经常受到权威酒评家和评分机构的高分好评。比如2013年瓦利酒庄吉布斯顿园黑皮诺红葡萄酒(Valli Gibbston Vineyard Pinot Noir, Central Otago, New Zealand)就获得了詹姆斯·萨克林(James Suckling)93分和葡萄酒大师鲍勃·坎贝尔(Bob Campbell MW)94分的高分赞誉。就连被人们尊称为“葡萄酒皇帝”的罗伯特·帕克(Robert Parker)也对他酿造的黑皮诺葡萄酒赞誉有加。帕克曾赞美道,“格兰特酿造的酒充满了个性和魅力,很明显,他对如何酿制顶级的黑皮诺红葡萄酒有独到的见解。”

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄
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2013年瓦利酒庄吉布斯顿园黑皮诺红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

从1998到2020,瓦利酒庄在过去的二十多年硕果累累,为人们打造出了一款又一款高品质佳酿。在中部奥塔哥先锋酿酒师的带领下,瓦利酒庄的未来值得期待。(文/Laura)

2020
10-20

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》勃艮第地处法国中东部,距离时尚与艺术之都巴黎只有3小时车程,距离“美食之城”里昂只要1小时。

自中世纪以来,勃艮第就位于连接北欧大陆与地中海盆地的商业轴线上。放眼法国,绵延于罗纳河谷(Rhone Valley)与巴黎盆地(Paris Basin)之间的勃艮第也一直是著名的贸易与交通要道。

勃艮第的气候与土壤非常适宜葡萄生长,葡萄种植区域南北跨越150公里,葡萄园面积29,395公顷,约占法国葡萄种植面积的4%。

勃艮第共有大大小小84个法定产区,分为6个种植区域,由北向南依次是夏布利与大欧塞瓦(Chablis and Grand Auxerrois)、沙第永内(Chatillonnais)、夜丘与上夜丘(Cote de Nuits and Hautes Cotes de Nuits)、伯恩丘与上伯恩丘(Cote de Beaune and Hautes Cotes de Beaune)、夏隆内丘与科什瓦(Cote Chalonnaise and Couchois)、马贡(Maconnais)。

夏布利与大欧塞瓦紧紧相邻,地处勃艮第西北,这里气候凉爽,主要出产的是白葡萄酒。夏布利的葡萄园主要分布在谷地与植被繁茂的山顶之间,葡萄园从山坡延伸至瑟兰河谷(Serein Valley)。这里以黏土质石灰岩土壤为主,酿造出的酒款带有丰富的矿物质气息,这也是夏布利葡萄酒标志性的迷人风味。

大欧塞瓦地区葡萄园分布更为分散,主要包括4个地区,欧塞瓦镇东南部的欧塞瓦(Auxerrois)、夏布利东部的汤尼瓦(Tonnerrois)、大欧塞瓦南部的维泽莲(Vezelien),还有欧塞瓦镇北部的卓维涅(Jovinien)。

这里出产的葡萄酒非常有趣,它们可以使用霞多丽、阿里高特、黑皮诺、佳美、凯撒、莎西等品种酿造,以大区级葡萄酒为主,部分大区级葡萄酒还可以在酒标上标注额外的产地信息,比如勃艮第欧塞瓦丘(Bourgogne Cotes d’Auxerre)、勃艮第圣雅克丘(Bourgogne Cotes Saint-Jacques)。这里的村庄级法定产区伊朗西(Irancy), 使用黑皮诺和最多10%左右的凯撒混酿生产红葡萄酒,村庄级法定产区圣布里(Saint-Bris)则主要使用长相思酿造白葡萄酒,这两种葡萄酒虽然品质一般,但放在勃艮第,也算是十分特殊的存在了。

沙第永内位于第戎(Dijon)西北70公里、汤尼瓦东部40多公里处,这里种植葡萄的历史超过2000年,葡萄园面积大约250公顷,主要生产勃艮第起泡酒和大区级勃艮第红、白葡萄酒,整体风格新鲜、易饮。

从第戎出发,沿着特级园之路一路向南,就来到了勃艮第的夜丘与上夜丘。夜丘产区南北跨度超过20公里,部分区域东西间距只有200米,坐拥24块特级园,主要出产红葡萄酒,被誉为黑皮诺的天堂。根据2018年数据,夜丘村庄级及以上等级葡萄园面积占整个勃艮第葡萄种植面积的6%,而产量仅占整体产量的5%。

夜丘由北向南,依次经过马沙内(Marsannay)、菲克桑(Fixin)、热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)、莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、伏旧(Vougeot)、沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)等法定产区,直到孔布朗希安村(Comblanchien)、科尔戈卢万村(Corgoloin)为止。沿着特级园之路继续向南,穿过科尔戈卢万村,就来到了伯恩丘最北部的法定产区拉都瓦(Ladoix),拉都瓦西南侧为法定产区阿罗克斯-科尔登(Aloxe-Corton)和佩尔南-韦热莱斯(Pernand-Vergelesses),而伯恩丘最大的特级园科尔登就横跨这三个产区。

继续向南,便是伯恩(Beaune)、玻玛(Pommard)、沃尔奈(Volnay)、默尔索(Meursault)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)等法定产区,到产区最南端马朗日(Maranges)法定产区为止。伯恩丘村庄级及以上等级葡萄园面积占勃艮第总葡萄园面积的13%,产量占总产量的11%。这里既有品质优异的红葡萄酒,又有顶级的白葡萄酒。位于普里尼-蒙哈榭和夏山-蒙哈榭的蒙哈榭特级园(Montrachet Grand Cru),出产着世界上最顶级的霞多丽白葡萄酒。

继续向南即为夏隆内丘与科什瓦,这里北接伯恩丘,南连马贡。

夏隆内丘南北长约25公里,东西宽约7公里,这里种植着大量黑皮诺和霞多丽,而法定产区布哲宏(Bouzeron)以古老的葡萄品种阿里高特酿造白葡萄酒,这里的葡萄酒往往带有金合欢、白色花朵、柠檬和矿物气息,口感浓郁,质地较为丰满,是很有特色的葡萄酒。这里最出名的酒庄当属罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de La Romanee-Conti)的联合庄主奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)筹建的维兰酒庄(Domaine de Villaine)。

马贡位于勃艮第最南部,南北绵延35公里,东西跨越10公里,西起格斯纳河谷(Grosne Valley),东达索恩河谷(Saone Valley),南边就是博若莱(Beaujolais)。霞多丽是这里最主要的葡萄品种,其种植面积占到马贡产区总葡萄园面积的80%,而红葡萄酒以黑皮诺和佳美为主。这里的法定产区普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)和维雷-克莱赛(Vire-Clesse)以出产风味强劲、直接,口感丰富,带有柠檬、菠萝、金合欢、榛子、黄油以及矿物风味的葡萄酒著称。

关于勃艮第产区概况,我们就先说到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-19

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》“混酿”是酿造葡萄酒过程中非常重要的一步,如今大多数酒庄的混酿发生在酒液发酵完成后,酒庄将来自不同地块/葡萄园、不同品种或不同年份的酒液按一定比例混合在一起,以调配出符合酒庄期望的葡萄酒。这种混酿方式基于酒庄对葡萄园及其各地块进行细致的管理,不同品种分开种植,不同品种的采收时间不一致,采收回来的葡萄果实按品种分别在不同发酵罐中发酵。

什么是“园内混酿”?

葡萄酒调配(图片来源:www.chateau-margaux.com)

那你设想过所有品种都种在同一葡萄园,一起采收,然后共同发酵吗?事实上,这种情形是存在的,且存在已久,人们把这种方式称为“园内混酿(Field Blend)”,即在园中采收葡萄时,甚至更早——在决定一个葡萄园的品种种植比例时,就已经确定了酒款的混酿比例。

什么是“园内混酿”?

葡萄园里劳作的人们(图片来源:www.chateau-grand-puy-lacoste.com)

园内混酿是一种古老的酿酒方式,在现代混酿出现之前,一度是业内常态。在技术还不发达的年代里,把所有葡萄品种种植在同一个葡萄园里,可以方便种植农统一管理。这样看,园内混酿葡萄酒也可称为单一园葡萄酒。各个葡萄品种都有其独特之处,酿酒师在为葡萄园选种葡萄品种时,有的品种是为了增加酒款的香气,有的是为了增添酒款颜色,还有一些是为了加强酒款的结构。采用这一混酿方式的葡萄园里种植的可能是不同品种的红葡萄,也可能是不同品种的白葡萄,还可能是红、白葡萄混种。

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葡萄采收(图片来源:Chateau Pichon Baron)

鉴于不同葡萄品种的成熟进度不完全一致,酿酒师需要衡量园内种植的所有品种的成熟程度之后选定一个最合适的采收日期,这对酿酒师来说是个不小的挑战。采收回来的葡萄果实放在同一个发酵罐中发酵,发酵完成之后经过陈酿和装瓶等工序,便得到了一款园内混酿葡萄酒。

如今,虽然这种酿造方式已不普遍,但在奥地利、法国阿尔萨斯(Alsace)、葡萄牙杜罗河(Douro)和美国加州(California)等地仍有一些采用这种混酿方式的酿酒师。对他们来说,这种古老的酿酒方法不仅能真实地展现葡萄园风土特色,更是对传统致敬的一种方式。(文/Blair)

2020
10-18

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》今天既是举国欢庆的国庆节,也是阖家团圆的中秋节,红酒世界祝福各位酒粉双节快乐,团圆美满。在节日庆典以及亲友聚会上,总少不了起泡酒(Sparkling Wine)增添气氛。那你了解起泡酒是如何酿造的,以及起泡酒有哪些分类吗?本文从起泡酒酿造和风格两大方面来解读可能涉及的术语。

宴会助兴不可少的起泡酒,这些知识点你都懂吗?

一、酿造类

Base Wine:基酒,压榨后的葡萄汁经过酒精发酵而成的干型酒液,可在采收当年使用,也可储存起来以备数年后使用。

Assemblage/Blending:调配,用不同品种或产自不同年份和地块的葡萄酿成的基酒进行混合,有助于保持起泡酒风格的统一性,提高酒液的平衡感和复杂度。

Liqueur de Tirage:再发酵液,是一种由酒液、糖分、酵母菌、酵母营养液以及澄清剂组成的混合液。

Secondary Fermentation:二次发酵,往基酒里加入再发酵液,并将其装入密封容器中进行第二次发酵的过程。

Bottle Fermentation:瓶中发酵,指在封闭的酒瓶中进行的二次发酵。

Yeast Autolysis:酵母自溶,二次发酵结束后,死去的酵母会沉入容器底部形成酒泥。在与酒液接触的过程中,死亡的酵母细胞不断分解,将化合成分释放到酒液中,赋予酒液饼干和烤面包等风味。

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Riddling:转瓶,通过人工或机械的方式,缓慢地将酒瓶从水平横放旋转到垂直倒置的状态,从而使酒泥自然沉淀并聚集到瓶口处。

Gyropalette:转瓶机,可模拟人工的转瓶方式,一次可容纳数百瓶酒,并且可以24小时不间断工作。

Disgorgement:吐泥,可借助机械或者纯手工进行。在借助机械除渣时,先将酒瓶降温至7℃左右,以增加二氧化碳在酒中的溶解度;随后,将瓶颈浸入约-27℃的盐溶液中,使瓶口的一小部分酒液和酒泥一起结冰;之后用特殊的机器打开瓶盖,让瓶内二氧化碳的压力将冻结的酒泥冲出来。

Dosage:补液,在吐泥后的酒液中加入调味液(Liqueur d’Expedition)来调整成酒的甜度,并补充在吐泥过程中损失的酒液。

Traditional Method/Methode Traditionnelle:传统法,其主要步骤为酿制基酒、调配、瓶中发酵、酵母自溶、转瓶、吐泥、补液及封瓶。

Methode Champenoise:香槟法,这一术语仅限香槟(Champagne)产区使用。

Methode Cap Classique:南非传统法起泡酒,指在南非使用传统法酿造的起泡酒。

Transfer Method:转移法,此法在初期阶段和传统法相同,只是在瓶内二次发酵完成后直接将瓶中的酒液在压力作用下倒入密封压力罐内,在罐中过滤掉酒泥沉淀,再加入最终调味液,然后重新装瓶。

Tank Method:罐中发酵法,此方法是在不锈钢罐中对葡萄汁进行一次发酵,随后再放入密封罐中进行二次发酵,在压力下过滤掉酒液中的酒泥之后便直接进行装瓶。

Charmat Method:查玛法,同罐中发酵法。

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Asti Method:阿斯蒂法,是一种只进行一次酒精发酵的起泡酒酿造工艺。此法是将葡萄汁置于可密闭的容器中进行酒精发酵,酒精发酵开始时允许二氧化碳从罐中逸出,发酵一段时间后开始密封容器,以保留适量的二氧化碳,待酒精度达到7%abv左右、罐内压力达到5-6个大气压时,便提前中断发酵,在压力下对酒液进行过滤及装瓶。

Carbonation:二氧化碳注入法,将二氧化碳气体直接注入基酒中,之后在压力作用下装瓶,成本低,适合用来大批量生产廉价的起泡酒。

二、风格类

Champagne:香槟,既指法国的香槟产区,也指该产区采用传统法酿造的香槟起泡酒,以黑皮诺(Pinot Noir)、霞多丽(Chardonnay)和莫尼耶(Meunier)等法定品种作为原料。

Grower Champagne:小农香槟,又称酒农香槟,指果农自行种植并自酿的香槟。

Blanc de Blancs:白中白香槟,指完全由白葡萄品种酿成的香槟,通常采用100%霞多丽酿造而成。

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罗斯柴尔德白中白香槟(点击图片即可跳转购买)

Blanc de Noirs:黑中白香槟,指完全采用红葡萄品种酿成的色泽清浅的香槟,只能选用黑皮诺和莫尼耶作为原料,可二者混酿,也可单独选用其中之一酿造。

Cremant:除香槟以外采用传统法酿造的法国起泡酒,主要包括阿尔萨斯起泡酒(Cremant d’Alsace)、勃艮第起泡酒(Cremant de Bourgogne)、卢瓦尔起泡酒(Cremant de Loire)、利慕起泡酒(Cremant de Limoux)和波尔多起泡酒(Cremant de Bordeaux)。

Cava:卡瓦,既是西班牙的一个DO产区,也是该国具代表性的起泡酒。和香槟一样,卡瓦也是采用传统法酿造,大都带有酵母自溶的风味。

Asti:阿斯蒂,产自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区,是一种以白莫斯卡托(Moscato Bianco)葡萄为原料、采用阿斯蒂法酿制而成的起泡酒,成酒酒精度较低、酒体较轻,大多口感甜美,轻柔易饮。

Prosecco:普洛赛克,产自意大利东北部,使用85%以上的歌蕾拉(Glera)作为原料,通常采用罐中发酵法酿造,其口感新鲜脆爽,芬芳怡人。

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普洛赛克起泡酒(图片来源:www.prosecco.it)

Franciacorta:弗朗齐亚柯达,常被视作意大利版的香槟,以传统法酿造而成,其酿酒葡萄品种主要为霞多丽、黑皮诺和白皮诺(Pinot Blanc)等。

Lambrusco:蓝布鲁斯科,一种产自意大利艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)产区的红色起泡酒,多为甜型,一般采用罐中发酵法进行酿造。其精度较低,常带有显著的莓果以及黑樱桃风味。

Sekt:塞克特,多指德国起泡酒。塞克特可选用的酿酒葡萄种类较多,比较常见的为雷司令(Riesling)、黑皮诺、灰皮诺(Pinot Gris)、白皮诺和霞多丽等。大多数塞克特选用产自法国或意大利的基酒,然后在德国采用罐中发酵法酿造。

Deutscher Sekt:德国塞克特,只能使用来自德国的基酒酿造,多采用罐中发酵法。

Deutscher Sekt b.A.:优质德国塞克特,其酿酒葡萄至少有85%来自德国的13个优质产区之一,如莱茵高(Rheingau)、摩泽尔(Mosel)和法尔兹(Pfalz)等。

Winzersekt:酒庄塞克特,是德国顶级起泡酒的代表,只能采用传统法酿造,而且所用基酒必须由单一生产商种植的葡萄酿成,多由雷司令进行酿造。

Vintage/Millesime:年份,在香槟产区,该术语意味着这款香槟所用的葡萄均来自同一年份,而在其他一些产区,法律允许加入少量其他年份的葡萄酒。

宴会助兴不可少的起泡酒,这些知识点你都懂吗?

Non-Vintage:无年份,表示用于酿造一款起泡酒的葡萄不是采自同一年份。这类起泡酒往往能体现出酒庄追求的一贯风格。

Prestige Cuvee:顶级特酿,通常指超级优质香槟,酿酒葡萄来自酒庄最优质葡萄园,产量极低,一般为极干型。

Brut Nature/Bruto Natural/Naturherb/Zero Dosage:天然极干型,残糖含量为0-3克/升,不允许添加糖分。

Extra Brut/Extra Bruto/Extra Herb:特极干型,残糖含量为0-6克/升。

Brut/Bruto/Herb:极干型,残糖含量为0-12克/升。

Extra-Sec/Extra-Dry/Extra Trocken:特干型,残糖含量为12-17克/升。

Sec/Secco/Seco/Dry/Trocken:干型,残糖含量为17-32克/升。

Demi-Sec/Semi-Seco/Medium Dry/Abboccato/Halbtrocken:半干型,残糖含量为32-50克/升。

Doux/Dulce/Sweet/Mild:甜型,残糖含量超过50克/升。

2020
10-16

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》作为世界上最微妙的饮品之一,葡萄酒中无垠的迷人世界吸引着无数探索者,但其中浩瀚有时也难免使人感到迷茫。本文将解答初入葡萄酒世界时邂逅频率较高的五个疑问,助你拨开云雾,一探究竟。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

Q1:何为挂杯?挂杯明显的葡萄酒品质更高?

轻轻晃动酒杯,待酒液在杯中绕行数圈后停下,再稍等片刻,我们就能看到一行行弧形或条形的酒液沿着杯壁缓缓滑落,这就是我们常说的“挂杯”,又称“酒泪”或“酒腿”。挂杯现象与液体表面的张力有关,酒精的蒸发速度比水快,表面张力又比水小,在重力作用下就形成了挂杯。

温度和湿度等环境因素会影响酒精的挥发速度,进而影响酒泪的形成。温度越高,酒精挥发得越快,酒泪也就越容易产生。另外,糖分、甘油和干浸出物(残糖以外的所有非挥发性物质)等也会影响挂杯。葡萄酒中的甘油、酒精和糖分等含量越高,摇杯时就越容易形成挂杯。

挂杯现象与酒杯的材质和洁净程度也有关系,因此单纯通过一款葡萄酒的挂杯多少来判定其质量是没有道理的。要判断葡萄酒品质的高低,我们还是得综合考虑平衡性、浓郁度、复杂度及余味等多个方面的表现。

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图片来源:Chateau Guiraud

Q2:葡萄酒的酒精度越高越好吗?

葡萄酒中的酒精是由葡萄果实中的糖分转化而成的,葡萄中所含的糖分越高,其潜在酒精度(糖分完全发酵时葡萄酒的酒精度)就越高。当然,酒精度也可以在酿酒过程中进行管理和控制。例如,在糖分完全转化为酒精之前人为打断发酵,就可以生产出酒精度较低、残糖较多的偏甜型葡萄酒;而如果酿酒师选择在发酵时通过葡萄醪强化(Must Enrichment)或加糖(Chaptalisation)等方式增加葡萄醪的糖分含量,也可以提高最终成酒的酒精度,不过这些方法并不常见,在许多国家也是被禁止的。

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撇开酿造工艺中的选择不谈,影响葡萄果实中天然含糖量的因素亦有很多,如种植地的气候以及葡萄园管理方式等等。生长于澳大利亚和智利等温暖或炎热产区的葡萄果实含糖量天然较高,而产自德国等凉爽地区的果实含糖量则相对较低。提前采摘可以获取糖分含量较低的葡萄,推迟采摘的果实中糖分含量则会相应增加。

酒精度过高或过低都会影响到葡萄酒结构的平衡性。平衡指的是葡萄酒中各结构成分互相融合的程度,包括果香、甜度、酸度、单宁和酒精度等。也就是说,酒精度并非衡量葡萄酒质量的绝对指标,更不是越高越好。真正优质的葡萄酒就好比一支悠扬的协奏曲,各方面都十分均衡且和谐,不会有某项要素显得过于突兀。

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Q3:葡萄酒颜色的深浅和其品质有关系吗?

葡萄酒的颜色来源于葡萄皮,成酒的颜色不仅受葡萄品种的影响,也受酿造工艺及陈年时间等因素的影响。

  1. 葡萄品种

不同葡萄品种的果实大小和果皮厚薄程度不同,酿制出的葡萄酒颜色深浅也不一样。赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)等品种酿制出的葡萄酒颜色会更为深浓,多为紫红色或深宝石红色;黑皮诺(Pinot Noir)和内比奥罗(Nebbiolo)等品种酿制出的葡萄酒则色泽较浅,多呈浅至中等宝石红色。

  1. 酿造工艺

在发酵过程中,葡萄皮与葡萄汁的接触时间越长,萃取出来的色素和风味特征就越多,葡萄酒的颜色也就越深。

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图片来源:chateautrimoulet.com

  1. 陈年时长

通常而言,红葡萄酒的颜色会在陈年过程中越来越浅,最终变成红茶色或棕色;白葡萄酒则正好相反,从年轻时的柠檬色或金黄色逐渐向棕褐色演变。这是因为在红葡萄酒的陈年过程中,赋予葡萄酒颜色的花青素(Anthocyanins)会逐渐聚合并生成沉淀,使酒液如同褪色一般日渐浅淡;而白葡萄酒的色泽则会在陈年过程中因缓慢的氧化作用逐渐向棕褐色靠拢。

一般而言,葡萄酒颜色越深,酒体越饱满,所含单宁也越多,风味偏浓郁;而葡萄酒颜色越浅,酒体相对来说越轻盈,风格偏优雅或清爽。虽然通过观察葡萄酒的颜色,我们可以从视觉上对其品质、风格等作出一个大概的判断,但葡萄酒的颜色也并不能作为评判葡萄酒品质的直接依据。若单是“以色取酒”,恐怕会与不少佳酿失之交臂。

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宝马庄园酒窖

Q4:软木塞越长,葡萄酒品质越有保证吗?

采用橡木这种天然材料制成的软木塞不可避免地会存在一些孔隙,使用更长的橡木塞可以相对减小这些孔隙对于密封性的影响;另外,在陈年过程中,酒液会缓慢地往软木塞里渗透。因此,对于适合长时间陈年的葡萄酒来说,使用越长的软木塞封存就越保险。

许多产自旧世界国家的顶级葡萄酒都会采用长木塞,这也解释了为何部分消费者习惯于把软木塞的长短与葡萄酒的陈年潜力和品质挂钩。不过,回到我们的问题本身,这只能说明陈年潜力出色的优质葡萄酒多使用较长的软木塞,但并不能证明使用长软木塞的就一定是优质葡萄酒。

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Q5:葡萄酒中有沉淀物还能喝吗?

葡萄酒里出现少许沉淀其实是很正常的现象。酒石酸(Tartaric acid)结晶是葡萄酒中最常见的沉淀。酒石酸是天然存在于葡萄果实中的有机酸,也是葡萄酒酸度的主要来源之一。在低温环境下,酒石酸会析出形成晶体,但不会随着温度上升而溶解,因此很容易在酒中形成沉淀。所有种类的葡萄酒中都有可能产生这种沉淀。在白葡萄酒中,酒石酸沉淀往往是无色透明的晶体;而在红葡萄酒中,则会被色素染成红色甚至黑紫色。

除了酒石酸结晶之外,在一些红葡萄酒中也会出现一些颜色较深、呈薄片状的沉淀,这种沉淀的主要成分是在陈年过程中逐渐沉积的色素与酚类化合物等物质。红葡萄酒中若出现此类沉淀,说明这瓶酒已经在瓶中陈年过较长时间,或是葡萄酒的风格饱满浓郁——比如炎热年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒和一些来自新世界的用赤霞珠及西拉等品种酿成的葡萄酒。

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陈年中的葡萄酒(图片来源:www.heresztyn-mazzini.com)

不论是酒石酸结晶,还是沉积的色素与酚类化合物等,这些沉淀都是天然形成的,无毒无害,也不会影响葡萄酒的品质,只需在饮用前通过换瓶除去即可。需要注意的是,当葡萄酒受到微生物污染或是因储存不当而变质时,也会产生较少见的絮状沉淀。这种沉淀一般漂浮在酒液中,且酒液浑浊,葡萄酒可能出现令人不悦的气味。当遇到不确定的沉淀物时,仔细观察酒液是否澄清,就可以简单辨别出来。(文/Lucille)

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》李奇堡园是沃恩-罗曼尼村除了罗曼尼·康帝(Romanee-Conti)、拉塔希(La Tache)和罗曼尼(La Romanee)外另一个大名鼎鼎的存在。该园现今总面积为8.03公顷,包括2个克里玛(Climat),分别为占地5.05公顷的李奇堡(Les Richebourg)和2.98公顷的韦罗耶或李奇堡(Les Verroilles ou Richebourg),后者将在下文简称为韦罗耶。

韦罗耶这一克里玛位于李奇堡克里玛的北侧,夹在李奇堡克里玛与一级园布鲁利园(Aux Brulees)之间。1774年时,法国神父、历史学家克洛德·古德佩(Claude Courtepee)将这里称为“Clos des Varoilles”,并提到这块葡萄园面积为4个茹尔诺(Journaux),大约1.4公顷,属于雅基诺·沙赞(Jaquinot de Chazan);1784年,作家莫潘(Maupin)在著作中也提到了这座葡萄园,同样注明其所有者为沙赞。从这里不难看出,这块葡萄园在法国大革命前就已经不属于教会了。

1827年,当地建立地籍体系,该园的边界有所改变。之后在朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)分级中,这块葡萄园被称为“Les Varoilles sous Richebourg”,“sous Richebourg”意为“位于李奇堡之下”。如今这一克里玛的官方名称为韦罗耶或李奇堡,“Varoilles”变为“Verroilles”也许只是读音和拼写的改变,但从“李奇堡之下”变为“或李奇堡”,则是因为葡萄园所有者想与李奇堡这棵大树靠得更近。

南侧李奇堡克里玛的历史则更为悠久,就和其他许多勃艮第葡萄园一样,法国大革命之前归属教会所有。据资料显示,这块李奇堡克里玛在大革命前属于西多修道院(Abbey de Citeaux),1791年,被巴黎银行家让·富卡德(Jean Focard)拍得,随后几经流转。

在1924年,两块葡萄园正式合并,引发合并的原因是Les Varoilles sous Richebourg的所有者们想以李奇堡的名义销售他们的葡萄酒,当然这一过程当中少不了交流、协商,甚至诉诸法律。从历史上来看,在朱尔斯·拉瓦勒分级中,原始李奇堡地块被评为头等园(Tete de Cuvee),韦罗耶只被评为一级园(Premiere Cuvee),但在1920年,卡米耶·霍迪尔(Camille Rodier)将这两块葡萄园都评为头等园。1924年,这两块克里玛合二为一,统称李奇堡园,并1936年被评为特级园。

李奇堡克里玛朝向东面,葡萄藤呈东西向分布,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛朝向偏东北,葡萄藤呈南北走向,因此李奇堡克里玛可以接收更多阳光,葡萄通常成熟得稍早一点。在受到全球变暖影响之前,也许李奇堡克里玛的葡萄可以更好地成熟,但现阶段两片克里玛的出品都非常不错。

从风格上说,李奇堡克里玛出品的葡萄酒更为浓郁,带有更多的力量感,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛的酒款通常可以表现出更佳的酸度,而且石质的矿物风味会更加明显。

对于李奇堡园来说,它的成功不仅仅得益于勃艮第沃恩-罗曼尼村完美的气候,更离不开优秀的黏土与石灰岩配比,来自侏罗纪时期坚硬的普希茂石灰岩(Premeaux Limestone)底土,以及和缓的坡度,这些因素共同赋予李奇堡独特的风土,成就了李奇堡特级园。

当然这其中更少不了人的参与,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)是这里最大的地主,拥有3.51公顷葡萄园,这些地块大部分分布在李奇堡克里玛,大多是老庄主雅克-玛丽·杜沃-布洛歇( Jacques-Marie Duvault-Blochet)生前购入的。

罗曼尼·康帝酒庄出品的李奇堡园葡萄酒品质优异,虽然不能说每个年份它都是同园区最佳,但足以称得上李奇堡园的招牌酒款。酒款通常展现出经典的强劲风格,散发着黑色水果、巧克力与咖啡的香气以及甜美花香,让人一喝就知道是李奇堡园的葡萄酒,同时带有独特的香料与野性气息,口感成熟、丰富但纯净,忠实地传达出这片优异风土的特征。

李奇堡的传奇当然也少不了其他酒庄的参与,例如勒桦酒庄(Domaine Leroy)、格奥斯家族(Gros)、凯慕思酒庄(Domaine Meo-Camuzet)以及曾在租借的李奇堡地块上创造传奇酒款的酒神亨利·贾伊(Henri Jayer)等。因为这些辛勤的酿酒人,李奇堡园才能延续它的辉煌,这也就是我们常常说到的,成就一款美酒“天、地、人”缺一不可。

关于李奇堡,就先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-14

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》远景处,一座典雅古堡缀于两丛高大树木之间,前景处几名男子正卖力劳作,两位衣着考究的贵族妇人则悠闲地驻足于画面左侧眺望远方……拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)酒标上的这幅田园牧歌式美景,大概是酒迷们最熟悉的图案之一。

不过,顺着两位妇人的视线看向画面右上角,是不是多了点什么?等等,竟然是一只热气球!

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

2018年拉菲古堡红葡萄酒酒标(图片来源:www.lafite.com)

新颖而不突兀,乍一看甚至很难发现这只巧妙融入画面中的热气球,这就是2018年份拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)富于创意的纪念版酒标。

1868年,詹姆斯·罗斯柴尔德男爵(Baron James de Rothschild)在公开拍卖会上购得拉菲古堡。自此,拉菲古堡进入罗斯柴尔德(Rothschild)家族管理的时代,也迎来了酒庄的辉煌时期。

2018年,既是罗斯柴尔德家族入主拉菲古堡的第150周年,也是家族第六代传人赛斯吉娅·罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)上任的第一年。

为了庆祝这一里程碑式的年份,拉菲邀请插画工作室Black Adder在酒标右上方精心绘制了一只热气球。热气球上的大写字母CL代表罗马数字中的150,这两个字母也会出现在2018年份正牌酒酒瓶的瓶肩处。

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

左:詹姆斯·罗斯柴尔德男爵,右:赛斯吉娅·罗斯柴尔德

(图片来源:www.lafite.com)

赛斯吉娅如此介绍这一创意的来源:“我们认为在酒标图案的天空中加入漂浮物是个好主意,正好可以与前景处两位女性远眺的视线重合。”

至于为何选择热气球,赛斯吉娅解释道:“在1868年,热气球无疑象征着现代和冒险,在2018年,热气球仍然翔于天际,但它已成为了减速缓行的象征,代表着我们会沉下心来,更平稳地前行,不慌不忙。这正是拉菲150年来一直在做的事情:在迈向未来的同时,稳步经受住时间的考验。”

拉菲古堡将于2021年初限量发售300瓶马格南瓶装(Magnum)的2018年份拉菲古堡红葡萄酒,除了新酒标以外,该限量版酒款还将搭配《年鉴》(The Almanac)一书。该书回顾了罗斯柴尔德家族自1868年入主拉菲古堡以来的150年历程,并对每一年份的天气条件和历史档案详加介绍。酒庄团队期望通过讲述罗斯柴尔德家族与拉菲古堡的故事,以及每一年份的生命历程,帮助读者更好地理解一款佳酿从土壤到葡萄树、再到瓶中美酒的发展轨迹。

以雨季开始、旱季结束的2018年份,由于拥有炎热、干燥的夏秋季,葡萄果实成熟度高,糖分含量理想。作为2003年以来最热的年份,如何把控好酒精度与其余各要素之间的平衡,就显得尤为关键。而拉菲古堡高地处的黏土和砾石土壤,出色发挥了其调节和适应能力,为葡萄果实提供了均衡的成熟条件,调配完毕的成酒酒精度为13.3%,并带有“拉菲一贯的精准度和清新感”。正如酒庄技术总监埃里克·科勒(Eric Kohler)所说:“即使在我为拉菲工作了25年之后,我依旧对这片风土充满赞叹。当我们所拥有的其他葡萄园都或多或少受到热量的影响时,拉菲却一如往昔、安静前行。”

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

拉菲古堡葡萄园(图片来源:www.lafite.com)

得益于园中优越的风土,拉菲古堡经受住了霉菌及酷暑的考验,并收获了成熟度极佳的果实。早在期酒品鉴周时,2018年份拉菲古堡的初绽魅力已赢得多位名家的潜在满分盛赞,包括帕克团队(Robert Parker Team) 98-100分、詹姆斯·萨克林(James Suckling) 99-100分,以及《醇鉴》(Decanter) 98-100分。

对于这款2018年份佳酿,帕克团队评价道:“其酒液呈深紫红色,香气令人惊叹,优雅而馥郁,从杯中散发紫丁香、红玫瑰、泥土、肉桂棒与莫雷洛樱桃的气息,以黑醋栗、新鲜黑李子、红醋栗果冻与橄榄以及铁矿石的香气为主。酒体适中,口感绝佳,紧致而富有层次,黑色、红色和蓝色水果的风味中夹杂着花朵、泥土和矿物质的风味,架构如岩石般坚固,单宁的精细程度令人难以想象。如果你想感受一下我所说的单宁,你需要亲自品尝这款里程碑式的佳酿。它的余味一直在持续,似乎无穷无尽。如果这款酒都无法让波尔多葡萄酒的爱好者们心跳加速,那么没有什么酒能做到。”

有了卓越年份的耀眼品质,再加上兼具纪念及收藏意义的酒标,且让我们拭目以待2018年份正式上市后的表现。(文/River)

2020
10-13
© Gérard Uféras Chateau Cheval Blanc 17_09_19

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)坐落于法国波尔多右岸的圣埃美隆产区(Saint-Emilion),是该产区仅有的4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A)之一,同时也是波尔多八大名庄的一员。酒庄出产的葡萄酒优雅细腻,品质卓越,不仅得到众多酒评家的高度评价,在世界各地也有着极高的知名度。近10年来,白马酒庄正牌酒的表现也可圈可点,共有3个年份(2010、2015和2016年)得到了帕克团队(Robert Parker Team)的满分评价,其2019年份期酒也获得了《醇鉴》(Decanter)98分的高分好评。今天,我们就一起来回顾其正牌酒近10个年份的表现。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

2019年

2019年波尔多的生长季并非一帆风顺。4至6月,天气凉爽而潮湿,对6月初的花期造成了一定影响。6月下旬和7月下旬,两股热浪席卷而来,在加快葡萄生长进程的同时,也给一些葡萄树带来了压力。所幸,在热浪过后,7月最后一个周五,一场及时的大雨使许多葡萄园重获新生。8月和9月中旬的少许降雨也帮助葡萄藤缓解了白日的炎热,葡萄得以更好地成熟。在葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)看来,2019年是一个比较出色的年份,这一年经历了热浪、干旱,最终以适量雨水作为尾声,但没有发生像2017年的春末霜冻和2018年的霉菌侵袭这样的严重灾害。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄葡萄园地块(图片来源:www.chateau-cheval-blanc.com)

2019年白马酒庄红葡萄酒以58%的梅洛(Merlot)为主导,另外还加入了34%的品丽珠(Cabernet Franc)和8%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)进行混酿。成酒散发出精致的覆盆子、樱桃、蓝莓和黑醋栗的果香,缀以甜点的甜美香气,口感浓郁且强劲,同时又不失柔和与圆润,兼具深度与平衡度,余味悠长。该酒同时获得了让-马克·奎恩(Jean-Marc Quarin)和《醇鉴》98分的高分好评。

2018年

2018年上半年虽天气潮湿,阴雨连绵,却给土壤提供了充足的水分,让葡萄藤顺利度过7、8月的干旱天气。9月雨水稀少,天气干燥,虽给白马酒庄种植在砾石土壤上的年轻葡萄树施加了一定的压力,但对葡萄的成熟大有帮助。

值得一提的是,白马酒庄这一年份的梅洛表现尤其出色。黏土土壤的储水性能发挥出了重要作用,在生长季的后半段为葡萄藤提供了所需的水分,加上充足的光照和热量,造就了梅洛的优异品质。为反映2018年份的特性,白马酒庄继续以梅洛(占比54%)为主导,并加入40%的品丽珠和6%的赤霞珠来酿造正牌酒。对于这款酒的表现,白马酒庄技术总监皮埃尔-奥利弗·克劳埃(Pierre-Olivier Clouet)给出了这样的评价:“2018年对白马酒庄而言是一个美妙的年份。红色和黑色水果的果香与花香交织,深邃而悠长的口感表现出了2018年份十分成熟的特点。”

2010-2019,白马酒庄十年回顾

图右一为2018年白马酒庄红葡萄酒

2018年白马酒庄红葡萄酒美妙而经典,充满了红色和黑色莓果以及花朵的浓郁芳香,大量薄荷醇、桉树和甘草的气息完美支撑起其集中的果香,单宁丝滑,入口后逐渐积累层叠。该酒风格集中、极其优雅,但在口腔中段加速演变,充满力量感,帕克团队给予了其97-99分的赞誉。

2017年

2017年4月的霜冻天气给波尔多右岸的酒庄带来了较大的冲击,而白马因受益于优越的地理位置,只有30%的葡萄园受到影响,加之酒庄团队及时采取了园地标记和二次修剪等有效措施,所以受损相对较小。5、6月天气潮湿,7、8月极其干燥,温度适中,9月的降雨促进葡萄完美成熟。总体而言,受4月霜冻的影响,白马的葡萄产量有所下降,但入夏以后天气乐观,酒庄也因此收获了一批优质的葡萄果实。在酿酒团队的努力之下,2017年的白马正牌酒保持了一向的高水准。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄酒窖(图片来源:Gerard Uferas)

2017年白马酒庄红葡萄酒主要采用梅洛和品丽珠进行酿造,同时罕见地加入了较高比例的赤霞珠。成酒迸发着醋栗、李子、野生蓝莓、雪茄盒和一阵阵燃烧木头的香气,令人心醉神迷,而后缓缓释放出紫丁香、玫瑰花、甘草和黑松露的馥郁气息。其酒体中等至饱满,口感坚实,带有泥土气息,紧致的果味与矿物质风味喷涌而来,随后以久久萦绕且芳香诱人的余韵拉下帷幕。该酒同时获得了帕克团队96+分和《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)96分的高度赞誉。

2016年

2016年被认为是继2015年之后的又一个卓越年份。这一年年初的几个月天气温和潮湿,4-6月气温正常,雨水充沛,6月底开始出现晴朗干燥的天气。7月初至10月中旬的这段时间里,除了9月有几场降雨,其他时候的天气极为干燥,葡萄在此期间享受着充足的光照和凉爽的夜晚,因此在充分成熟之余保留了良好的酸度。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

2016年白马酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

这一年的白马酒庄正牌酒采用58%的梅洛、38%的品丽珠和4%的赤霞珠酿制,成酒表现十分抢眼,红醋栗、黑樱桃、野生蓝莓和紫罗兰的馥郁芳香交织着八角茴香、肉桂棒、玫瑰果茶、雪茄盒和熏木的气息,红色水果、黑色水果及矿物质的风味层层萦绕于口中,格外美妙诱人。帕克团队在品鉴这款酒时,毫不吝啬地给出了100分的满分盛赞,称其“具有惊人的优雅感与深度,骨架坚实,余味如史诗般悠长”。

2015年

2015年延续了波尔多“逢五逢十出好年”的神话。这一年,葡萄生长季的气候十分理想。温暖少雨的春季确保了花期的顺利进行,7月炎热干燥的天气让葡萄树享受到了充足的阳光。到了8月,气温开始慢慢下降,少量的降雨为葡萄树补充了水分。9月份开始,白天温和,夜间凉爽,十分有利于葡萄积累充足的风味物质。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

由于葡萄的品质出众且十分均一,这一年白马酒庄并没有酿造副牌酒,除了一小部分用于酿造非销售用途的内部用酒外,剩余的葡萄全部用于酿制正牌酒。该年份的白马酒庄红葡萄酒展现出了令人惊艳的好品质,以其令人陶醉的香气、极其细腻的单宁、深邃的风味以及富有层次的悠长余韵赢得了帕克团队的100分褒奖。

2014年

波尔多的2014年并不一帆风顺,但充分诠释了“天道酬勤”这四个字。这一年年初多雨且温度适中,有效缓解了葡萄园缺水的状况。生长季初期,温暖干燥的天气让葡萄生长有了一个好的开端。不过7月之后阴雨潮湿天气频现,为了保证葡萄的质量,酒庄在葡萄园管理上倾注了大量心血,摘除腐烂和成熟度低的葡萄,并通过疏枝剪叶来促进空气流通。他们的努力最终在9月得到了回报,充沛的阳光让原本成熟度不高的葡萄加速成熟,产量的降低也使得果实的风味更加凝练集中。可以说,2014年是一个被忽视的好年份。