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2020
10-16

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》蒙宝石酒庄(Chateau Monbousquet)位于波尔多的圣埃美隆(Saint-Emilion)产区,是一个拥有400多年历史的知名列级庄。如今,在实力雄厚的佩斯(Perse)家族和“飞行酿酒师”米歇尔·罗兰(Michel Rolland)的强强联手下,蒙宝石跨出了晋升圣埃美隆列级庄的一大步,并持续出产着令人惊艳的美酒,颇受酒评家和葡萄酒爱好者的青睐。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄景观(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄的历史可追溯至1540年,当时,酒庄属于一位名叫弗朗索瓦·乐士高(Francois de Lescours)的绅士。接下来的数百年间,酒庄曾多次易主。二战结束后,盖勒(Querre)家族于1945年成为蒙宝石酒庄的新主人,在他们的管理下,酒庄葡萄酒的品质逐步提升。1993年,杰拉德·佩斯(Gerard Perse)和香塔尔·佩斯(Chantal Perse)购得了这座酒庄。1998年,佩斯家族还将大名鼎鼎的柏菲酒庄(Chateau Pavie)纳入自己的酒业版图。

佩斯家族买下蒙宝石酒庄之后,投入了大量人力、物力和财力对酒庄进行整修,比如更新了葡萄园排水管道和酿酒设备,修建全新的酒窖用于陈酿葡萄酒,还聘请了著名酿酒师米歇尔·罗兰担任酿酒顾问。在新主人的悉心打理下,蒙宝石酒庄葡萄酒的品质得到了突飞猛进的提升。2006年,蒙宝石酒庄凭借出色的表现顺利获评圣埃美隆列级庄。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄葡萄园(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄的葡萄园风土条件得天独厚,南部多深厚的砾石土壤,利于吸收热量和排水,北部多沙质黏土。园内种植了60%的梅洛(Merlot)、30%的品丽珠(Cabernet Franc)和10%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon),平均树龄为38年。在葡萄园的管理上,蒙宝石酒庄秉持精益求精的理念,严格把控葡萄生长的各个环节,投入大量人力进行精细化管理,以确保出产优质的葡萄果实。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄橡木桶(图片来源:chateaumonbousquet.com)

自佩斯家族掌舵以来,蒙宝石酒庄出产的葡萄酒品质优秀且稳定,是圣埃美隆地区的杰出佳酿。品酒无数的酒界泰斗罗伯特·帕克(Robert Parker)曾说过:“在杰拉德·佩斯的领导下,蒙宝石酒庄无与伦比。目前这个酒庄出产的葡萄酒,即使不是整个波尔多,也可能是圣埃美隆最具异域风情、最迷人的葡萄酒。”能获得帕克如此高的评价,可见蒙宝石酒庄葡萄酒非凡的魅力和优秀品质。

目前,蒙宝石酒庄共出产3款葡萄酒,分别是蒙宝石酒庄红葡萄酒(Chateau Monbousquet, Saint-Emilion Grand Cru, France)、蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒(Angelique de Monbousquet, Saint-Emilion Grand Cru, France)以及一款蒙宝石酒庄白葡萄酒(Chateau Monbousquet Blanc, Bordeaux, France)。

  1. 蒙宝石酒庄红葡萄酒

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

蒙宝石酒庄红葡萄酒是酒庄的正牌酒,通常由60%梅洛、30%品丽珠以及10%赤霞珠混酿而成,成酒风味浓郁,散发着成熟的水果芳香,年产量约8,300箱。此酒酿造精良,发酵结束后的酒液会在新橡木桶中陈酿18-24个月,期间每三个月进行一次倒罐,在装瓶前进行调配,且不经澄清或过滤便装瓶出售。由于出色的表现力和美妙的口感,这款酒经常获得权威酒评家及机构的高分好评,品质不凡。

  1. 蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒(图片来源:chateaumonbousquet.com)

与波尔多很多酒庄一样,蒙宝石酒庄也酿造副牌酒,其酿酒葡萄来源于园中年轻的葡萄树或是品质未达到酿造正牌酒标准的果实。这款副牌酒通常由60%梅洛、30%品丽珠以及10%赤霞珠酿制而成,发酵结束后会进行18个月的橡木桶陈年,装瓶前不进行过滤或者澄清,年产量约2,000箱。起初,副牌酒的酒标上并没有出现酒庄名,杰拉德·佩斯后来为其取名“Angelique de Monbousque”。

  1. 蒙宝石酒庄白葡萄酒

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蒙宝石酒庄白葡萄酒(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄白葡萄酒的诞生可谓是一次“头脑风暴”的结果。1994年初,杰拉德·佩斯和米歇尔·罗兰一起考察葡萄园,在决定某一个地块到底该种植什么葡萄品种时,二人觉得为什么不试试白葡萄品种呢?于是便开始种植长相思(Sauvignon Blanc)、灰苏维翁(Sauvignon Gris)、赛美蓉(Semillon)以及密斯卡岱(Muscadelle)。蒙宝石酒庄白葡萄酒产量很小,其酿酒葡萄的种植面积仅1.5公顷左右,这款酒通常散发着柑橘、葡萄柚、柠檬、白桃、油桃以及蜂蜜的复杂香气,果香浓郁,伴有烟熏的味道,是一款品质不俗的白葡萄酒。

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》李奇堡园是沃恩-罗曼尼村除了罗曼尼·康帝(Romanee-Conti)、拉塔希(La Tache)和罗曼尼(La Romanee)外另一个大名鼎鼎的存在。该园现今总面积为8.03公顷,包括2个克里玛(Climat),分别为占地5.05公顷的李奇堡(Les Richebourg)和2.98公顷的韦罗耶或李奇堡(Les Verroilles ou Richebourg),后者将在下文简称为韦罗耶。

韦罗耶这一克里玛位于李奇堡克里玛的北侧,夹在李奇堡克里玛与一级园布鲁利园(Aux Brulees)之间。1774年时,法国神父、历史学家克洛德·古德佩(Claude Courtepee)将这里称为“Clos des Varoilles”,并提到这块葡萄园面积为4个茹尔诺(Journaux),大约1.4公顷,属于雅基诺·沙赞(Jaquinot de Chazan);1784年,作家莫潘(Maupin)在著作中也提到了这座葡萄园,同样注明其所有者为沙赞。从这里不难看出,这块葡萄园在法国大革命前就已经不属于教会了。

1827年,当地建立地籍体系,该园的边界有所改变。之后在朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)分级中,这块葡萄园被称为“Les Varoilles sous Richebourg”,“sous Richebourg”意为“位于李奇堡之下”。如今这一克里玛的官方名称为韦罗耶或李奇堡,“Varoilles”变为“Verroilles”也许只是读音和拼写的改变,但从“李奇堡之下”变为“或李奇堡”,则是因为葡萄园所有者想与李奇堡这棵大树靠得更近。

南侧李奇堡克里玛的历史则更为悠久,就和其他许多勃艮第葡萄园一样,法国大革命之前归属教会所有。据资料显示,这块李奇堡克里玛在大革命前属于西多修道院(Abbey de Citeaux),1791年,被巴黎银行家让·富卡德(Jean Focard)拍得,随后几经流转。

在1924年,两块葡萄园正式合并,引发合并的原因是Les Varoilles sous Richebourg的所有者们想以李奇堡的名义销售他们的葡萄酒,当然这一过程当中少不了交流、协商,甚至诉诸法律。从历史上来看,在朱尔斯·拉瓦勒分级中,原始李奇堡地块被评为头等园(Tete de Cuvee),韦罗耶只被评为一级园(Premiere Cuvee),但在1920年,卡米耶·霍迪尔(Camille Rodier)将这两块葡萄园都评为头等园。1924年,这两块克里玛合二为一,统称李奇堡园,并1936年被评为特级园。

李奇堡克里玛朝向东面,葡萄藤呈东西向分布,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛朝向偏东北,葡萄藤呈南北走向,因此李奇堡克里玛可以接收更多阳光,葡萄通常成熟得稍早一点。在受到全球变暖影响之前,也许李奇堡克里玛的葡萄可以更好地成熟,但现阶段两片克里玛的出品都非常不错。

从风格上说,李奇堡克里玛出品的葡萄酒更为浓郁,带有更多的力量感,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛的酒款通常可以表现出更佳的酸度,而且石质的矿物风味会更加明显。

对于李奇堡园来说,它的成功不仅仅得益于勃艮第沃恩-罗曼尼村完美的气候,更离不开优秀的黏土与石灰岩配比,来自侏罗纪时期坚硬的普希茂石灰岩(Premeaux Limestone)底土,以及和缓的坡度,这些因素共同赋予李奇堡独特的风土,成就了李奇堡特级园。

当然这其中更少不了人的参与,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)是这里最大的地主,拥有3.51公顷葡萄园,这些地块大部分分布在李奇堡克里玛,大多是老庄主雅克-玛丽·杜沃-布洛歇( Jacques-Marie Duvault-Blochet)生前购入的。

罗曼尼·康帝酒庄出品的李奇堡园葡萄酒品质优异,虽然不能说每个年份它都是同园区最佳,但足以称得上李奇堡园的招牌酒款。酒款通常展现出经典的强劲风格,散发着黑色水果、巧克力与咖啡的香气以及甜美花香,让人一喝就知道是李奇堡园的葡萄酒,同时带有独特的香料与野性气息,口感成熟、丰富但纯净,忠实地传达出这片优异风土的特征。

李奇堡的传奇当然也少不了其他酒庄的参与,例如勒桦酒庄(Domaine Leroy)、格奥斯家族(Gros)、凯慕思酒庄(Domaine Meo-Camuzet)以及曾在租借的李奇堡地块上创造传奇酒款的酒神亨利·贾伊(Henri Jayer)等。因为这些辛勤的酿酒人,李奇堡园才能延续它的辉煌,这也就是我们常常说到的,成就一款美酒“天、地、人”缺一不可。

关于李奇堡,就先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

这期视频让我们继续关注沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),看一看位于罗曼尼·康帝园(Romanee-Conti)东侧的罗曼尼-圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivant)。

罗曼尼-圣-维旺园是沃恩-罗曼尼村冉冉升起的新星。在很长一段时间里,它排在罗曼尼·康帝、罗曼尼(La Romanee)、拉塔希园(La Tache)和李奇堡(Richebourg)之后,但近20年,罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒越发出色,有时甚至可以有超越李奇堡的出品。

罗曼尼-圣-维旺园的历史同样悠久,公元12世纪,勃艮第公爵乌格斯二世(Hugues II)将大片森林和未开垦的荒地赠与克吕尼修道院(Priory of Cluny)下属的圣-维旺修道院(Abbey of Saint-Vivant),随后修道士们开拓荒地,种植葡萄。13世纪,勃艮第公爵继任者厄德二世(Eudes II)的妻子阿利克斯·德·维吉(Alix de Vergy)也捐赠了部分葡萄园给圣-维旺修道院。

之前我们提到过,这些捐赠中包括了现今罗曼尼·康帝园的主要部分,同样也囊括了超过6公顷的罗曼尼-圣-维旺葡萄园。不过当时人们并没有将这6公顷多葡萄园称呼为罗曼尼-圣-维旺。直到1765年,罗曼尼-圣-维旺的称呼才第一次出现,而它指代的就是刚刚提到的超过6公顷的葡萄园,按当时的计量方法,其面积为18个茹尔诺。

法国大革命时期,教会财产被公开拍卖,尼古拉-约瑟夫·马雷(Nicolas-Joseph Marey)购得圣-维旺修道院的大部分葡萄园,其中就包括了大面积的罗曼尼-圣-维旺,随后马雷家族对该葡萄园进行扩充,将周边一些葡萄园也纳入其中。但据有限的资料显示,马雷家族并没有100%掌握罗曼尼-圣-维旺葡萄园,仍有少部分葡萄园散落在其他家族。

时光流转,家族兴衰。

1898年,马雷家族将葡萄园西南部,一块被称为“4个茹尔诺葡萄园”(Clos de Quatre Journaux)的地块出售给路易·拉图(Louis Latour),但随着路易·拉图去世,这块葡萄园被分割,由路易·拉图的儿子和女儿分别继承。儿子拥有的地块现今仍归属于路易拉图酒庄,酒庄出品的罗曼尼-圣-维旺特级园葡萄酒的正标上还标注着“Les Quatre Journaux”字样,即“4个茹尔诺”的意思,以指代这一部分特别的葡萄园。女儿则将她所拥有的地块带到普瓦索父子酒庄(Domaine Poisot Pere et Fils)。

到1990年,普瓦索家族的后代亨利·普瓦索(Henri Poisot)将自己拥有的部分罗曼尼-圣-维旺园卖给德拉尔劳酒庄(Domaine de l’Arlot),随着又一位新主人的到来,罗曼尼-圣-维旺园西南角的这部分园地被一分为三。

此外,在1900年之前,马雷家族还向葛德梅(Gaudemet)家族出售了罗曼尼-圣-维旺园北部的地块,1925年这里再次被转手给查尔斯·罗诺拉(Charles Noellat)。

这些葡萄园由罗诺拉家族照料几十年后,同样因为继承问题,葡萄园被迫分割,它们分别被带到了现今的休德·罗诺拉酒庄(Domaine Alain Hudelot Noellat)和让-雅克•孔福宏酒庄(Domaine Jean-Jacques Confuron),还有一部分葡萄园连同查尔斯·罗诺拉酒庄一并被勒桦酒庄(Domaine Leroy)购入。至此,罗曼尼-圣-维旺园北部的这部分园地也被一分为三。

至于罗曼尼-圣-维旺园的中间部分,也是面积最大、达到5.28公顷的葡萄园,马雷家族在1966年便将它租借给了罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti),并赋予其优先购买的权利。到1988年,罗曼尼·康帝酒庄如愿以偿,购入了这一大片珍贵的葡萄园。

前面我们也提到,马雷家族并没能100%拥有罗曼尼-圣-维旺园,这剩余的一部分位于葡萄园东南角,现今分别属于杜雅克酒庄(Domaine Dujac)、西尔万·卡萨德酒庄(Domaine Sylvain Cathiard)、安慕拉夏酒庄(Domaine Arnoux-Lachaux),而他们都是从托马斯-莫拉德(Thomas-Moillard)家族购入的。

现今罗曼尼-圣-维旺葡萄园占地约9.4公顷,共计10个酒庄在这里拥有葡萄园,而罗曼尼·康帝酒庄占据了面积超过一半的地块,可以说是绝对的大地主。当然由于一些特殊原因,葡萄园的所有者会将收获的葡萄或者刚刚酿成的葡萄酒出售给酒商,所以市场上可以见到的罗曼尼-圣-维旺特级园红葡萄酒并不仅仅来自这10家酒庄。

在土壤构成方面,罗曼尼-圣-维旺园与紧邻的罗曼尼·康帝园土质类似,但土层厚度更深,达到90厘米。土壤中黏土含量更高,这其中的原因很有可能是随着时间推移,远处山坡上的黏土滑落堆叠于此。较高的黏土含量也被认为是这里出品的葡萄酒口感更为柔和的原因之一。罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒通常带有优雅的果香和丝滑的质感,但各家又略有不同。

罗曼尼·康帝酒庄出品的葡萄酒通常香气芬芳,带有野生的红色水果的芳香,交织着草本植物、泥土与香料的气息,给人一种新鲜、成熟的感觉。

勒桦酒庄的出品同样不可错过,口感分外丝滑,蕴含着奔放的烟熏、红色水果以及花朵的气息,散发出勒桦酒庄酒款常有的野性泥土气息。

休德·罗诺拉酒庄的出品奢华、雅致,带有红果、黑果、胡椒以及相当强劲的异域香料气息,口感温和但不失芬芳。

杜雅克酒庄的出品展现出令人印象深刻的活力与芬芳,带有经典的红色水果、花朵、泥土、咖啡和异域香料等气息,将轻盈的风味与矿物香气和酸度带来的集中度及力量感相结合。

以上只是列举了几个例子,当然其他酒庄的出品也非常精彩,值得品鉴。

关于罗曼尼-圣-维旺,先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》赤霞珠(Cabernet Sauvignon)是实至名归的国际流行品种,从起源地法国到大洋彼岸的阿根廷,从法国传统混酿葡萄酒到美国新派膜拜酒(Cult Wine),世界各地几乎都可以看到赤霞珠的身影。不同产区风土各异,出品的赤霞珠红葡萄酒也各有特色。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

赤霞珠葡萄(图片来源:www.estournel.com)

波尔多

波尔多是赤霞珠走向国际舞台的起点,同时赤霞珠也是波尔多精品红葡萄酒的重要砥柱。在梅多克(Medoc)诸多著名葡萄酒子产区如波雅克(Pauillac)和圣朱利安(Saint-Julien)等,赤霞珠皆是挑大梁的酿酒品种。酿造波尔多红葡萄酒时,赤霞珠常与梅洛(Merlot)、品丽珠(Cabernet Franc)和味而多(Petit Verdot)等品种混酿,混酿比例主要根据当年年情及酿酒师希望打造的葡萄酒风格来决定。在尤为优质的年份里,赤霞珠的混酿比例可能在90%以上。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

爱士图尔庄园佳酿(图片来源:Chateau Cos d’Estournel)

(点击图片即可跳转购买)

波尔多赤霞珠佳酿成功的秘密是该产区左岸拥有深厚的砾石土壤,此类型土壤拥有良好的排水性和储热功能,有利于赤霞珠的生长和成熟。起源自比利牛斯山脉(Pyrenees)的加龙河(Garonne)和源自中央高原(Massif Central)山区的多尔多涅河(Dordogne)从波尔多穿流而过,河流携带着小块砾石冲刷而下,而后在地势平坦的河流左岸沉积了下来。正是这深厚砾石土层造就了波尔多左岸产区强劲而饱满的赤霞珠佳酿。

波尔多出品的赤霞珠红葡萄酒独有特色,带有以黑醋栗为主的黑色水果香气,单宁强劲显著,架构紧实,拥有可观的陈年潜力。

纳帕谷

美国是赤霞珠的另一个重要产酒国,其中翘楚产区之一便是纳帕谷(Napa Valley)。自巴黎审判(Judgment of Paris)后,纳帕谷声名鹊起,人们逐渐认识到纳帕谷出品的葡萄酒也拥有比肩甚至超越法国顶级葡萄酒的实力。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

2012年7&8酒庄赤霞珠红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

赤霞珠是纳帕谷当之无愧的红葡萄品种之王,其种植面积占纳帕谷葡萄总种植面积的一半以上。纳帕谷长约48公里,宽约6公里,狭窄而细长的地形使得其更具光照和气温优势。 纳帕谷的赤霞珠红葡萄酒带有丰富的红色水果和黑色水果香气,口感集中,力量感十足,风味中伴随着雪松、丁香和鼠尾草的特殊气息,仿佛能让饮者感受到该产区温暖的阳光。

澳洲

赤霞珠是澳洲种植面积第二大的红葡萄品种,该国的巴罗萨谷(Barossa Valley)产区拥有栽种于1886年的赤霞珠老藤,它们被认为是世界上最古老的赤霞珠葡萄树之一。位于墨尔本东部的雅拉谷(Yarra Valley)出品着拥有极佳清新度的赤霞珠红葡萄酒,酒款带有红色水果、花朵和香料等丰富风味,单宁具有粉状质感,酒体中等。在澳大利亚气候温暖或炎热、阳光充足的产区,如巴罗萨谷和玛格利特河(Margaret River),赤霞珠葡萄成熟度高,成酒常常带有黑莓、黑樱桃等黑色水果甚至果酱的味道。

阿根廷

赤霞珠在阿根廷的种植面积仅次于马尔贝克(Malbec)和伯纳达(Bonarda)。在阿根廷,赤霞珠通常在三月下旬采收,常与马尔贝克混酿。门多萨(Mendoza)是阿根廷最为出众的赤霞珠种植产区。该产区海拔较高,白天日照充足,夜晚相对凉爽,较大的昼夜温差延长了葡萄的生长和成熟期,从而让葡萄果实有足够的时间积累风味,同时保持良好的酸度。这里出品的赤霞珠红葡萄酒适合搭配多汁的牛排。

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阿根廷门多萨产区葡萄园(图片来源:www.winesofargentina.org)

南非

南非拥有悠长的赤霞珠种植历史,在过去的数十年间,南非出品了不少高分赤霞珠佳酿。赤霞珠是南非种植面积最广的红葡萄品种之一,且主要种植在沿海岸的斯特兰德(Stellenbosch)产区。多山的地形和临近海洋的地理位置,加上气候温暖,斯特兰德种植的赤霞珠具有成熟而丰富的水果风味,酸度适中,兼具了新世界的水果风味和旧世界的架构。

南非另一个赤霞珠优质产区则是位于西蒙堡山(Simonsberg )另一侧、斯特兰德产区北面的帕尔(Paarl)产区。该产区出品的赤霞珠红葡萄酒拥有集中的深色水果风味,单宁架构感显著,拥有较为可观的陈年潜力。(文/Blair)

2020
10-14

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》远景处,一座典雅古堡缀于两丛高大树木之间,前景处几名男子正卖力劳作,两位衣着考究的贵族妇人则悠闲地驻足于画面左侧眺望远方……拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)酒标上的这幅田园牧歌式美景,大概是酒迷们最熟悉的图案之一。

不过,顺着两位妇人的视线看向画面右上角,是不是多了点什么?等等,竟然是一只热气球!

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

2018年拉菲古堡红葡萄酒酒标(图片来源:www.lafite.com)

新颖而不突兀,乍一看甚至很难发现这只巧妙融入画面中的热气球,这就是2018年份拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)富于创意的纪念版酒标。

1868年,詹姆斯·罗斯柴尔德男爵(Baron James de Rothschild)在公开拍卖会上购得拉菲古堡。自此,拉菲古堡进入罗斯柴尔德(Rothschild)家族管理的时代,也迎来了酒庄的辉煌时期。

2018年,既是罗斯柴尔德家族入主拉菲古堡的第150周年,也是家族第六代传人赛斯吉娅·罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)上任的第一年。

为了庆祝这一里程碑式的年份,拉菲邀请插画工作室Black Adder在酒标右上方精心绘制了一只热气球。热气球上的大写字母CL代表罗马数字中的150,这两个字母也会出现在2018年份正牌酒酒瓶的瓶肩处。

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

左:詹姆斯·罗斯柴尔德男爵,右:赛斯吉娅·罗斯柴尔德

(图片来源:www.lafite.com)

赛斯吉娅如此介绍这一创意的来源:“我们认为在酒标图案的天空中加入漂浮物是个好主意,正好可以与前景处两位女性远眺的视线重合。”

至于为何选择热气球,赛斯吉娅解释道:“在1868年,热气球无疑象征着现代和冒险,在2018年,热气球仍然翔于天际,但它已成为了减速缓行的象征,代表着我们会沉下心来,更平稳地前行,不慌不忙。这正是拉菲150年来一直在做的事情:在迈向未来的同时,稳步经受住时间的考验。”

拉菲古堡将于2021年初限量发售300瓶马格南瓶装(Magnum)的2018年份拉菲古堡红葡萄酒,除了新酒标以外,该限量版酒款还将搭配《年鉴》(The Almanac)一书。该书回顾了罗斯柴尔德家族自1868年入主拉菲古堡以来的150年历程,并对每一年份的天气条件和历史档案详加介绍。酒庄团队期望通过讲述罗斯柴尔德家族与拉菲古堡的故事,以及每一年份的生命历程,帮助读者更好地理解一款佳酿从土壤到葡萄树、再到瓶中美酒的发展轨迹。

以雨季开始、旱季结束的2018年份,由于拥有炎热、干燥的夏秋季,葡萄果实成熟度高,糖分含量理想。作为2003年以来最热的年份,如何把控好酒精度与其余各要素之间的平衡,就显得尤为关键。而拉菲古堡高地处的黏土和砾石土壤,出色发挥了其调节和适应能力,为葡萄果实提供了均衡的成熟条件,调配完毕的成酒酒精度为13.3%,并带有“拉菲一贯的精准度和清新感”。正如酒庄技术总监埃里克·科勒(Eric Kohler)所说:“即使在我为拉菲工作了25年之后,我依旧对这片风土充满赞叹。当我们所拥有的其他葡萄园都或多或少受到热量的影响时,拉菲却一如往昔、安静前行。”

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

拉菲古堡葡萄园(图片来源:www.lafite.com)

得益于园中优越的风土,拉菲古堡经受住了霉菌及酷暑的考验,并收获了成熟度极佳的果实。早在期酒品鉴周时,2018年份拉菲古堡的初绽魅力已赢得多位名家的潜在满分盛赞,包括帕克团队(Robert Parker Team) 98-100分、詹姆斯·萨克林(James Suckling) 99-100分,以及《醇鉴》(Decanter) 98-100分。

对于这款2018年份佳酿,帕克团队评价道:“其酒液呈深紫红色,香气令人惊叹,优雅而馥郁,从杯中散发紫丁香、红玫瑰、泥土、肉桂棒与莫雷洛樱桃的气息,以黑醋栗、新鲜黑李子、红醋栗果冻与橄榄以及铁矿石的香气为主。酒体适中,口感绝佳,紧致而富有层次,黑色、红色和蓝色水果的风味中夹杂着花朵、泥土和矿物质的风味,架构如岩石般坚固,单宁的精细程度令人难以想象。如果你想感受一下我所说的单宁,你需要亲自品尝这款里程碑式的佳酿。它的余味一直在持续,似乎无穷无尽。如果这款酒都无法让波尔多葡萄酒的爱好者们心跳加速,那么没有什么酒能做到。”

有了卓越年份的耀眼品质,再加上兼具纪念及收藏意义的酒标,且让我们拭目以待2018年份正式上市后的表现。(文/River)

2020
10-14

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大家好,我是史逸芸,欢迎观看本期学红酒视频。

法国是一个葡萄酒大国,出产的葡萄酒风格多种多样,除了我们之前介绍的各种或浓郁复杂、或精致优雅的葡萄酒之外,还有一些更平易近人的酒款。接下来,我们就来看看一种风格完全不一样的年轻葡萄酒——博若莱新酒(Beaujolais Nouveaux)。

既然是新酒,我们就来看看它“新”在哪里。

博若莱新酒是法国博若莱(Beaujolais)产区出产的一种使用佳美(Gamay)葡萄快速酿造而成的葡萄酒。在法国,法律规定AOC级别葡萄酒最早都必须到采收当年的12月份才能发售,且不同子产区对陈年时间往往还有更严格的要求,但博若莱新酒不一样,它在采收当年11月的第3个星期四就可以发售了。因此,它是法国境内每年采收季后第一批发售的AOC葡萄酒,也是市面上人们能喝到的当年最早、最新鲜的AOC葡萄酒之一,所以被人们称为“新酒”。而每年新酒发售的日子,也成为了“博若莱新酒节”。

博若莱地区酿造新酒已经有几百年的历史了,但过去很长一段时间里,这种葡萄酒都只在本地销售。二战之后至上世纪六十年代,博若莱新酒开始逐渐在法国其他地方流行起来。

这让生产商们看到了商机,于是他们扩大宣传,慢慢地,新酒发售这一盛事获得了越来越多的关注,在上世纪七、八十年代,博若莱新酒开始在世界范围内流行起来,尤其是在美国、日本和德国。每年秋天新酒到货时,许多法国酒吧、餐厅和商店等都会贴出“Les Beaujolais Nouveaux sont arrivés!(博若莱新酒到了!)”的广告语,一年一度的新酒季节也随即到来。

但是,不管是在世界的哪一个角落,葡萄酒销售商都不能提前发售新酒,必须等到11月第3个星期四的凌晨12点01分。想一想,全世界的博若莱新酒爱好者们在同一天共同庆祝新酒的发售,也是一件让人激动的事情。

那么,博若莱新酒有什么特点呢?

博若莱新酒的流行虽然与成功的宣传推广分不开,但是另外还有一个很大的原因就是这种酒本身具有新鲜活泼、芳香易饮的特点。

在前面我们提到过,博若莱新酒是一种快速酿造而成的葡萄酒,从葡萄采收到装瓶,博若莱新酒的酿造时间往往只有数周,而且从来不经过陈年,在发酵完成之后3-5天就会装瓶等待出售。此外,博若莱新酒是采用二氧化碳浸渍法(Carbonic Maceration)或半二氧化碳浸渍法(Semi-carbonic Maceration)酿造的,酿造过程中葡萄汁与果皮的接触时间较短,萃取到的单宁较少,而芳香物质较多,因此酿造出的葡萄酒通常颜色较浅,单宁含量低,口感柔顺,果味充沛,芳香四溢,再加上与之平衡的酸度,成酒显得十分清爽活泼。

目前,博若莱产区出产的葡萄酒大约有四分之一为博若莱新酒,其酿酒葡萄产自该产区的博若莱AOC(Beaujolais AOC)或博若莱村庄级AOC(Beaujolais Villages AOC),一般在酒标上标注为“Beaujolais Nouveau AOC”或“Beaujolais Villages Nouveau AOC”。而更高级别的10个博若莱特级村(Beaujolais Crus)则不能出售新酒。

不管是大区级还是村庄级,博若莱新酒大都展现出佳美葡萄带来的新鲜红色水果的芳香,还带有樱桃利口酒、香蕉、蓝莓、肉桂和泡泡糖等独特香气。总的来说,这是一种适合尽快饮用的葡萄酒,不适宜陈年,既可以当作开胃酒,也能够搭配美食一起享用,饮用前轻微冰镇一下口感更佳。不过,在适宜的环境中,它也还是能存放上一段时间的,但最好不要超过12个月,因为存放时间过久,它本身追求的新鲜口感也会慢慢消逝。

关于博若莱新酒,我们就介绍到这里。除了新酒外,博若莱产区还有不少优质的葡萄酒,等待你去发现。

红酒世界,越懂,越喜欢,我们下期再会!

2020
10-14

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》葡萄酒之所以迷人,离不开其美妙的香气和风味,而在这些香气和风味中,历经时间雕琢和沉淀而来的陈年香气不仅为葡萄酒增添了复杂度,更彰显了葡萄酒的品质,给人带来美妙的感官享受。那么,陈年究竟能给品质优秀、值得陈年的葡萄酒带来哪些独特的香气和风味?这些香气和风味又是如何产生的呢?

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?
葡萄酒中可能出现的各类香气

一、 氧化风味

装瓶前经过长时间橡木桶陈酿或使用软木塞封装并经历长时间瓶中陈年,都能给葡萄酒带来氧化香气和风味。在这一过程中,氧气透过橡木桶或软木塞的孔隙进入桶内或瓶内,与酒液产生反应,能给葡萄酒带来更为丰富、复杂的个性,并赋予酒液一些特殊的氧化香气和风味,例如杏仁、榛子和核桃等坚果气息以及巧克力、咖啡、太妃糖和焦糖等香气。

在酿造一些特定风格的葡萄酒时,酿酒师会故意让葡萄酒在陈年过程中接触适量氧气,从而酿造出带有氧化风味的葡萄酒。雪莉酒(Sherry)、波特酒(Port)和马德拉酒(Maderia)都是这类酒款的典型代表。此外,法国汝拉(Jura)产区的黄酒(Vin Jaune)也是非常经典的氧化风格葡萄酒。黄酒使用100%萨瓦涅(Savagnin)酿造,酒液在228升的旧橡木桶中陈酿时从不进行添桶,部分酒液被蒸发后,橡木桶顶部会形成一定空隙,空气在这里停驻,酒液与氧气产生反应,一段时间后酒液表面会形成一层与雪莉酒的酒花(Flor)类似的酵母层,它能隔绝酒液与氧气,由此酿成的葡萄酒既发展出了酿酒师所期待的坚果和咸鲜风味,又不会因过度氧化而失去平衡。

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?
正在橡木桶中陈酿的葡萄酒

当然,氧气与葡萄酒的接触并非总是有益的,过度氧化也被视为葡萄酒的一种缺陷。在酿造过程中酒液与过多的氧气接触,或是酒瓶因软木塞干缩进入了过多氧气,都会使葡萄酒丧失清新感,风味变得寡淡,酒液的颜色也很可能发展出棕色色调。因此,酿酒过程中氧气与酒液的接触需要酿酒师进行严密监控,装在瓶中的葡萄酒也需要在适宜的环境中才能从陈年中受益。

二、瓶陈风味

葡萄酒的瓶中陈年意味着在购买一瓶酒后,将其放入阴凉避光的环境中储存数年,让酒液在瓶中演变提升,待到最合适的时间再开瓶饮用。有时,酿酒师也会选择在葡萄酒装瓶后将其放在酒庄酒窖中陈年,待到酒液完全成熟、适饮后再上市发售,例如拉图城堡(Chateau Latour,又名拉图酒庄)在2012年宣布退出波尔多期酒体系时,还决定此后酒庄的正牌酒和副牌酒,都将在酒庄认为进入适饮期后才上市销售,2012份拉图城堡正牌酒的上市时间便是在今年5月。

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?

距今已历经13年陈年的2007年拉图城堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

与橡木桶中的有氧陈年不同,瓶中陈年几乎隔绝了氧气,使用完好的软木塞封装的酒瓶所能进入的氧气十分有限,酒液的氧化反应进行得十分缓慢,而螺旋塞和玻璃瓶塞更是完全将氧气隔离在外,酒液无法进行氧化反应。这种情况下,酒液中的化学成分之间会产生反应,例如,酒精和酸会结合成新的化学物质,一些化合物会在分解后又以新的方式重组,从而给葡萄酒的口感和风味带来变化。

经过长时间瓶中陈年后,红葡萄酒会发展出皮革、森林地表、泥土、蘑菇、野味、烟草和湿树叶等香气;白葡萄酒则会发展出汽油、煤油、肉桂、生姜、肉豆蔻、坚果、干草和蜂蜜等风味。根据酿酒品种和产区等因素的不同,酒中演变出来的香气和风味也会存在差异,例如汽油味是陈年雷司令(Riesling)的典型风味,但很少出现于其他酒款中,蘑菇和森林地表气息则常出现于陈年黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酒中。同时,酒中的单宁等酚类物质在陈年过程中不断聚合,最后甚至可能在重力作用下沉积在酒液底部,红葡萄酒的口感因此会变得更加圆润、柔和且顺滑,白葡萄酒的质地也会变得更为粘稠和油润。

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?
在瓶中陈年的葡萄酒

三、果味发展成熟

无论是橡木桶中的有氧陈年,还是酒瓶中的发展演变,都会对葡萄酒的一类香气产生影响,最典型的是年轻葡萄酒中新鲜奔放的水果风味逐渐在陈年中转变为果干、果酱或是煮熟水果的味道。红葡萄酒的果味在这个过程中会转变为无花果、西梅干、黑莓干、蔓越莓干或者煮熟的黑莓和红李子等风味,白葡萄酒则会转变为杏干、橘子酱、苹果干或者香蕉片等风味。

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?
正在自然风干的酿酒葡萄

不过,果干或果酱香气也并非一定是在葡萄酒陈年过程发展出来的,它们也可能与葡萄酒的产区和酿造方式有关。来自温暖产区的仙粉黛(Zinfandel)、皮诺塔吉(Pinotage)和一些新世界的设拉子〔Shiraz,即西拉(Syrah)〕等葡萄酒在刚装瓶时就可能会带有西梅干和无花果等成熟的水果芳香;同时,阿玛罗尼(Amarone)等以经过自然风干的葡萄为原料的葡萄酒在年轻时也会展现出果干的香气。此外,上文提到的肉豆蔻、巧克力和咖啡等香气也可能来源于经过烘烤的橡木桶,而非有氧陈年的结果,这种情况便需要饮者根据自身的知识储备和经验来具体判断了。

陈年能给葡萄酒带来哪些香气和风味?
芳香馥郁的葡萄酒

葡萄酒的陈年风味虽然美妙,但并非所有的葡萄酒都能在陈年中获益并发展出陈年香气和风味。在世界上的众多葡萄酒中,仅有1%的葡萄酒适宜陈年,这也意味着99%的葡萄酒都应在购买后尽快饮用。当然,这并不意味着这99%的葡萄酒品质不好,一些葡萄酒因为品种特性和酒庄或品牌定位等因素,就是适合尽早饮用、予人以清新花果和草本香气的类型,这样的葡萄酒只要能展现出应有的特点,给人以愉悦之感,同样也是品质优秀的酒款。消费者们在购买一款酒后,应根据酒款的酿酒品种、产区、酿造酒庄和年份等信息综合判断一款酒的陈年潜力,如果是属于那99%的酒款,就尽快饮用,及时享受新鲜易饮型葡萄酒带来的乐趣吧。(文/Olivia)

2020
10-13
© Gérard Uféras Chateau Cheval Blanc 17_09_19

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)坐落于法国波尔多右岸的圣埃美隆产区(Saint-Emilion),是该产区仅有的4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A)之一,同时也是波尔多八大名庄的一员。酒庄出产的葡萄酒优雅细腻,品质卓越,不仅得到众多酒评家的高度评价,在世界各地也有着极高的知名度。近10年来,白马酒庄正牌酒的表现也可圈可点,共有3个年份(2010、2015和2016年)得到了帕克团队(Robert Parker Team)的满分评价,其2019年份期酒也获得了《醇鉴》(Decanter)98分的高分好评。今天,我们就一起来回顾其正牌酒近10个年份的表现。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

2019年

2019年波尔多的生长季并非一帆风顺。4至6月,天气凉爽而潮湿,对6月初的花期造成了一定影响。6月下旬和7月下旬,两股热浪席卷而来,在加快葡萄生长进程的同时,也给一些葡萄树带来了压力。所幸,在热浪过后,7月最后一个周五,一场及时的大雨使许多葡萄园重获新生。8月和9月中旬的少许降雨也帮助葡萄藤缓解了白日的炎热,葡萄得以更好地成熟。在葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)看来,2019年是一个比较出色的年份,这一年经历了热浪、干旱,最终以适量雨水作为尾声,但没有发生像2017年的春末霜冻和2018年的霉菌侵袭这样的严重灾害。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄葡萄园地块(图片来源:www.chateau-cheval-blanc.com)

2019年白马酒庄红葡萄酒以58%的梅洛(Merlot)为主导,另外还加入了34%的品丽珠(Cabernet Franc)和8%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)进行混酿。成酒散发出精致的覆盆子、樱桃、蓝莓和黑醋栗的果香,缀以甜点的甜美香气,口感浓郁且强劲,同时又不失柔和与圆润,兼具深度与平衡度,余味悠长。该酒同时获得了让-马克·奎恩(Jean-Marc Quarin)和《醇鉴》98分的高分好评。

2018年

2018年上半年虽天气潮湿,阴雨连绵,却给土壤提供了充足的水分,让葡萄藤顺利度过7、8月的干旱天气。9月雨水稀少,天气干燥,虽给白马酒庄种植在砾石土壤上的年轻葡萄树施加了一定的压力,但对葡萄的成熟大有帮助。

值得一提的是,白马酒庄这一年份的梅洛表现尤其出色。黏土土壤的储水性能发挥出了重要作用,在生长季的后半段为葡萄藤提供了所需的水分,加上充足的光照和热量,造就了梅洛的优异品质。为反映2018年份的特性,白马酒庄继续以梅洛(占比54%)为主导,并加入40%的品丽珠和6%的赤霞珠来酿造正牌酒。对于这款酒的表现,白马酒庄技术总监皮埃尔-奥利弗·克劳埃(Pierre-Olivier Clouet)给出了这样的评价:“2018年对白马酒庄而言是一个美妙的年份。红色和黑色水果的果香与花香交织,深邃而悠长的口感表现出了2018年份十分成熟的特点。”

2010-2019,白马酒庄十年回顾

图右一为2018年白马酒庄红葡萄酒

2018年白马酒庄红葡萄酒美妙而经典,充满了红色和黑色莓果以及花朵的浓郁芳香,大量薄荷醇、桉树和甘草的气息完美支撑起其集中的果香,单宁丝滑,入口后逐渐积累层叠。该酒风格集中、极其优雅,但在口腔中段加速演变,充满力量感,帕克团队给予了其97-99分的赞誉。

2017年

2017年4月的霜冻天气给波尔多右岸的酒庄带来了较大的冲击,而白马因受益于优越的地理位置,只有30%的葡萄园受到影响,加之酒庄团队及时采取了园地标记和二次修剪等有效措施,所以受损相对较小。5、6月天气潮湿,7、8月极其干燥,温度适中,9月的降雨促进葡萄完美成熟。总体而言,受4月霜冻的影响,白马的葡萄产量有所下降,但入夏以后天气乐观,酒庄也因此收获了一批优质的葡萄果实。在酿酒团队的努力之下,2017年的白马正牌酒保持了一向的高水准。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄酒窖(图片来源:Gerard Uferas)

2017年白马酒庄红葡萄酒主要采用梅洛和品丽珠进行酿造,同时罕见地加入了较高比例的赤霞珠。成酒迸发着醋栗、李子、野生蓝莓、雪茄盒和一阵阵燃烧木头的香气,令人心醉神迷,而后缓缓释放出紫丁香、玫瑰花、甘草和黑松露的馥郁气息。其酒体中等至饱满,口感坚实,带有泥土气息,紧致的果味与矿物质风味喷涌而来,随后以久久萦绕且芳香诱人的余韵拉下帷幕。该酒同时获得了帕克团队96+分和《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)96分的高度赞誉。

2016年

2016年被认为是继2015年之后的又一个卓越年份。这一年年初的几个月天气温和潮湿,4-6月气温正常,雨水充沛,6月底开始出现晴朗干燥的天气。7月初至10月中旬的这段时间里,除了9月有几场降雨,其他时候的天气极为干燥,葡萄在此期间享受着充足的光照和凉爽的夜晚,因此在充分成熟之余保留了良好的酸度。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

2016年白马酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

这一年的白马酒庄正牌酒采用58%的梅洛、38%的品丽珠和4%的赤霞珠酿制,成酒表现十分抢眼,红醋栗、黑樱桃、野生蓝莓和紫罗兰的馥郁芳香交织着八角茴香、肉桂棒、玫瑰果茶、雪茄盒和熏木的气息,红色水果、黑色水果及矿物质的风味层层萦绕于口中,格外美妙诱人。帕克团队在品鉴这款酒时,毫不吝啬地给出了100分的满分盛赞,称其“具有惊人的优雅感与深度,骨架坚实,余味如史诗般悠长”。

2015年

2015年延续了波尔多“逢五逢十出好年”的神话。这一年,葡萄生长季的气候十分理想。温暖少雨的春季确保了花期的顺利进行,7月炎热干燥的天气让葡萄树享受到了充足的阳光。到了8月,气温开始慢慢下降,少量的降雨为葡萄树补充了水分。9月份开始,白天温和,夜间凉爽,十分有利于葡萄积累充足的风味物质。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

由于葡萄的品质出众且十分均一,这一年白马酒庄并没有酿造副牌酒,除了一小部分用于酿造非销售用途的内部用酒外,剩余的葡萄全部用于酿制正牌酒。该年份的白马酒庄红葡萄酒展现出了令人惊艳的好品质,以其令人陶醉的香气、极其细腻的单宁、深邃的风味以及富有层次的悠长余韵赢得了帕克团队的100分褒奖。

2014年

波尔多的2014年并不一帆风顺,但充分诠释了“天道酬勤”这四个字。这一年年初多雨且温度适中,有效缓解了葡萄园缺水的状况。生长季初期,温暖干燥的天气让葡萄生长有了一个好的开端。不过7月之后阴雨潮湿天气频现,为了保证葡萄的质量,酒庄在葡萄园管理上倾注了大量心血,摘除腐烂和成熟度低的葡萄,并通过疏枝剪叶来促进空气流通。他们的努力最终在9月得到了回报,充沛的阳光让原本成熟度不高的葡萄加速成熟,产量的降低也使得果实的风味更加凝练集中。可以说,2014年是一个被忽视的好年份。

2020
10-13

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》作为世界上最微妙的饮品之一,葡萄酒中无垠的迷人世界吸引着无数探索者,但其中浩瀚有时也难免使人感到迷茫。本文将解答初入葡萄酒世界时邂逅频率较高的五个疑问,助你拨开云雾,一探究竟。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

Q1:何为挂杯?挂杯明显的葡萄酒品质更高?

轻轻晃动酒杯,待酒液在杯中绕行数圈后停下,再稍等片刻,我们就能看到一行行弧形或条形的酒液沿着杯壁缓缓滑落,这就是我们常说的“挂杯”,又称“酒泪”或“酒腿”。挂杯现象与液体表面的张力有关,酒精的蒸发速度比水快,表面张力又比水小,在重力作用下就形成了挂杯。

温度和湿度等环境因素会影响酒精的挥发速度,进而影响酒泪的形成。温度越高,酒精挥发得越快,酒泪也就越容易产生。另外,糖分、甘油和干浸出物(残糖以外的所有非挥发性物质)等也会影响挂杯。葡萄酒中的甘油、酒精和糖分等含量越高,摇杯时就越容易形成挂杯。

挂杯现象与酒杯的材质和洁净程度也有关系,因此单纯通过一款葡萄酒的挂杯多少来判定其质量是没有道理的。要判断葡萄酒品质的高低,我们还是得综合考虑平衡性、浓郁度、复杂度及余味等多个方面的表现。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

图片来源:Chateau Guiraud

Q2:葡萄酒的酒精度越高越好吗?

葡萄酒中的酒精是由葡萄果实中的糖分转化而成的,葡萄中所含的糖分越高,其潜在酒精度(糖分完全发酵时葡萄酒的酒精度)就越高。当然,酒精度也可以在酿酒过程中进行管理和控制。例如,在糖分完全转化为酒精之前人为打断发酵,就可以生产出酒精度较低、残糖较多的偏甜型葡萄酒;而如果酿酒师选择在发酵时通过葡萄醪强化(Must Enrichment)或加糖(Chaptalisation)等方式增加葡萄醪的糖分含量,也可以提高最终成酒的酒精度,不过这些方法并不常见,在许多国家也是被禁止的。

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撇开酿造工艺中的选择不谈,影响葡萄果实中天然含糖量的因素亦有很多,如种植地的气候以及葡萄园管理方式等等。生长于澳大利亚和智利等温暖或炎热产区的葡萄果实含糖量天然较高,而产自德国等凉爽地区的果实含糖量则相对较低。提前采摘可以获取糖分含量较低的葡萄,推迟采摘的果实中糖分含量则会相应增加。

酒精度过高或过低都会影响到葡萄酒结构的平衡性。平衡指的是葡萄酒中各结构成分互相融合的程度,包括果香、甜度、酸度、单宁和酒精度等。也就是说,酒精度并非衡量葡萄酒质量的绝对指标,更不是越高越好。真正优质的葡萄酒就好比一支悠扬的协奏曲,各方面都十分均衡且和谐,不会有某项要素显得过于突兀。

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Q3:葡萄酒颜色的深浅和其品质有关系吗?

葡萄酒的颜色来源于葡萄皮,成酒的颜色不仅受葡萄品种的影响,也受酿造工艺及陈年时间等因素的影响。

  1. 葡萄品种

不同葡萄品种的果实大小和果皮厚薄程度不同,酿制出的葡萄酒颜色深浅也不一样。赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)等品种酿制出的葡萄酒颜色会更为深浓,多为紫红色或深宝石红色;黑皮诺(Pinot Noir)和内比奥罗(Nebbiolo)等品种酿制出的葡萄酒则色泽较浅,多呈浅至中等宝石红色。

  1. 酿造工艺

在发酵过程中,葡萄皮与葡萄汁的接触时间越长,萃取出来的色素和风味特征就越多,葡萄酒的颜色也就越深。

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图片来源:chateautrimoulet.com

  1. 陈年时长

通常而言,红葡萄酒的颜色会在陈年过程中越来越浅,最终变成红茶色或棕色;白葡萄酒则正好相反,从年轻时的柠檬色或金黄色逐渐向棕褐色演变。这是因为在红葡萄酒的陈年过程中,赋予葡萄酒颜色的花青素(Anthocyanins)会逐渐聚合并生成沉淀,使酒液如同褪色一般日渐浅淡;而白葡萄酒的色泽则会在陈年过程中因缓慢的氧化作用逐渐向棕褐色靠拢。

一般而言,葡萄酒颜色越深,酒体越饱满,所含单宁也越多,风味偏浓郁;而葡萄酒颜色越浅,酒体相对来说越轻盈,风格偏优雅或清爽。虽然通过观察葡萄酒的颜色,我们可以从视觉上对其品质、风格等作出一个大概的判断,但葡萄酒的颜色也并不能作为评判葡萄酒品质的直接依据。若单是“以色取酒”,恐怕会与不少佳酿失之交臂。

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宝马庄园酒窖

Q4:软木塞越长,葡萄酒品质越有保证吗?

采用橡木这种天然材料制成的软木塞不可避免地会存在一些孔隙,使用更长的橡木塞可以相对减小这些孔隙对于密封性的影响;另外,在陈年过程中,酒液会缓慢地往软木塞里渗透。因此,对于适合长时间陈年的葡萄酒来说,使用越长的软木塞封存就越保险。

许多产自旧世界国家的顶级葡萄酒都会采用长木塞,这也解释了为何部分消费者习惯于把软木塞的长短与葡萄酒的陈年潜力和品质挂钩。不过,回到我们的问题本身,这只能说明陈年潜力出色的优质葡萄酒多使用较长的软木塞,但并不能证明使用长软木塞的就一定是优质葡萄酒。

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Q5:葡萄酒中有沉淀物还能喝吗?

葡萄酒里出现少许沉淀其实是很正常的现象。酒石酸(Tartaric acid)结晶是葡萄酒中最常见的沉淀。酒石酸是天然存在于葡萄果实中的有机酸,也是葡萄酒酸度的主要来源之一。在低温环境下,酒石酸会析出形成晶体,但不会随着温度上升而溶解,因此很容易在酒中形成沉淀。所有种类的葡萄酒中都有可能产生这种沉淀。在白葡萄酒中,酒石酸沉淀往往是无色透明的晶体;而在红葡萄酒中,则会被色素染成红色甚至黑紫色。

除了酒石酸结晶之外,在一些红葡萄酒中也会出现一些颜色较深、呈薄片状的沉淀,这种沉淀的主要成分是在陈年过程中逐渐沉积的色素与酚类化合物等物质。红葡萄酒中若出现此类沉淀,说明这瓶酒已经在瓶中陈年过较长时间,或是葡萄酒的风格饱满浓郁——比如炎热年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒和一些来自新世界的用赤霞珠及西拉等品种酿成的葡萄酒。

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陈年中的葡萄酒(图片来源:www.heresztyn-mazzini.com)

不论是酒石酸结晶,还是沉积的色素与酚类化合物等,这些沉淀都是天然形成的,无毒无害,也不会影响葡萄酒的品质,只需在饮用前通过换瓶除去即可。需要注意的是,当葡萄酒受到微生物污染或是因储存不当而变质时,也会产生较少见的絮状沉淀。这种沉淀一般漂浮在酒液中,且酒液浑浊,葡萄酒可能出现令人不悦的气味。当遇到不确定的沉淀物时,仔细观察酒液是否澄清,就可以简单辨别出来。(文/Lucille)

2020
10-13

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》对于不少甜白爱好者来说,滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(Chateau d’Yquem, Sauternes, France)在他们心目中有着不可撼动的地位。那一滴滴色泽诱人的“液体黄金”,以其美妙复杂的香气、甜美诱人的口感和连绵不绝的余味,无声地诉说着其尊贵的血统、几百年的历史沉淀以及凝聚着无数心血的酿造工艺。

滴金塑造的那些满分传奇

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒诞生于贵族名门滴金酒庄(Chateau d’Yquem)。中世纪时期,酒庄所在土地原是王室产业。1593年,波尔多当地一个贵族家庭的后代雅克·德·萨万格(Jacques de Sauvage)获封这片土地。几年后,萨万格(Sauvage)家族在此主持修建了一座城堡,并着手开垦、扩大葡萄园。1785年,吕尔-萨吕斯(Lur-Saluces)家族通过联姻获得滴金酒庄,在该家族的悉心照料下,酒庄在1855年苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)分级中被评为唯一的超一级庄(Premier Cru Superieur)。20世纪末,法国奢侈品行业巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(Moet Hennessy Louis Vuitton,简称LVMH集团)成为酒庄新主人,并经营至今。

滴金塑造的那些满分传奇

滴金酒庄风光(图片来源:www.yquem.fr)

虽然滴金酒庄并不是一开始就专门酿制贵腐甜白葡萄酒,但自19世纪至今,它在苏玳产区乃至所有酿造贵腐酒的产区中一直都出类拔萃,无论是在葡萄园管理、葡萄采收和葡萄酒酿造方面都有着颇为严格的要求。遇到不理想的年份,酒庄会毫不犹豫地放弃酿制,只为维护其400余年以来积累的声誉。

在罗伯特·帕克(Robert Parker)官网的最新评分中,滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒的多个年份揽下罗伯特·帕克及其团队的满分。而在这些满分酒行列中,还可见两款来自19世纪的滴金佳酿(均品评于1995年),显示出其漫长的生命力。

  1. 2015年

这一年,滴金酒庄于9月3日就展开了第一轮贵腐葡萄的采收,采摘持续了约2个月时间,最终贵腐葡萄的质量让人欣喜,该年份葡萄酒的残糖量达到了144克/升。

滴金塑造的那些满分传奇

2015年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

不论是2016年品鉴期酒的尼尔·马丁(Neal Martin),还是2年后(2018年)再品评的丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown),都对这一年份的滴金保持一致的高度赞誉。丽莎为2015年份滴金打出100分,并对其如此评价:“成熟菠萝、青芒果、橙花和柠檬馅饼的香气扑鼻而来,夹杂着菌菇、橘皮、碎石和茉莉花的气息。热带水果和泥土的风味在口腔中层层铺展开来,卓越的清新度和奢华的质地惊艳了味蕾,余味极其悠长且带有矿物质气息。2015年份是滴金的一个传奇年份。” 此外,她还表示这款酒的陈年潜力非凡,即便是后人在下世纪品尝这款酒依然觉得美味,她也不会感到惊讶。

  1. 2009年

是年理想的天气条件成就了完美成熟、糖分高度浓缩的优质葡萄。2009年的滴金佳酿让人想起1989年滴金贵腐甜白的风姿,它融汇了1990年份的丰腴口感、2003年份的极佳浓郁度,以及2001年份和1893年份的优秀集中度,可以说是一个集众多优秀年份之大成的卓越年份。

滴金塑造的那些满分传奇

2009年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

2019年春,丽莎再一次品评波尔多2009年葡萄酒时给11款葡萄酒打出了满分,而滴金酒庄的2009年佳酿成为这些满分酒中唯一的一抹白。丽莎用“完美”一词概括它,并评价道:“奶油焦糖、多香果、杏干、金柑皮和菠萝的香气从酒杯中飘逸而出,伴随着菌菇、槐花蜂蜜、姜糖、麝香香水和鸡蛋花的气息。酒体饱满,入口立享愉悦。”

  1. 2001年

2001年对滴金而言是梦幻般的年份,葡萄经历了完美的生长季,9月阳光充足且温暖,几场降雨来得正当时,为贵腐菌(Noble Rot)的生长营造了极佳的环境。这一年份,滴金酒庄收获的葡萄有着罕见的集中度和纯净度,品质不凡。