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2020
11-06

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》帕桑迪酒庄(Siro Pacenti)是布鲁奈罗-蒙塔希诺(Brunello di Montalcino)产区现代派的领军酒庄之一。与传统派追求厚重单宁不同,帕桑迪酒庄采用法国小橡木桶对酒液进行熟化,酿造的葡萄酒单宁更为柔和。酒庄出品的多个年份佳酿获得酒评家高分赞赏,其2015年份的帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Vecchie Vigne, Tuscany, Italy)更是当选了詹姆斯·萨克林(James Suckling)2019年的“年度之酒(Wine of the Year)”。

布鲁奈罗名庄

1970年,西罗·帕桑迪(Siro Pacenti)在蒙塔希诺镇(Montalcino)北部成立了帕桑迪酒庄,并在那里开辟了葡萄园。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄景观(图片来源:www.siropacenti.it)

1988年是帕桑迪酒庄发展史上具有里程碑意义的一年。这一年,酒庄首次酿造布鲁奈罗-蒙塔希诺(Brunello di Montalcino)葡萄酒和蒙塔希诺红葡萄酒(Rosso di Montalcino)并装瓶发售。也是在这一年,西罗将管理酒庄等事务转交给吉安卡洛(Giancarlo)。吉安卡洛是一位十分优秀的酿酒师,罗伯特·帕克(Robert Parker)称其为“(蒙塔希诺地区)年轻一代酿酒师的领袖”。

20世纪90年代初期,酒庄开垦了新的葡萄园地,扩大葡萄酒酿造规模,开始进入快速发展时期。此外,酒庄还与波尔多大学(University of Bordeaux)开展了针对桑娇维塞(Sangiovese)栽培的实验性合作,为培育优质葡萄提供了技术保障。

2001年至2004年间,秉承对风土的尊重,帕桑迪酒庄兴建了一座现代化的酿造车间,进一步完善酒庄酿酒设备。帕桑迪酒庄还是布鲁奈罗现代派的坚定拥护者,他们摒弃了传统的斯拉沃尼亚大橡木桶,引进法国小橡木桶对酒液进行熟化,酿造的布鲁奈罗红葡萄酒单宁更为柔和,且较早进入适饮期。

卓越风土

帕桑迪酒庄目前共拥有22公顷葡萄园,全部种植桑娇维塞,这个能够充分展现蒙塔希诺风土的品种也是布鲁奈罗-蒙塔希诺产区唯一的法定品种。

酒庄成立之初开辟的葡萄园位于山脚处,海拔为350米,土壤以黏土与沙土为主。来自内陆的风吹拂而过,为此处葡萄园带来了相对凉爽的气候,因而出产的葡萄酒芬芳优雅,独具特色。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

葡萄园土壤(图片来源:www.siropacenti.it)

90年代初,酒庄的葡萄园扩张至蒙塔希诺南部地区的皮安卡内罗(Piancornello),这里的土壤分布着大量的鹅卵石和大块岩石,矿物质含量丰富,并且气候相对较热,出品的桑娇维塞葡萄酒结构感更强,单宁圆润而甜美。

精品佳酿

酒庄聘请了经验丰富的工作人员来管理葡萄园,以获得质量上乘的葡萄果实。葡萄充分成熟后,酒庄安排工人手工采收重量达到800-1,000克的葡萄串,并在去梗前后分别进行一轮细致的筛选,只有健康优质的果实才能进入酿酒环节。

酒庄将不同葡萄园的果实分开酿制,以保留每个葡萄园各自风土的特点。在葡萄酒熟成的最初几个月,酿酒师对酒液进行倒罐。熟成期间,酿酒团队还会对这些葡萄酒进行多次品尝,并在来年2月进行调配,而后继续在橡木桶中陈酿。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄酒款(图片来源:www.siropacenti.it)

帕桑迪酒庄一共出品4款红葡萄酒,分别为布鲁奈罗珍藏PS红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Riserva PS)、布鲁奈罗老藤红葡萄酒、佩拉格里布鲁奈罗红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Pelagrilli)和蒙塔希诺红葡萄酒(Siro Pacenti Rosso di Montalcino DOC)。

  1. 帕桑迪酒庄布鲁奈罗珍藏PS红葡萄酒

此酒采用100%桑娇维塞酿造而成,酿酒葡萄来自酒庄成立之初开辟的单一葡萄园,树龄逾40年。此酒只在卓越年份酿制。酒液不经过滤,经过24个月的法国橡木桶陈酿后便装瓶。

  1. 帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒

酿酒葡萄产自树龄超过35年的老藤葡萄树,成酒单宁丝滑,余味悠长,具有显著的架构感却不失优雅特性。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.siropacenti.it)

此酒的2010与2015年份获得詹姆斯·萨克林的100分满分评价,其中2015年份还入选了萨克林的2019年百大榜单,位列第一名。他赞道:“这款酒香气浓郁,散发着蓝色水果、石头、树莓和黑莓的香气,还伴有潮湿泥土的气息。酒体饱满,口感醇厚,风格强劲,口腔中段充溢着浓郁的果味,单宁成熟紧实,略带嚼劲,富有表现力。该酒风味精准明晰,各元素和谐相融,余味可持续数分钟之久,可谓我职业生涯中品鉴过的最佳布鲁奈罗葡萄酒之一,现在已经十分惊艳。”

  1. 帕桑迪酒庄佩拉格里布鲁奈罗红葡萄酒

酿造此酒的桑娇维塞葡萄产自佩拉格里(Pelagrilli)葡萄园,树龄为25-35年。酒款拥有清新的香气与风味,架构平衡而优雅。

  1. 帕桑迪酒庄蒙塔希诺红葡萄酒

这款酒的酿酒葡萄采自树龄15-25年的葡萄树。酒款具有一定的架构与力量感,散发着红果、紫罗兰和泥土等经典香气。(文/Blair)

2020
11-05

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是史逸芸,欢迎观看本期学红酒视频。

之前在介绍西班牙的时候,我们有提到一个关键词,那就是“雪莉酒(Sherry)”。雪莉酒和葡萄牙的波特酒(Port)一样,是一种比较常见的加强酒。今天我们就先来说说雪莉酒。

首先,我们要了解什么是雪莉酒。

在回答这个问题之前,我们先了解一下加强酒(Fortified Wine)这个概念。加强酒指的是酒精度经过了“加强”的葡萄酒,这一类葡萄酒会在酿造过程中,通过添加蒸馏烈酒的方式提高酒精含量。雪莉酒就是西班牙出产的一种加强型葡萄酒,产自赫雷斯(Jerez),以及桑卢卡尔德巴拉梅德(Sanlucar de Barrameda)和圣玛丽亚港(El Puerto de Santa Maria)。

雪莉酒使用的酿酒葡萄品种在其他地区比较少见,主要有以下三种:帕洛米诺(Palomino)、佩德罗-希梅内斯(Pedro Ximenez,简称PX)和亚历山大麝香(Muscat of Alexandria)。帕洛米诺在赫雷斯种植量较大,酿出的葡萄酒天然低酸,而且没有明显的品种芳香,是雪莉酒的理想基酒;佩德罗-希梅内斯和亚历山大麝香种植量相对比较少,通常被用来酿造甜型雪莉酒。

接着,我们再来看看雪莉酒是怎么酿成的。

雪莉酒有多种风格,不同风格的雪莉酒,它们的酿造和熟化方式是有区别的。

在酿造干型雪莉酒时,由于采收季节温度比较高,葡萄采收后需要尽快进行压榨,避免氧化。而用于酿造甜型雪莉酒的葡萄在采摘之后会被晒干,以浓缩糖分。

将葡萄酿成基酒之后,用于酿制干型雪莉酒的部分需要先分类,然后再分别进行加强;用于酿制甜型雪莉酒的基酒则直接加强至17%abv。

一般来说,根据后续熟化方式的不同,干型基酒会被分为两类。颜色比较淡、酒体比较轻的基酒用于生物型熟化(Biological Ageing),而颜色比较深、酒体比较醇厚的则用于氧化型熟化(Oxidative Ageing),不过具体的分类标准还是要由酒庄决定。

分类完成之后,酿酒师会通过添加酒精度高达96%abv的中性蒸馏酒来对基酒进行加强。用于生物型熟化的基酒会被加强到15%abv至15.5%abv之间,在这个区间,葡萄酒表面会产生一层由酵母和空气中的微生物结合形成的白膜,叫作“酒花(Flor)”,酒花可以有效地避免葡萄酒氧化,并且释放出二氧化碳和乙醛,赋予酒液微妙独特的风味。

用于氧化型熟化的基酒则会被加强到17%abv,在这个酒精度下,酒花会死亡,酒液和氧气直接接触,所以叫作“氧化型熟化”。

基酒被加强之后需要存放几个月,这个阶段叫做“放置阶段(Sobretabla)”。在这之后,酒液会被放入索莱拉(Solera)系统中进行熟化。不管是生物型熟化,还是氧化型熟化,都是在索莱拉系统中完成的。这个熟化系统也是雪莉酒的独特之处,接下来我们就来仔细看看。

索莱拉系统是一个由多层橡木桶构成的酒液熟化系统,不同层级存放着平均熟化期不同的酒液。这些橡木桶通常会先被用来熟化非加强型葡萄酒,之后再用来熟化雪莉酒,避免给雪莉酒带来橡木桶味。在熟化过程中,酒液只装满橡木桶的六分之五,以留出空间让酒液和氧气接触。

在索莱拉系统中,橡木桶的层数可以少至3层,多达14层。除了最底层被称为“索莱拉层(Solera)”,往上的层级都被称为“培养层(Criadera)”,由底部往上依次为第一培养层、第二培养层,以此类推。最顶层的培养层装着最年轻的酒,越到底层,橡木桶中的酒液经过的熟化时间就越长,而最底层索莱拉层的酒液,就是已经熟化完成的雪莉酒,可以装瓶出售。但在装瓶时,索莱拉层的酒液不会被完全取出。取出的量会被上一层,也就是第一培养层的酒液补充。紧接着,第一培养层的橡木桶又会被第二培养层的酒液补充,以此类推,每一层取出的酒液都会被上一层更年轻的酒液等量补充回来,顶层最年轻的酒液通常由放置阶段的酒液补充。

这样一来,年轻的酒液和熟化较久的酒液不断混合,最终得到的雪莉酒风格和品质也就较为稳定和一致,这也是索莱拉系统的优势。

在下期视频中,我们将介绍雪莉酒的风格,敬请期待。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
11-04

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》市面上大部分的葡萄酒都是用新鲜的酿酒葡萄酿造的,但你知道葡萄干也可以用来酿酒吗?不过此处的葡萄干并非指我们日常生活中食用的葡萄果干,而是指经过风干的酿酒葡萄,这类葡萄糖分集中,风味物质高度浓缩,是葡萄酒酿造中独具特色的原料。

一、历史渊源

葡萄干也能酿酒吗?

图片来源:www.fornaser.com

用葡萄干酿酒的历史可追溯至3,000多年前,当时在地中海地区,古希腊和古埃及等地便开始将采摘后的葡萄放在草席上晾干,然后将干缩的果实破碎酿成葡萄酒。公元前800年,古希腊诗人赫西奥德(Hesiod)曾将其描述为“塞浦路斯天赐的琼浆”(Cypriot Manna,塞浦路斯为亚欧交界处的一个小岛国)。当时的酿酒师会采用扭转果梗的方式阻断汁液进入果实从而使其干缩,或将果实采摘后摊开晾干。到了21世纪,这种耗费人力的风干工艺仍然在部分地区和酒庄保留了下来。但这项工艺非常耗时且能顺利完成风干的葡萄数量极少,因此高质量的葡萄干葡萄酒往往非常稀有且价格高昂。时至今日,使用风干葡萄酿酒的技术已颇为成熟,一些产酒国出产了类型多样、风格各异的葡萄干葡萄酒。

二、风干工艺

葡萄干也能酿酒吗?

采用“枯藤法”风干的葡萄(图片来源:www.fornaser.com)

常见的风干工艺之一是将果实留在葡萄藤上进行自然风干,待葡萄在藤上变干、糖分得到高度浓缩之后再采收,用于酿造甜酒。此种工艺对天气条件有特定的要求,葡萄必须在温暖干燥的秋季才能风干,否则会容易感染灰霉菌。在法国苏玳(Sauternes)产区,倘若葡萄没有成功感染贵腐菌,一些酒庄便会采用此方法帮助葡萄浓缩糖分,酿造出风味浓郁、口感美妙的甜酒。用这种方式酿造出的葡萄酒有时会在酒标上标注“晚采收(Late Harvest)”。另外,也可将采摘后的葡萄铺在草席上于室外晒干,又或者把葡萄放置于干燥通风的屋子中风干〔此风干工艺在意大利瓦坡里切拉(Valpolicella)产区广泛使用,在当地被称作“枯藤法”(Appassimento)〕。风干后的葡萄流失了大量水分,果实中的糖分和风味物质得以浓缩,因此酿成的葡萄酒拥有饱满的酒体和较高的酒精度,风味也十分浓郁。

三、经典产区

意大利

葡萄干也能酿酒吗?

2011年萨莱特酒庄维斯阿玛罗尼经典红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

使用风干葡萄酿成的酒在意大利统称为帕赛托(Passito)葡萄酒,采用枯藤法酿造。意大利不同产区出产着不同类型的帕赛托葡萄酒,其中最为著名的要属瓦坡里切拉产区的阿玛罗尼(Amarone),意大利名酒“ABBBC”中的“A”指的便是它。阿玛罗尼采用意大利本土品种科维纳(Corvina)、科维诺尼(Corvinone)和罗蒂内拉(Rondinella)酿造,有时也会加入些许莫利纳拉(Molinara),成酒口感微苦却浓郁饱满,仿佛在饮用一杯香醇的咖啡,直击感官的复杂香气与高酒精度带来的融融暖意更是令人回味无穷。

希腊

葡萄干也能酿酒吗?

圣酒(图片来源:www.felsina.it)

古希腊诗人在公元前8世纪便已品尝到风干葡萄酒的美妙,从侧面印证了地中海一带风干葡萄酒的悠久历史。如今,希腊的圣托里尼岛(Santorini)以出产圣酒(Vinsanto)而闻名,该酒主要采用本土白葡萄品种阿斯提可(Assyrtiko)酿制,在酿造前葡萄会在阳光下经过长达14天的晾晒,酒液会置入橡木桶中熟化至少2年,成酒酸甜平衡,带有些许坚果和焦糖的氧化风味特征。

法国

稻草酒(Vin de Paille)是风干葡萄酒在法国的一个常见名称,之所以用“稻草”二字,是因为这类葡萄酒的酿酒葡萄在采摘完毕后通常会放置于稻草席上风干。稻草酒的酒精度通常不得低于14%,且需经过三年的陈酿(其中包括18个月的橡木桶熟化)。成酒展现出蜂蜜、香料面包、水果蛋糕以及一丝坚果风味,酸度宜人,甜美可口。汝拉(Jura)是酿造这类葡萄酒的经典产区,当地的稻草酒通常采用白葡萄品种萨瓦涅(Savagnin)、红葡萄品种普萨(Poulsard)以及国际知名白葡萄品种霞多丽(Chardonnay)混酿而成,偶尔加入少量特卢梭(Trousseau)。

除上述产区外,奥地利、德国、南非和西班牙等地也出产极具特色的风干葡萄酒,值得品尝。 (文/Tilda)

2020
10-31

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》今天我们要介绍的这个产酒国在众多知名产酒国当中,可能不是那么亮眼,产酒量也不是很多,年产量只有美国的2%,但是在冰酒(Icewine)的酿造上,它可以说是全球的“领头羊”,平均年产量达到了100万升,这个产酒国就是加拿大(Canada)。

我们将围绕以下几个要点来进行介绍:

  1. 加拿大的地理位置和气候条件;
  2. 酿酒葡萄品种;
  3. 主要葡萄酒产区。

首先我们来看看加拿大的地理位置和气候条件。

该国位于北美洲北部,南部以及西部小部分区域和美国接壤,其他地区大多都临海。由于纬度比较高,这里年平均气温比较低,不过七、八月份的白天平均气温很高,再加上多湖泊能对气候起到调节作用,葡萄可以很好地成熟。同时,除了西南沿海地区以外,加拿大大部分地区冬季的温度都很低,常远远低于零度,地面也经常被积雪覆盖,这就为冰酒的酿造提供了很好的自然条件。

了解完加拿大的自然条件,我们再来看看主要的酿酒葡萄品种。

加拿大的葡萄种植区主要分布在北纬30至50°之间,种植的葡萄品种包括雷司令(Riesling)、威代尔(Vidal)和品丽珠(Cabernet Franc)等等,这三个葡萄品种也是酿造冰酒的主要葡萄品种。

接下来,我们再来仔细看看加拿大的葡萄酒产区。

首先,我们要知道“VQA”(Vintners Quality Alliance),也就是“加拿大酒商质量联盟”。这个联盟对加拿大葡萄酒所用的酿酒葡萄品种和产地等方面都做了严格的规定。

目前,在加拿大,符合VQA标准的法定产区只有安大略(Ontario)和不列颠哥伦比亚(British Columbia),这两个省出产了这个国家98%的优质葡萄酒。省内的葡萄种植区又被划分成多个较小的法定产区(Designated Viticultural Areas,简称DVA),法定产区往下还分成产区级和子产区级。除了这两个省以外,魁北克省(Quebec)和新斯科舍省(Nova Scotia)也有一些规模比较小的葡萄酒产区。

我们先看看位于东南部的安大略省。该省北临哈德逊湾(Hudson Bay),南边为五大湖区(The Great Lakes)。葡萄酒产区主要位于该省南部,处在休伦湖(Lake Huron)、伊利湖(Lake Erie)和安大略湖(Lake Ontario)之间。该地区为大陆性气候,冬季寒冷、夏季湿热,广阔的水域对气候起到了一定调节作用,主要种植的葡萄品种有雷司令、威代尔、霞多丽(Chardonnay)、品丽珠和黑皮诺(Pinot Noir)等等,多用于酿造冰酒。安大略省出产了加拿大90%的冰酒,除此之外,该省还是加拿大主要的起泡酒产区。

安大略省最有名的葡萄酒产区是尼亚加拉半岛(Niagara Peninsula)。这个产区位于安大略湖南部,是加拿大葡萄种植面积最大的法定产区,整体气候比较凉爽,昼夜温差大,日照充足,有利于葡萄成熟,同时积累足够的风味物质。一些喜凉的葡萄品种在该产区占主导地位,比如雷司令、霞多丽和黑皮诺。另外,该产区也还种有少量赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和品丽珠,通常被用来酿造干型红葡萄酒或者冰酒。

不列颠哥伦比亚省位于加拿大的西南部,处在两大山脉的雨影区,年平均降水量比较低。因为纬度比较高,该产区葡萄生长季期间白昼很长,日照充足。同时,这个产区也受益于湖泊带来的气温调节作用,葡萄可以很好地成熟。该产区种植最广的白葡萄品种是灰皮诺(Pinot Gris)和霞多丽,种植最广的红葡萄品种是梅洛(Merlot)和黑皮诺。

不列颠哥伦比亚最重要的葡萄酒法定产区是欧肯那根谷(Okanagan Valley),该省84%的葡萄园都分布在这里。欧肯那根谷气候干燥,白天温度有时候可以高达40度,不过夜晚比较凉爽,有利于葡萄果实保持酸度。该产区种植最广的葡萄品种是梅洛,其他葡萄品种包括赤霞珠、黑皮诺、雷司令、灰皮诺等等。欧肯那根谷既出产风格成熟的红葡萄酒,也有活泼、清新的白葡萄酒。这里也用雷司令或者威代尔酿造冰酒。

2020
10-30

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》这期视频让我们继续畅游勃艮第,一路向南,来到一个面积不大,但名气却极为响亮的小产区——香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)。

香波-慕西尼的历史非常悠久,据说很久以前这里被称为Campus Ebolliens或者Champ Bouillant,意为“沸腾的田地”,是用来描绘暴雨过后,流过这里的湍急河水。1110年时,这里被称为坎博拉(Cambolla)。

到了13世纪,克吕尼教会的修士们定居到这里,对这里的土地进行改造,开始种植葡萄,酿造葡萄酒,后来“坎博拉”一名演变为香波(Chambolle)。1882年,继热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)之后,香波村也摇身一变,将村中最优秀的葡萄园慕西尼园(Musigny)的名字放在村名中,“进阶”香波-慕西尼,以提高村子的知名度。

香波-慕西尼位于夜丘(Cote de Nuits)中部,北接莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis),南连伏旧(Vougeot)和弗拉热-伊瑟索(Flagey-Echezeaux),香波-慕西尼不大,拥有村庄级葡萄园97.59公顷,一级园55.40公顷。这里土层较薄,大部分的葡萄园分布在海拔250米-300米的东向山坡上。

香波-慕西尼AOC(Chambolle-Musigny AOC)只生产红葡萄酒,这里的葡萄酒通常被认为是夜丘(Cote de Nuits)气质最为婉约、柔美的酒款,拥有非常高的辨识度,香气浓郁、精致,风格优雅、微妙,通常展现出紫罗兰和覆盆子、草莓等小粒红色水果的风味,随着陈年,可以表现出香料、成熟的水果和李子干等风味,也可以发展出松露、灌木丛或动物性气息,口感丝滑、纤细。它精致、多肉的质感丝毫不会影响到坚固结实的结构,拥有不错的陈年潜力。

慕西尼园(Musigny)位于香波-慕西尼南端,是香波村的“冠名”葡萄园,也是当之无愧的最佳葡萄园,1936年正式成为特级园。慕西尼的名字源自14世纪在勃艮第公爵(Dukes of Bourgogne)宫廷担任重要职位的慕西尼(Musigny)家族,而且在AOC确立之前,慕西尼园的边界在1929年4月就已经确认下来,一直保持着特级园的水准。

让人疑惑的是,香波-慕西尼AOC不能酿造白葡萄酒,但慕西尼园却可以,而且它也是夜丘唯一一座容许酿造白葡萄酒的特级园。根据数据,这里种植黑皮诺(Pinot Noir)的园地有10.11公顷,种植霞多丽(Chardonnay)的园地仅有0.66公顷,这仅有的种植霞多丽的地块专属于武戈伯爵酒庄(Domaine Comte Georges de Vogue)。

慕西尼园位于石灰岩阶地上,坡度达到8-14%。这里土层不厚,总的来说比相邻葡萄园含有更多黏土,更少石灰质土壤,而葡萄园上部覆盖着红色黏土。这里的红葡萄酒通常带有黑醋栗、覆盆子、野玫瑰、紫罗兰和晨露的风味,陈年后带来皮革、皮毛和腐殖质的味道,充沛的单宁、复杂的风味与饱满的酒体相平衡,高贵典雅。

酒款风格与慕西尼园相近的还有一块绝佳一级园——爱侣园(Les Amoureuses)。爱侣园紧邻慕西尼园,位于其东侧海拔稍低的地方,占地5.4公顷。由于这里的葡萄酒具有出众的品质,有些人已经将它视作特级园。“Les Amoureuses”翻译成中文即为“热恋中的情侣”,关于名字的由来,有一种说法是,这里是村内情侣经常约会的地方。当然也有更朴实的说法:每当雨后这里的土壤就会变得十分粘脚,就像年轻的情侣总喜欢跟对方黏在一起。爱侣园出品的葡萄酒年轻时就已经十分诱人,而且拥有不错的陈年潜力。

每每提到香波-慕西尼的时候人们首先都会想到慕西尼、爱侣园以及其葡萄酒所呈现出的优雅、微妙、飘逸的风格,这样风格的葡萄酒放眼全球也无人能出其右。但产自村北的葡萄酒却呈现出不一样的特点。

波内玛尔园(Bonnes-Mares)位于香波-慕西尼最北部,是夜丘唯一一座被两个村庄共享的特级园,葡萄园面积为14.72公顷,其中绝大部分位于香波-慕西尼村,小部分位于我们上一期提到的莫雷-圣丹尼。这里土壤底层为石灰岩和白色泥灰岩,表层为黏土与燧石的混合土壤,部分坡度平缓的地块表层土壤深达40厘米,园内土质轻,多碎石,呈现出棕色或者略带红色,出产的葡萄酒口感丰富,有肉感,结构清晰,酒体丰满,有时还会展现出一丝野性。

从葡萄酒风格来看,这里似乎与多数人印象当中的香波-慕西尼葡萄酒不同,却与莫雷-圣丹尼有几分相近,而从地理位置上看,与莫雷-圣丹尼共享的波内玛尔园有这样的表现也并不意外。

还有紧邻波内玛尔园的一级园仙女园(Les Fuees),虽然葡萄园的名字很容易让人联想到香波-慕西尼飘逸、优雅的风格,但实际却不是这样。该园土壤中石块的分布很像波内玛尔园,酒款会呈现出莫雷-圣丹尼村的野性。比如勒桦酒庄(Domaine Leroy)的仙女园葡萄酒,风格硬朗,果味浓郁,带有强劲的矿物感。

波内玛尔园东侧的一级园——伯德园(Les Baudes)也是如此,尤其是园内北侧,靠近莫雷-圣丹尼的地块,轻轻隆起的斜坡上覆盖着微红色的土壤,土壤中含有大量小石头,与波内玛尔园类似,孕育出的葡萄酒风格颇为紧致。

2020
10-29

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大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

今天让我们继续勃艮第之旅,给大家介绍另一个优秀产酒区莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)。

说起莫雷-圣丹尼,可能很多人会想到这是位于勃艮第夜丘(Cote de Nuits)的一个村庄,同样它也是一个法定产区的名字,但如果说到这里葡萄酒的风格,相信立马能做出反馈的人则少之又少。

莫雷-圣丹尼远没有位于它北侧的邻居热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)和南侧的邻居香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)那般名头响亮,但莫雷-圣丹尼也有着自己的招牌和风土特色。

关于莫雷-圣丹尼的记载最早出现在1120年,当时这里被称为米里雅库姆(Mirriacum),是一个拥有罗马名字的村镇,但有人认为莫雷-圣丹尼的葡萄种植历史更早,至少从公元10世纪就开始了。

历史上,莫雷-圣丹尼曾受到强大的贵族与宗教团体,包括维吉家族(House of Vergy)、西多修道院(Abbeys of Citeaux)、大德修道院(Tart Abbey)和一些勃艮第大家族的影响,也许这就是为什么莫雷-圣丹尼的特级园名字中大多都带有“Clos”的原因。

莫雷-圣丹尼的名字来源与热夫雷-香贝丹和香波-慕西尼相似。在1927年,为了更好地打响知名度,人们将这里知名葡萄园——圣丹尼园(Clos Saint-Denis)的名字放在原村名莫雷(Morey)之后,组成莫雷-圣丹尼。而关于这个村庄,葡萄酒作家、勃艮第独立酒评人比尔·纳森(Bill Nanson)还曾提到这样一个故事。

大约1,000年前,莫雷村的大部分人以酿酒为主业,因而遭遇到了饥荒,而森林另一侧的圣-菲利贝尔村(Saint-Philibert)以养牛为主要经济来源,便没有遭遇到饥荒的困扰。有一天,圣-菲利贝尔村丢了一头牛,村民来到莫雷村,问遍所有人之后,都说没有看到那头牛,但当圣-菲利贝尔村的村民再次穿越森林时,却发现了一堆牛骨。他们回到莫雷村质问,“你们真的没有看到那头牛么?”得到的回答却是这里经常有狼出没。圣-菲利贝尔村的村民当然知道“狼”到底是谁,莫雷村的村民因此落下了“狼”的名声,当地人却也无所谓,将两只狼挂在村徽上,作为村庄的象征。

如今,莫雷-圣丹尼不仅有被称作“狼(Rue aux Loups)”的小路,还有酒庄将并排的双狼融入酒标设计中,比如比如兰布莱酒庄(Domaine des Lambrays)和休伯特酒庄(Domaine Hubert Lignier)。

此外,兰布莱酒庄还有一块莫雷-圣丹尼一级园被称为狼园(Les Loups)。

莫雷-圣丹尼AOC的葡萄园面积仅有111.54公顷,远小于400多公顷的热夫雷-香贝丹AOC,比152.65公顷的香波-慕西尼AOC也要小不少。但莫雷-圣丹尼葡萄酒的平均品质却非常不错,5块特级园贯穿南北,占比不小,几乎整个半山腰都被纳入特级园地块,20块一级园分布在特级园东西两侧,但特级园中似乎少了与香贝丹(Chambertin)、慕西尼(Musigny)平起平坐站在金字塔顶端的园地,也许这就是为什么莫雷-圣丹尼比较“默默无闻”的原因。

5块特级园中,洛奇园(Clos de la Roche)紧邻热夫雷-香贝丹,是最靠北的一块。因为“Roche”在法语里有“岩石”的意思,所以也有人将它称为石头园。洛奇园成名已久,葡萄园面积共16.84公顷。其实原本的洛奇园要小得多,仅有4.57公顷,在1936年12月正式成为特级园时,它合并了周围的几个克里玛(Climats)或略地(Lieu-dits),包括莎比奥(Les Chabiots)、弗雷米尔(Les Fremieres)、弗罗绍(Les Froichots)、莫香榭(Les Mochamps)和部分路易桑山(Monts Luisants),又在1971年合并了歌娜弗莉(Les Genavrieres)和夏福特(Les Chaffots)的部分园地,组成现今的洛奇园。

洛奇园以石灰岩土壤为主,大约30厘米厚的土层中还分布着一些岩石。与产区内的其它特级园相比,这里出品的葡萄酒口感更加紧致、深邃,风格较为严肃,有些像香贝丹园(Chambertin)出品的葡萄酒,通常带有红色或黑色水果香气,散发着腐殖土、松露和矿物的气息。

圣丹尼园(Clos Saint-Denis)是莫雷-圣丹尼村的“冠名”葡萄园。其名称的由来与1203年建成的圣丹尼·维吉教堂(Church of Saint-Denis de Vergy)有关。最初的圣丹尼园也比现今的6.07公顷要小得多,但最初组成Clos的低矮围墙现在已经找寻不到了。圣丹尼园位于洛奇园与兰布莱园(Clos des Lambrays)之间,这里拥有非常典型的莫雷-圣丹尼村土壤,土壤下层为石灰岩,上层为混合着小石块的红棕色黏土。这里出品葡萄酒的精细质地令人印象深刻,有人将它比喻为夜丘(Cote de Nuits)的莫扎特(Mozart),最好的葡萄酒可以展现出十分诱人的果味。

兰布莱园(Clos des Lambrays)占地8.22公顷,几乎是兰布莱酒庄的独占园(Monopole)。兰布莱展现出莫雷-圣丹尼村最为纯净的一面,地势较低的地块以致密的红色黏土质石灰岩土壤为主,地势较高的地块以多石的泥灰岩为主。最好的葡萄酒可以展现出美妙的香气、优秀的力量感与复杂度,年轻时口感圆润,陈年后会愈发深邃、醇厚。

另外,虽说莫雷-圣丹尼相对“默默无闻”,但在1981年,我们所介绍的这块原本为一级园的兰布莱园成功晋升为特级园,这份荣誉,热夫雷-香贝丹的一级园圣雅克园(Clos Saint-Jacques)和香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的一级园爱侣园(Les Amoureuses)都不曾拥有。

大德园(Clos de Tart)是一块独占特级园,共计7.31公顷,由大德园酒庄(Clos de Tart)所有。除去与香波-慕西尼共享的波内玛尔特级园(Bonnes-Mares),大德园是莫雷-圣丹尼最南边的一座特级园,这里底层土壤为石灰岩,表层土壤颜色偏暗,与莫雷村常见的偏红色土壤不同,可能是因为大德园的土壤中铁元素含量较低。大德园的葡萄酒通常带有草莓和紫罗兰的香气,结构坚实而富有魅力,年轻时候单宁感强,伴随着陈年酒款愈发复杂、柔和。

波内玛尔园(Bonnes-Mares)共计14.72公顷,其中只有约1.5公顷位于莫雷-圣丹尼。这里紧邻大德园,位于其南侧,1936年12月正式成为特级园。波内玛尔园底层为石灰岩和白色泥灰岩土壤,表层为黏土与燧石的混合土壤,部分坡度平缓地块的表层土壤厚度可达40厘米,园内土质轻,多碎石,呈现出棕色或略显红色。这里的葡萄酒口感丰富,有肉感,结构清晰,酒体丰满,有时还会展现出些许野性。

整体来说,莫雷-圣丹尼绝大部分葡萄园以黑皮诺(Pinot Noir)为主,酿造红葡萄酒,也有少量葡萄园种植着霞多丽(Chardonnay)或白皮诺(Pinot Blanc )以酿造白葡萄酒。

这里的红葡萄酒通常展现出黑醋栗、越橘等黑色水果以及樱桃、树莓等红色水果的香气,一些酒款还散发出紫罗兰、甘草和酒渍水果的芬芳。伴随着陈年,它们往往能够展现出野味、皮革、苔藓甚至松露等原始森林般的气息。

2020
10-28

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》有着“千座葡萄酒城堡的山丘”之称的圣埃美隆(Saint-Emilion)产区从不乏美景和美酒。在这里,优质的酒庄星罗棋布,嘉芙丽酒庄(Chateau la Gaffeliere)便是其中之一。

马列-贺格福家族3个世纪的坚守

一级B等嘉芙丽,马列-贺格福家族3个世纪的坚守

嘉芙丽酒庄(图片来源:gaffeliere.com)

嘉芙丽酒庄地处圣埃美隆产区南部,有着悠久的历史,据有关资料记载,酒庄所在的土地早在高卢-罗马时期便已开始种植葡萄。到了1705年,嘉芙丽酒庄被路易二世·马列-贺格福(Louis II de Malet Roquefort)接手,并在此后3个多世纪的岁月中一直由马列-贺格福(Malet Roquefort)家族掌管。

1959年,在马列-贺格福家族的苦心经营下,嘉芙丽酒庄被评选为圣埃美隆一级酒庄,并在此后的多次评级中榜上有名。在最新的2012年圣埃美隆列级庄榜单中,嘉芙丽酒庄依旧赫然在列,被评为一级B等(Premier Grand Cru Classe B),由此可见其所酿葡萄酒稳定且突出的品质。

风土多样,精耕细酿

一级B等嘉芙丽,马列-贺格福家族3个世纪的坚守

嘉芙丽酒庄葡萄园(图片来源:gaffeliere.com)

嘉芙丽酒庄的葡萄园位于欧颂酒庄(Chateau Ausone)和柏菲酒庄(Chateau Pavie)之间的“黄金三角”位置,占地超过32 公顷,其中22公顷的园地属列级,用于酿造正牌酒。酒庄的葡萄园共分为三部分,分别位于不同的地方,土壤类型各不相同。

位于石灰岩高地的葡萄园海拔为90米,园内的土壤主要为黏土、绿色泥灰岩和石灰岩。位于山坡处的土壤朝向南至西南方向,拥有良好的光照条件和排水条件,底土为富含矿物质的黏土,能调节土壤中的水分含量。位于坡脚处的葡萄园则坐落于深厚的碳酸盐沙土之上,这种土壤较为易碎,种植于其上的葡萄植株需要更为精细的人工管理以培育出精细度极佳的葡萄。

目前,酒庄的葡萄园内共种植了75%的梅洛(Merlot)和25%的品丽珠(Cabernet Franc)。根据植株间的不同种植密度,葡萄园工作人员采取单居由式(Single Guyot)或双居由式(Double Guyot)的剪枝方式,修剪下来的枝条被留在地上,作为有机肥料使用。为了鼓励葡萄园内生物多样性的发展,降低土壤流失率,葡萄树队列之间还保留着杂草或野花等天然植被。此外,葡萄园管理者会对葡萄树进行适当的疏叶和绿色采收,以使葡萄果实能充分接收光照,从而达到完美的成熟度。

一级B等嘉芙丽,马列-贺格福家族3个世纪的坚守

酒庄的紫色不锈钢发酵罐(图片来源:gaffeliere.com)

葡萄成熟后会由人工进行采摘,并装进小板条箱里及时运往酿造车间。酿造车间在2013年经过彻底翻新,目前配备有20个紫色的倒锥形不锈钢发酵罐,这些发酵罐带有温控装置,能使酒液在适宜的温度下进行发酵。被送至酿造车间的葡萄串会在冷藏库中存放一晚,第二天早上,酿酒葡萄经机械去梗和光学筛选后进入发酵流程。为保留风土的独特性,酒庄对不同地块种植的葡萄进行独立发酵。发酵结束之后,葡萄酒通过重力作用进入到酿造车间下方的酒窖中进行陈酿。在这里,正牌葡萄酒会在新桶比例为50%的法国橡木桶中熟成14-16个月。

2020
10-27

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》“丹尼斯·杜兰多(Denis Durantou)是波尔多过去30年来真正的传奇……他是一位在酿酒的同时又每天穿梭于葡萄园之间的庄主,这在波尔多并不多见。他坚信,葡萄酒应该真实地传达风土特色。”对于知名酿酒师、克里奈教堂酒庄(Chateau L’Eglise-Clinet)前掌门人丹尼斯·杜兰多,《醇鉴》(Decanter)波尔多专栏作家简·安森(Jane Anson)如此评价。

在这位优秀掌门人的精心管理下,克里奈教堂酒庄从一家默默无闻的酒庄发展成为波美侯(Pomerol)顶级名庄之一,丹尼斯的热情、对风土的理解以及他在酿酒方面的不断追求功不可没。

波尔多传奇酿酒师:丹尼斯·杜兰多

图片来源:www.denis-durantou.com

丹尼斯·杜兰多于1957年出生在法国多尔多涅省(Dordogne)首府佩里格(Perigueux)。他的父亲雅克(Jacques)是一名高级公务员,因常年在法国各地工作,没有时间管理酒庄,所以杜兰多家族一度将克里奈教堂酒庄交由波美侯另一酒庄的庄主皮埃尔·拉萨尔(Pierre Lasserre)打理。

和父亲不同的是,丹尼斯从小就对葡萄酒产生了兴趣。在他9岁那年,祖父给他尝了一口1929年份的克里奈教堂酒庄红葡萄酒(Chateau L’Eglise-Clinet, Pomerol, France),这在丹尼斯心中埋下了一颗种子。长大后,他先在巴黎政治大学(Sciences Po)攻读经济学,而后又因为对葡萄酒的热爱前往波尔多大学(University of Bordeaux)学习酿酒。

学成归来的丹尼斯·杜兰多于1982年加入克里奈教堂酒庄,并全权负责酒庄1983年份葡萄酒的酿造,当时酒庄的葡萄园和酒窖等都状态欠佳。事后他曾回忆:“我确实有一点紧张,1983年的采摘季是在热浪中度过的,葡萄酒也是在没有温控装备的混凝土罐中发酵,我只能夜以继日地对其进行人工降温。”

波尔多传奇酿酒师:丹尼斯·杜兰多

图片来源:www.denis-durantou.com

慢慢地,酒庄出售的葡萄酒为杜兰多带来了一些收入,他得以有资金对酒庄和葡萄园进行翻新。丹尼斯的酿酒才华也逐渐显现,他酿造的1985年份克里奈教堂酒庄红葡萄酒大获成功,一举拿下了罗伯特·帕克(Robert Parker)95分及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)94分的高分评价。1986年,为了进一步提升正牌酒的质量,丹尼斯·杜兰多推出了酒庄的副牌酒——克里奈教堂酒庄小教堂红葡萄酒(Chateau L’Eglise-Clinet La Petite Eglise, Pomerol, France)。在接手酒庄的前十年里,丹尼斯避免使用新橡木桶,只为迅速熟悉不同地块出产的葡萄酒的特点。此外,杜兰多还逐渐提升品丽珠(Cabernet Franc)在酒款中的占比,这些品丽珠均产自在1956年霜冻中存活下来的老藤葡萄树。得益于丹尼斯推行的一系列改革措施以及他精湛的酿酒技艺,克里奈教堂酒庄红葡萄酒品质稳步提升,获得了众多知名酒评家的认可。

波尔多传奇酿酒师:丹尼斯·杜兰多

克里奈教堂酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

2000年,丹尼斯收购了位于拉朗德波美侯(Lalande-de-Pomerol)的库泽拉酒庄(Chateau Les Cruzelles),2009年,他又将位于卡斯蒂永丘(Cotes de Castillon)的蒙兰西酒庄(Chateau Montlandrie)收入麾下。简·安森称:“丹尼斯因酿造了出色的克里奈教堂酒庄葡萄酒而闻名,但他的酿酒天赋体现在拉朗德波美侯和卡斯蒂永丘这两个产区的作品里,在这里,他展现了自己的酿酒技艺,酿造出了整个产区最具性价比的酒款。”

波尔多传奇酿酒师:丹尼斯·杜兰多

图片来源:www.denis-durantou.com

2020年5月,丹尼斯与世长辞,2019年份的克里奈教堂佳酿是他酿造的最后一个年份,这款酒获得了詹姆斯·萨克林(James Suckling)99-100分、帕克团队(Robert Parker Team)98-100分及尼尔·马丁(Neal Martin)97-99分的超高评价。帕克团队的丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown)还在给这款酒的评语中写道:“这款酒在拥有构成一款顶级佳酿的所有品质因素外,还如此清晰形象地展现了一个人一生的故事和荣光,唤起人们的共情,这是极少有酒款能做到的。”

斯人已逝,但这位传奇酿酒师的精神将激励着后代继续前行,而他的作品也将永远被人们所铭记。(文/Sylvia)

2020
10-24

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》琪顿酒庄(Churton)位于新西兰的马尔堡(Marlborough)产区,是当地一家知名的家庭经营式精品酒庄。该酒庄出产的葡萄酒不仅能反映当地的风土特色,还融汇了新世界和旧世界葡萄酒的风格,受到了很多消费者的喜爱。

琪顿酒庄由山姆·韦弗(Sam Weaver)和曼迪·韦弗(Mandy Weaver)夫妇创建。山姆在农场长大,后接受了微生物学教育,怀揣着对葡萄酒的热爱,他从20世纪80年代后期起,便开始从事葡萄种植和酿酒工作。除此之外,他曾担任新西兰生物动力法种植协会(Biodynamic Farming Association of New Zealand)的主席。曼迪擅长与人沟通,主要负责管理和市场营销。此外,她是有机农业的忠实倡导者,也是新西兰有机葡萄酒种植者(Organic Winegrowers New Zealand)的副主席。如今,琪顿酒庄由他们的孩子杰克·韦弗(Jack Weaver)和本·韦弗(Ben Weaver)负责管理。

琪顿,生物动力法的忠实践行者

酒庄创始人山姆·韦弗夫妇(图片来源:churtonwines.co.nz)

琪顿酒庄得名于山姆长大的农场,家庭观念和对土地的尊重是酒庄创立的根基。酒庄出产的第一个年份是1997年份。由于酒庄成立之初新种植了葡萄园,葡萄藤太过年轻,琪顿酒庄会收购葡萄来酿酒。随着自有葡萄园的成熟,外购葡萄的比例逐步下降。2010年起,琪顿酒庄所有的酿酒葡萄全部出自自家葡萄园。

琪顿,生物动力法的忠实践行者

琪顿酒庄葡萄园(图片来源:churtonwines.co.nz)

琪顿酒庄总面积为51公顷,其中葡萄园面积为22公顷,位于东北朝向、海拔200米的山坡上,这里光照充足,气候凉爽,非常适宜葡萄的生长。韦弗(Weaver)家族热爱家园,注重保护生态环境,他们认为展现葡萄园精髓的最好方法是践行生物动力法,包括以下四个层次。

琪顿,生物动力法的忠实践行者

琪顿酒庄葡萄园(图片来源:churtonwines.co.nz)

从微生物角度,韦弗家族认为生物动力法的实施和富含有机质的堆肥可以激活土壤和植物的活力,进而促进整个微生物生态和土壤的发展;从宏观生物角度,他们崇尚生物多样性,除了葡萄藤,葡萄园里还有间作植物、昆虫等其他生物;从宇宙生物角度,他们认为太阳、月亮会对植物和葡萄酒产生影响,因此酒庄会把握时机,遵循生物动力法来安排园内的管理;从精神生物学角度,优质的葡萄酒只能出自由热爱土地和葡萄酒事业的人管理的地方,而酒庄团队正是如此。除了生物动力法种植,琪顿酒庄还获得了有机农业认证。

琪顿,生物动力法的忠实践行者

琪顿酒庄葡萄采收(图片来源:churtonwines.co.nz)

在葡萄酒的酿造上,琪顿酒庄也会尽量减少人工干预,以期酿造出品质不凡且带有突出风土特色的葡萄酒。这些酒经过缓慢的自然发酵后,会进行一段时间的酒泥陈酿,而后继续在瓶中陈年,以便发展出更加复杂的风味,并使酒内各要素完美融合。

琪顿酒庄的葡萄酒包括三个系列,分别是琪顿系列(Churton Collection)、单一园系列(Single Block Collection)以及天然状态系列(Natural State Collection)。其中,琪顿系列酒款由酒庄精选的最适宜其葡萄园种植的4个品种构成,分别为长相思(Sauvignon Blanc)、维欧尼(Viognier)、黑皮诺(Pinot Noir)以及小满胜(Petit Manseng)。在这四款酒中,长相思葡萄酒所用的葡萄经人工采摘后,整串进行发酵,成酒带有成熟美妙的果香,酸度平衡,口感顺滑;维欧尼葡萄酒风味芬芳,带有核果和花朵的气息,酸度清新;小满胜葡萄酒带有咸鲜的矿物质风味,余味悠长且纯净;黑皮诺葡萄酒口感丰富,结构感强,还伴有一丝精致的法国橡木桶香气。

琪顿,生物动力法的忠实践行者

琪顿系列葡萄酒(图片来源:churtonwines.co.nz)(点击图片即可跳转购买)

多年来,琪顿酒庄打造了多款高品质的葡萄酒,不仅受到了很多消费者的认可,还多次获得知名酒评家及机构的高分好评。如果你想一品新西兰纯净风土的美妙,琪顿酒庄非常值得一试。(文/Laura)

2020
10-23

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》在纷繁多彩的葡萄酒世界中,贵腐甜酒就如其名字给人的感觉,十分珍贵。这类葡萄酒使用被贵腐菌(Noble Rot)侵染得恰到好处的葡萄酿成,产量十分稀少。世界上优质贵腐酒的产地屈指可数,而法国苏玳(Sauternes)和匈牙利托卡伊(Tokaj)正是其中的两大代表产区。今天,我们就通过比较苏玳和托卡伊两大贵腐产区,来探寻“液体黄金”贵腐甜酒的奥妙。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

感染贵腐菌的葡萄果实(图片来源:www.suduiraut.com)

一、产区风土概况

苏玳

苏玳产区位于格拉夫(Graves)产区的南部,靠近加龙河(Garonne)和锡龙河(Ciron),是甜白葡萄酒的顶级产地。这里凉爽多雾的清晨和阳光明媚的午后为贵腐菌的生长提供了理想条件。土壤表层覆有砾石和鹅卵石,排水性良好,深层土壤为黏土和石灰岩,十分适合葡萄树的生长。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

苏玳产区葡萄园景观(图片来源:www.yquem.fr)

托卡伊

托卡伊产区位于匈牙利东北部喀尔巴阡山脉(Carpathian Mountain)的山麓地区,长期享有酿造优质贵腐甜白葡萄酒的盛名,此处酿造的葡萄酒也被称作“Tokaji”。该产区气候温和,最好的葡萄园坐落在朝南的山坡上。流经该产区的波多克河(Bodrog)、蒂萨河(Tisza)及其支流使葡萄园晨雾弥漫,为贵腐菌的生长创造了非常有利的环境。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

波多克河和蒂萨河交汇处(图片来源:www.royal-tokaji.com)

二、酿酒品种和酿造方式

苏玳和托卡伊都以出产甜美且浓郁的贵腐酒而闻名,酿造的葡萄酒具备巨大的陈年潜力,可以瓶陈数十年甚至上百年。但两地的葡萄酒在风格上有不少差异,这与它们的酿酒品种和酿造方式有很大关系。

苏玳产区采用赛美蓉(Semillon)、长相思(Sauvignon Blanc)和密斯卡岱(Muscadelle)三种葡萄来酿造贵腐酒。每年10月份左右,酿酒师们都会精心挑选出受贵腐菌侵染的葡萄来酿酒,不会和其他未受侵染的葡萄混酿,因此在受贵腐菌侵染不理想的年份里,苏玳贵腐甜酒的产量会很低。葡萄采收后,酒农们会将葡萄压榨,留下葡萄汁进行酒精发酵。因葡萄汁中的糖分含量很高,当发酵结束后,葡萄酒中仍会残留一定的糖分,因此酿造的葡萄酒口感十分甜美。

苏玳VS托卡伊,有何不同?

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

与苏玳不同的是,托卡伊贵腐酒可以采用六种葡萄酿造而成,它们分别是富尔民特(Furmint)、小粒白麝香(Muscat Blanc a Petits Grains,又名:Sarga Muskotaly)、 哈斯莱威路(Harslevelu)、泽达(Zeta)、卡巴尔(Kabar)和科维斯泽罗(Koverszolo),与苏玳产区的白葡萄品种相比,通常这些葡萄的果皮更厚,酸度更高。

在葡萄酒酿造方面,托卡伊的酿酒师会采用多种不同的酿造方式,酿出种类众多、风格各异的葡萄酒。在贵腐甜酒之外,除了使用未受贵腐菌侵染的葡萄酿制干型葡萄酒,这里的酿酒师还会以“自然而然”的方法酿造出托卡伊自然而然(Tokaji Szamorodni)葡萄酒,即在采收酿酒葡萄时,酒庄不会将葡萄串上的健康葡萄和被贵腐菌侵染的葡萄分离开独立酿造,成酒从干型(Szaraz)到甜型(Edes)皆有,最终酒中的糖分含量取决于葡萄串被贵腐菌侵染的程度。

苏玳VS托卡伊,有何不同?
跨境电商
0关税买红酒 原产地直采 全程海关监管去看看

图片来源:disznoko.hu

在托卡伊多种风格的葡萄酒中,最有名的当属其贵腐甜酒——托卡伊阿苏(Tokaji Aszu),这类葡萄酒酿造方式也较为特别,先采用健康的葡萄酿造出基酒,之后再将经贵腐菌侵染而干缩的葡萄(当地称为阿苏葡萄)放入基酒中进行浸渍发酵,时长为12-60小时。传统上,这些经过挑选的阿苏葡萄需搅拌成糊状再放入基酒中。发酵完成之后,需要对混合物进行压榨后再将酒液转移至橡木桶中熟化。根据2013年的新法规,托卡伊阿苏的最低残糖量为120g/L。此外,托卡伊产区还出产使用贵腐葡萄自流汁酿造的托卡伊精华(Tokaji Eszencia),这类葡萄酒历经缓慢的发酵,成酒酒精度很低,残糖量很高(法定最低残糖量为450g/L),十分难得。