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2022
07-04

葡萄品种典型的各种香气

红酒网(wine.com.cn)葡萄酒招商门户

  据说西拉子从波斯王朝时就已种植。后流传到法国隆河一带,成为当地非常流行的葡萄品种。   在这瓶酒里,公鸭是赤霞珠,母鸭是西拉子,它们凑在一起就吵个不休,不过那都是爱情的火花。”——用“公鸭和母鸭(Ducks & Drakes)”来给葡萄酒命名,也许只有野鸭溪酒庄(Wild Duck Creek)的老庄主大卫·安德森(David Anderson)才做得出来。这个来自澳大利亚西斯科特(Heathcote)产区的年轻酒庄,近年的表现令人惊喜,多款以西拉子为主的葡萄酒获得罗伯特·帕克超过90分的评价。其中2009年珍藏西拉葡萄酒甚至获得了96分的高分,成为西拉子在澳大利亚这片土地上的又一杰作。   有人爱赤霞珠丰富的单宁酸,但却不得不忍受其类似于青草、青色浆果的味道。黑皮诺也是,虽然它有如紫罗兰、玫瑰、草莓、樱桃般的层层果香,但是有人会觉得口感很轻,不够浓重。可是,有这样一个葡萄品种,轻易便化解了鱼和熊掌的“恩怨”,它兼有赤霞珠和黑比诺的优点,既有类似于赤霞珠那样的强劲单宁和厚重感,又有黑皮诺雅致、馥郁的果香,这就是西拉子。   据说西拉子从波斯王朝时就已开始种植。后来法国隆河一带曾大面积种植,成为当地非常流行的葡萄品种。1832年,西拉子第一次被苏格兰人詹姆斯·布斯比(James Busby)从法国罗纳河谷带到澳洲种植,由此迅速繁衍。但在之后的一百年里,西拉子被用来酿造强化酒。在餐酒工业崛起的时候,西拉子葡萄甚至被清除出葡萄园,为当时流行的赤霞珠让道。   如今,澳大利亚种植西拉子的热情远远超过法国隆河地区,成为西拉子最主要的产地。此外,美国、南非、智利、西班牙、意大利等地也不愿意放弃这样一个容易出产高质量酒的葡萄品种。在澳大利亚,一半以上的葡萄种植区的葡萄藤上挂的是西拉子。以至于许多人只要是在葡萄酒瓶上见到“Shiraz”,第一印象就是澳大利亚。通常,种植在冷凉气候中的西拉子,会呈现出些许辛辣的口感,香料味道比较重,酸度较高,法国隆河地区的多是此类;而在炎热天气中成长起来的西拉子,则拥有较重的浆果芬芳,甚至是果酱般的浓重甜香,这种酒的酒精度数也比常规葡萄酒高一点,有种微醺之美。   西拉子也是很好的调配品种。在澳大利亚,西拉子常与歌海娜、慕合怀特混酿,简称GSM。混酿的主要目的是为了汲取各个品种的优点,比如赤霞珠便常常成为西拉子的“另一半”,这样得到的酒既有赤霞珠的酸度和丰富的单宁,同时又有西拉子的颜色和水果的风味。   “在澳洲一直有很好的赤霞珠,也有很好的西拉子,但这两者在一起是否能够达到一加一大于二的效果,也是存在争执的。这两个葡萄品种经常被人拿出来讨论。”谈起西拉子和赤霞珠的经典混酿,大卫·安德森说,比较传奇的一款酒就是奔富酒庄的Grange Hermitage(Hermitage是西拉子最古老的名称)。“这款酒在很多年份中都会添加少量的赤霞珠以增加酒体的骨架,但很少有人会把这个事情很大方地说出来,因为不论这瓶酒还是西拉子,都被认为是澳洲的国粹。”   关于西拉子,不得不提那瓶传奇红酒Penfolds Grange Hermitage。以酿制西拉子闻名的奔富酒庄的主酿酒师麦克斯·舒伯特在一次去波尔多的旅行中受到启发,开始试验用西拉子酿酒。1951年,他遇上了几十年才能遇上一次的好葡萄年份,但他酿出的第一批“设拉子”,被贬得一钱不值。这批酒只有千余瓶。葡萄园庄主不同意继续这么干下去了,他就秘密地用“设拉子”酿造出好些酒。舒伯特也没有出去张扬,而是偷偷地把第一批酒送了一些给亲朋好友,其余的自己品尝。因为他觉得这批酒是他的私生子,凝聚了真情却不被正统世界认可。   几年后,世界上残存不多的几瓶第一批1951年的“私生子”,偶然地被另一些评酒专家们碰上了。一开瓶,才知道这是旷世之作。1995年,这种酒在美国的权威葡萄酒专业杂志上被评为该年度世界红葡萄酒第一名。这一年拍卖行卖出的Penfolds Grange Hermitage破了世界纪录,每瓶20460澳元(按照当年的兑换率,大概等于15500美元)。到了2000年10月中旬,拍卖行第三次见证这款酒破世界纪录,每瓶23100美元。   “在奔富所在的巴罗萨谷,在那里西拉子可能得到更多的宣传。我所在的西斯科特产区气候更为凉爽,这样的气候也在葡萄的风味中体现出来。”大卫老爷子告诉我,眼前这瓶“公鸭与母鸭2010”更多的是气候和风土赋予的味道,而不是他刻意为之,“最好的东西是自然给予的。”   如此一谈,再细细品尝。西拉子赋予了此款酒适中的力道以及丰富的果味,赤霞珠葡萄则为酒体带来了上乘的酸度结构和紧致的单宁。这款酒采用了50%的新橡木桶并经18个月的陈化而获得浓郁的口味。酒体呈现石榴石色,拥有水果蛋糕及落叶的香气。初入口即可感受到其浓烈而成熟的黑醋栗味道,随后展现出浓郁的草药混合坚果橡木之味道,最后能够感受到其带有薄荷味道的单宁。

2022
07-04
2022
07-03
2022
07-03
2022
07-03

贵腐葡萄酒的酿造

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  多年前,我初次见到评酒大师罗伯特·帕克(Robert M. Parker Jr.)的时候,他讲了一句我永远忘不了的话,“我妻子帕特(Pat)的味觉比我好得多。”(当代最有影响力的评酒师只能步一个名叫帕特的女人的后尘,这可能吗?)   女人味觉强于男人这种说法并非新近才有,这样的“实情”我已经反反复复听到过很多遍──然而说来也奇怪,说这话的差不多都是男人。但是他们真的这么认为吗?还是说他们只是想让酿酒行业更显得“性别平等”?更重要的是,这种看法正确吗?   电话联系了费城莫奈尔化学感应中心(Monell Chemical Senses Center)的感官心理学家马西娅·佩尔莎(Marcia Pelchat)。佩尔莎回答说,“女人的嗅觉比男人好,她们更善于觉察气味。”这是否意味着女人的味觉就比男人好呢?毕竟,人们经常所说的味道其实指的是香味。佩尔莎博士没有直接回答我的问题,而是在措辞上进行了修改:“味不仅仅指的是味道,它是感官的综合输入──是味觉和嗅觉之和。”   佩尔莎博士又给我讲了几种更有意思的情况:女人不喜欢葡萄酒里有过多的气泡,她们对苦味的敏感度高于男性。她们也更喜欢略有甜味的葡萄酒。对于最后一点我已经听得耳熟能详了──也见过市场营销人员顺应需求推出的那种葡萄酒(蛋糕梅洛葡萄酒(Cupcake Merlot)或者粉红莫斯卡托葡萄酒(Pink Moscato))。   事实上,现在已经生产了大量价格低廉的劣质酒,唯一目的就是迎合女人所谓更好的味觉。佩尔莎博士说,当女性朋友到访她家时,她们总是会带一瓶甜甜的玫瑰红葡萄酒来。她会怎么做呢?佩尔莎博士回答道,“微笑着收下,然后转送给别人。”   葡萄酒专业人士对传说中的男女味觉差异有何看法呢?我决定与业内的几对夫妇取得联系,就从凯莉·怀特(Kelli White)和斯科特·布伦纳(Scott Brenner)开始。他们是加利福尼亚州圣海伦娜(St. Helena)Press餐厅的侍酒师,现实生活中又是家庭伴侣。   我先跟怀特聊了聊。她很小心地解释说她所指的差异也许只是斯科特和凯莉之间的差异,并不代表男女之别。怀特说她和布伦纳对大多数葡萄酒的感觉是一样的,但是她“对熟过头的水果和酒精更敏感一些”,而布伦纳“能够看着一大瓶葡萄酒心生赞叹。”她还说这与她所感受到的男女味觉差异是完全一致的。对于女性更喜欢比较甜的葡萄酒这一成见她是如何看待的呢?怀特回答,“我认为女性葡萄酒专业人士不是这样的。”   至于布伦纳,他措辞很谨慎,不想说出“任何可能让自己被人当成性别歧视主义者的言论”,虽然他在评说女性品尝除灰皮诺(Pinot Grigio)以外的其它酒的品味提高了这番话时,听起来的确有点性别歧视主义的嫌疑。如果灰皮诺是为没有品味的女人所选的话,无知男人喝的近乎于葡萄的东西又是什么玩意儿呢?布伦纳没有说具体的品种名字,但是他猜想没有品味的男人“情况也许是一样的”。他是不是认为女人的味觉比男人好呢?他说,“我觉得味觉上没有差异──我认为存在差异的是接触味道的多寡程度。”   我又向亚当·李和戴安娜·李进行了咨询。他们以Siduri and Novy为品牌制造了数十种不同的葡萄酒──原料是来自加利福尼亚和俄勒冈各地的霞多丽(Chardonnay)、西拉(Syrah)和黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酒。李氏夫妇像团队一样分工合作,对每种酒的所有成分都要品尝出来,在最终混合兑制的成品中,俩人向其中添加的成分各占一半。不过李先生在一封电子邮件中写道,当戴安娜怀孕时,“她的味觉实在太灵敏了,我们选择的葡萄酒都是她勾兑出来的。我开玩笑说,每个勾兑葡萄酒的年份,我都会让她怀上孕。”李氏夫妇有三个孩子,年龄分别为12岁、八岁和六岁。收藏家们请记好了:这就意味着1999年、2003年和2006年都有佳酿。(李太太当然在这期间也在品酒吐酒。)   李先生是不是认为女人有更好的味觉呢?他不觉得……但是他妻子确有这种想法,她说,“我觉得女人能够觉察到更细腻的东西。”作为题外话,李太太说她丈夫跟他的朋友一起时喝的葡萄酒比她和她的朋友一起喝的要贵。(那是另一个老生常谈的话题,关于葡萄酒世界里的男人与女人的对比。正如纽约州白原市(White Plains)葡萄酒有限公司(Grapes Wine Co.)的丹·波斯纳(Dan Posner)所言,“女人喜欢桑塞尔(Sancerre)这样的名字,而男人则喜欢梦拉榭(Montrachet)这样的名字。”)   葡萄酒业余爱好者怎么看?他们会有什么样的说法?我决定召集六名品酒者,其中有男有女,来进行实地观察。我把一些各不相同的葡萄酒堆放在一起,包括一些适合女性喝的(粉红莫斯卡托葡萄酒和灰皮诺葡萄酒)以及表面上看更“男性”的葡萄酒──解百纳(Cabernet)和西拉葡萄酒。   在我们开始品酒之前,大家就实际的味觉偏好与市场营销手段的话题你一言我一语地讨论了一番。杰夫(Jeff)说道,“我感觉在男人想要什么样的葡萄酒这个问题上市场营销人员有他们的观点。”加里(Gary)表示赞同,“男人喜欢用大而宽的瓶子包装的葡萄酒,那样才能肯定他们的男子气概。爱喝解百纳的人非常明白自己在做什么。”   然而,加里是第一个表示不喜欢我选出来的解百纳(我选的是2009年的Sojourn Napa Valley Spring Mountain)的人,觉得这种酒有点乏味。他也是第一个说自己喜欢灰皮诺葡萄酒的人。“这比大多数灰皮诺都更让人感兴趣,尤其是它的香味,”他说的是2011年的Ferrari-Carano灰皮诺葡萄酒,一种产自加州俄罗斯河谷(Russian River Valley)的色泽鲜亮匀称的白葡萄酒。(几位男士全都很喜欢这款灰皮诺酒。)   大家品尝的下一种酒是2010年的Smith-Madrone纳帕谷雷司令(Smith-Madrone Napa Valley Riesling),它成了所有人的最爱。彼得(Peter)说,“这酒男女皆宜,”因为这种酒有爽口的酸味和清新的矿物质味道。相反,2011年的Be Flirty粉红莫斯卡托则不受众人待见。劳伦(Lauren)说,“这酒好淡。”加里答道,“它是奇彭代尔舞团(Chippendales)那些人才喝的葡萄酒。”他说的奇彭代尔舞团就是那支著名的脱衣舞男表演队。   当品尝到红葡萄酒时,大家再次给予了肯定的评价,只有2010年的巍峨酒庄(WillaKenzie Estate)黑皮诺葡萄酒例外,大家觉得它有点平淡乏味。其它的红葡萄酒受到了两种性别人士的普遍欢迎,哪怕有些酒里含有相当数量的单宁酸,包括被人高度认可的2009年的Domaine Courbis Champelrose Cornas,一种产自罗纳河谷(Rhone)北部的“适合男人的”红葡萄酒,还包括2008年的Pintas,一种产自多罗河谷(Duoro Valley)的宽肩瓶装的混合葡萄酒,是葡萄牙最受人追捧的红葡萄酒。品酒小组全体人员对Pintas都兴致浓厚,对它醇美的口感和成熟的果味赞不绝口,虽然它是相当厉害的一种葡萄酒。   最后,品酒小组中没有人对传统类型的“适合男性”或“适合女性”的酒有特别的偏好──这些酒其实都很不错。品酒小组成员意见的一致程度让我倍感意外,连他们买酒的预算都是一样的:无论男女,他们说“平时”买的酒都在15美元以下,“周末挥霍”时花的钱是平时的两倍,甚至两倍多一点。   女人的味觉比男人好吗?根据我多年品酒的体会,我不得不这样回答:这要因女人而异,也要因男人而异。

2022
07-02
2022
07-02
2022
07-02

从橡木塞判断葡萄酒

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  从人们在古埃及法老图坦卡蒙坟墓里的罐子上发现第一个酒标开始,酒标就成为了葡萄酒文化中独特而不可或缺的一部分。今天,酒标已经如同葡萄酒本身的口感一样丰富多彩,同时也在方寸之间展现出微妙的社会与艺术发展史。   艺术酒标的历史最早可以追溯到1945年。这一年,为了庆祝第二次世界大战的胜利,法国波尔多名庄木桐-罗斯柴尔德(ChateauMoutonRothschild)酒庄的主人菲利普男爵决定起用初出茅庐的画家朱利安来设计一款有独特意义的酒标:一个金色的V字形,由两条葡萄藤蔓簇拥着,意味着胜利与和平。   这个看似偶然的决定在不经意间开启了木桐酒庄的酒标艺术之旅,毕加索、康定斯基、达利、亨利-摩尔、安迪-沃霍尔、保罗-德尔沃……都陆续出现在木桐的酒标上,还包括来自中国的书法家古干和画家徐累。   艺术酒标不但增加了葡萄酒的价值,带有独特酒标的木桐酒庄葡萄酒的拍卖价格,常常高于其他波尔多一级酒庄的同年份酒;更为重要的是,木桐酒庄也由此得以名声大振,甚至有了“波尔多酒是全球最值得收藏的葡萄酒,而木桐酒庄葡萄酒则是最值得收藏的波尔多酒”的说法。   此后,葡萄酒与艺术设计的融合迅速风靡全球,几乎所有顶级名庄和高端葡萄酒品牌都纷纷与符合自身气质的艺术家跨界合作,推出各式充满创意和美感的艺术酒标。   “艺术与葡萄酒的结合注定在一诞生就是灵感的源泉。国外很多绘画作品,例如意大利的维洛奈思、法国雷诺阿和马奈的作品中,都出现过葡萄和葡萄酒的形象。”中国食品有限公司董事总经理栾秀菊说。   中粮集团旗下的中国食品有限公司拥有中国葡萄酒行业第一品牌“长城”葡萄酒。正如栾秀菊所说,“长城”也认可好酒是艺术的。近期,中粮集团邀请当代艺术家陶冬冬创作了巨幅油画《天赋-印象》,并由此推出长城“天赋葡园”的系列艺术酒标特标酒。   “好酒如同艺术,同样需要天赋,不仅创作好的艺术品需要有与生俱来天赋的艺术家,真正的佳酿也应是如此。”栾秀菊说。

2022
07-01

新宝6娱乐登录_为啥喝红酒时都要先晃杯?原来这大有讲究,不懂别瞎晃

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来源:克维利酒业

按酿造方法

天然葡萄酒:天然葡萄酒完全用葡萄为原料发酵而成,不添加糖分、酒精及香料的葡萄酒,以葡萄酒为基础,再经过酒精转化而制得的一种开胃酒。

加强葡萄酒:加强葡萄酒通常会在生产过程中通过添加酒精获得,包括添加白兰地或其他中性烈酒。加强葡萄酒既可以是甜型,也可以是干型,这主要取决于酿酒师最终的需要。如果在酒精发酵完成之前加入酒精,最终得到的加强酒就会偏甜型。反之如果在酒精发酵完成之后添加酒精,最终得到的葡萄酒就是干型。加强酒往往具有较高的酒精含量,通常为17~22度。

加香葡萄酒:加香葡萄酒是以不同的工艺方法,在葡萄酒中添加少量可食香味物质混合而成,它具有一种新的特殊风味的芳香。由于所加的主要香味物不同,有苦味型、果香型、花香型和芳香型。

葡萄蒸馏酒:葡萄蒸馏酒是将葡萄经酒精发酵后,通过蒸馏手法,提取酒精成分及芳香物质等而成,酒精度数为40度左右,因此也属于烈酒。另外,由于品种不同、品牌不同,含有的糖分、酸涩味都不同。

按葡萄来源

家葡萄酒:以人工培植的酿酒品种葡萄为原料酿成的葡萄酒,产品直接以葡萄酒命名。国内葡萄酒生产厂家大都以生产家葡萄酒为主。

山葡萄酒:以野生葡萄为原料酿成的葡萄酒,产品以山葡萄酒或葡萄酒命名。

按香气来源

一类香气,是葡萄品种带来的香气。由葡萄浆果中的固有的芳香物质和香气浓郁度等决定。在经过了破皮、压榨和萃取之后,葡萄果串中的风味物质在葡萄酒中得以释放,形成了葡萄酒的一类香气。这类香气最常见的便是葡萄的果香、花香和其他水果香气。

二类香气可以简单理解为葡萄酒酿制过程中产生的香气。在酒精发酵过程中,酵母菌在将糖分解为酒精和二氧化碳的同时,还产生很多副产物,其中具有挥发性和气味的副产物,就构成了葡萄酒的酒香(发酵香)。也有人把酒香称为新葡萄酒气味。

三类香气是葡萄酒在陈年的过程中形成的。葡萄酒的一、二类香气会与微量的氧气接触,逐渐融合并且发展出一些复杂的气息。陈年的红葡萄酒会有烟草、森林地表、松露和皮革的风味,白葡萄酒则会有坚果、汽油和蜂蜜等香气特征。

2022
07-01

克维利:葡萄酒基础知识

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来源:新浪网 

导读:为啥喝红酒时都要先晃杯?原来这大有讲究,不懂别瞎晃随着我们现在生活水平的提高,人们的生活质量也相应的提高,而且在日常生活当中,人们的生活过得越来越精细化,越来越讲究品质生活,所以我们会发现有一些人喜欢去西餐厅就餐,而且有一些人还时不时的喜欢自己在家里搞一点浪漫,喝点红酒,但是我们发现人们在喝红酒之前总是先晃几下,好多人不知道这到底是个什么讲究,但是也会照着大多数人的做法晃几下,那么你知道这个晃一晃,有什么作用吗?今天小编就来跟大家分享一下。

其实最近几年红酒在我们中国还是比较受欢迎的,尤其是一些高档人士,他们在聚会的时候更愿意选择喝红酒,而且红酒算是一种比较养生的酒类饮品。但是红酒毕竟属于一种洋酒,它跟我们中国白酒的喝法还是有一些不一样的,而且红酒在喝之前也是有一定讲究的,他不能倒进杯子里直接入口,而是需要进行醒酒,这样红酒的口感才会更好一些。

但喝红酒的时候,从选酒到醒酒再到喝酒以及拿杯子的动作,一般生活比较讲究的人都非常注意这些方面,但是我们外行人如果不懂装懂的话,很容易被内行人给笑话的,其实在喝红酒之前摇晃酒杯,目的就是为了醒酒持久,能够充分的与空气中的氧气结合,从而发生氧化反应,这样久的口感才会更好一些。

当然有一些比较高档1点的西餐厅,他们会先将红酒倒进醒酒器当中,这样,我们等到喝的时候,直接倒进酒杯当中品尝红酒就可以了,但是有一些地方,或者是有一些餐厅,他会直接倒进酒杯里边,所以这样我们在喝之前就需要换一下酒杯了,但是大家放酒杯的时候还需要注意不要剧烈的摇晃,而且大家一定要记得是逆时针摇晃,因为这样可以有效的避免再换酒杯的时候,红酒溅到自己身上。

现在大家明白为什么在喝红酒之前要先摇晃一下酒杯了吧,你对此还有更多的认识吗?