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2020
11-06

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》近期,美国加利福尼亚州(California)的山火又双叒叕吸引了人们的注意力,“加州州长向澳加两国发起灭火求助”和“加州山火过火面积超过三千平方公里”的相关新闻陆续现身国内热搜,国外各大媒体也纷纷报道加州山火肆虐情况。那么,为何加州山火灾害如此严重?肆虐的山火对酒庄和葡萄酒有什么影响?

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?

加州索诺玛县葡萄园风光(图片来源:sonomawine.com)

2020年加州受灾情况

加州林业与消防部门(California Department of Forestry and Fire Protection)截止至8月31日的数据显示,2020年加州爆发的山火数量累计近7,200起,受灾面积已超过671,912公顷。由于全州范围内爆发了无数大小和严重程度不一的山火,加州政府在8月18日宣布全州进入紧急状态,并表示在热浪造成的压力下,居民还可能会遭遇持续的轮流断电。

在如此严峻的形势之下,山火难免会波及葡萄园和酒庄,纳帕县(Napa County)、索诺玛县(Sonoma County)和中央海岸(Central Coast)等产区都爆发了山火,且火势难以控制。索诺玛县的干溪谷(Dry Creek Valley)和希尔兹堡(Healdsburg)、纳帕谷(Napa Valley)的豪威尔山(Howell Mountain)和中央海岸的蒙特利县(Monterey County)等受山火威胁较为严重的地区的部分区域还收到了人员疏散警告或者通知。

肆虐的山火不仅烧毁了一些酒庄和葡萄园,也给酒农们的葡萄园管理和酿酒工作带来了挑战。部分葡萄园的葡萄因热浪影响成熟得更快,目前不少酒庄的采摘工作已进入了日程;而处于人员疏散区域的酒庄不得不疏散大部分人员,仅留下有限的工作人员以监测发酵进程,并及时关注火情以确定是否需要撤离。此外,有条件的酒庄还将采摘下来的葡萄转移到更为安全的地区进行酿酒。

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采收季的纳帕谷葡萄园(图片来源:Ets. Jean-Pierre Moueix)

在那些还未明显受到山火影响的地区,酒庄亦是严阵以待,根据自身情况采取多种措施来面对可能到来的山火,如专门设置消防队伍,在葡萄园周围配备了防火装置、救火车、水箱和推土机等。

为什么加州的山火如此严重?

近年来,山火灾害一直是加州的一大威胁,且山火爆发情况比以往更为频繁、密集且持久。自上世纪80年代以来,加州山火的数量和猛烈程度持续上升,至2019年,加州历史上最大的20起火灾中,有15起都是发生在2000年以后,且夏季因山火受灾的土地面积是上世纪70年代的8倍。那么,加州山火肆虐的情况为何如此严重呢?

● 漫长且干燥的夏季:对于葡萄种植来说,干燥的夏季能让葡萄顺利生长成熟,缺水的秋季又让酒农可以延长葡萄采收时间,得到成熟度和含糖量更高、风味更为浓郁的葡萄果实。然而,对于山林间的植物来说,漫长且干燥的夏季消耗了它们的水分,让它们变得易燃,而缺少雨水又为山火蔓延提供了条件。

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纳帕谷阳光明媚的葡萄生长季(图片来源:www.signorelloestate.com)

● 气候变暖:过去一个世纪以来,加州的气温上升了约3华氏度,这意味着植物和土壤中的水分蒸发速度更快;此外,更高的气温也导致高山地区的积雪越来越少,环境变得更为干燥,且春季比以往来得更早,干燥时节变得更长,山火的隐患也就更大,甚至有时候在春季便出现火情。

● 风:一般来说,加州秋冬两季常有由东向西吹拂的风,干燥的气流从内华达山脉(Sierra Nevada)的西侧向下往西加速,吹拂至峡谷和山谷,若是疾风掠过山火区域,会使得火焰蔓延得更快,后果可想而知。

● 大量可燃物:加州的生态系统中拥有许多易燃的植物,如北部的针叶林、南部的灌木丛和人们引入的植物如桉树,再加上人们与火灾多年来对抗的成果,山林中存留下了许多树枝、落叶和枯草等可燃物,为山火爆发提供了大量燃料。

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索诺玛县的山林(图片来源:sonomawine.com)

此外,人类居住地不断向森林逼近以及电线故障等也是引起火灾的重要原因。而今年以极其干燥的冬季、异常炎热的春季为开端,8月初的热带风暴又带来了异常持久的热浪和不断增加的水汽,这些水汽不足以形成降雨,但带来了大量的雷电和风,最终造就了火灾四起、山火肆虐的现状;此外新冠疫情造成的救援人力和资金不足为这一年的救火工作和人员疏散带来了更大的压力。

山火对葡萄酒行业有什么影响?

山火灾害对当地的居民安全、经济财产和生态环境造成了巨大威胁,同样也很可能对葡萄园、酒庄和葡萄酒产生影响。

● 烧毁酒庄和葡萄园:当火势蔓延至葡萄种植区并无法得到有效控制时,就很可能出现酒庄和葡萄园被烧毁的情况,酒庄建筑、酿酒设备、储存的酒和葡萄园都可能会遭受损失,例如在2017年10月加州的火灾中,辛格罗酒庄(Signorello Estate)的建筑便在大火中被夷为平地,好在如今它已涅槃重生。

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辛格罗酒庄重建概念图(图片来源:www.signorelloestate.com)

● 影响葡萄采收和酿酒工作:山火爆发时很可能会遭遇断电,没有电力就无法运行去梗、筛选、泵送和控温等设备和装置,采摘下来的葡萄则无法进行进一步的酿酒工作;但葡萄若在枝头停留太长时间,其糖分会不断积累而酸度不断流失,进而影响成酒的风格和品质;而酒庄若是处于人员疏散和道路封锁区,酒庄则会没有足够的人手甚至无法安排人员进行葡萄采收、密切关注葡萄的发酵进程和进行泵送、淋皮等工作,对酿酒造成极大的压力。

● 给葡萄酒带来烟熏味:葡萄果实开始积累糖分时,对烟雾相关的化学物质非常敏感,若这时烟雾长时间笼罩在葡萄园和酒庄里,化学物质就会被葡萄吸收,用其酿成的葡萄酒就很可能带有烟熏的气息和风味。虽然适量的烟熏味是一些酒款所追求的,但若是烟熏和灰尘的气息过重,则会令人不悦。

● 对产区经济造成影响:严重的火灾也会对葡萄酒产区的经济产生影响。一方面,原有的老藤和葡萄园被烧毁,新种植的葡萄藤需要过几年才能正常用于酿酒,产区内近几年的葡萄酒产量会缩减,进而影响经济收入;另一方面,火灾对产区的景观和基础设施产生破坏,不利于吸引游客和发展旅游业,同时被损坏的基础设施也需要投入资金进行修缮和重建。

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?

纳帕谷旅游标志(图片来源:napavintners.com)

当然,很多时候,因为葡萄藤中含有的水分以及一些葡萄园安装有灌溉系统,葡萄园可以充当防火线,阻止火势继续蔓延,所以爆发山火并不意味着会造成以上这些影响,受灾情况还需具体进行分析。例如在2017年的加州山火灾害中,北部海岸(North Coast)99.8%的葡萄园都安然无恙,酿酒葡萄的产量也仅遭受0.5%的损失;在被调查的1,025座酒庄中,950座(占比93%)酒庄都表示酒庄建筑未受到损害或山火没有造成长期影响。而对于葡萄酒中可能出现过重的烟熏味,酒庄和酿酒师也可以通过人工采摘和筛选葡萄(去除叶片等杂物和不适宜的果实)、将果实保持在低温状态等措施来降低烟雾的影响。

加州林业与消防部门预计,加州北部今年的山火威胁可能要到10月末才能结束;而在加州南部,山火威胁预计会继续贯穿9月,而山脉西部则在盛行风的影响下,山火甚至可能持续至11月份。接下来,加州的酒庄和消防部门或许还有许多工作要做。(文/Olivia)

2020
11-06

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)是出产“液体黄金”——贵腐甜白葡萄酒的两个精品产区,常常一同出现在人们视线里。实际上,巴萨克是苏玳产区内的一个产酒村。巴萨克出品的贵腐甜白葡萄酒,酒庄既可以标注为巴萨克AOC,也可以以苏玳AOC之名出售。

“液体黄金”的精品产区——巴萨克

巴萨克葡萄园景观(图片来源:www.bordeaux.com)

巴萨克位于苏玳的西北部,穿流而过的锡龙河(Ciron)将苏玳与巴萨克分割开来,河流的左岸是巴萨克。巴萨克产酒村能出品“滴滴如金”的贵腐甜白葡萄酒,离不开当地独特的气候。秋季清晨,大雾笼罩着葡萄园,空气潮湿阴凉,有利于贵腐菌(Noble Rot)的滋生。午后,太阳高升,雾气散去,空气中多余的水汽蒸发,晴朗干燥的环境抑制了贵腐菌过度生长,避免葡萄被过度侵染而腐烂,同时葡萄果实中的水分加速蒸发,果肉中的糖分、酸和风味物质得以高度浓缩。

“液体黄金”的精品产区——巴萨克

受贵腐菌侵染的葡萄(图片来源:www.chateaucoutet.com)

巴萨克的法定葡萄品种与苏玳一致,均种植了赛美蓉(Semillon)、长相思(Sauvignon Blanc)、密斯卡岱(Muscadelle)和灰苏维翁(Sauvignon Gris)。在巴萨克产酒村,赛美蓉是主角,一些酒庄甚至会采用100%赛美蓉酿造贵腐甜白葡萄酒。

“液体黄金”的精品产区——巴萨克

赛美蓉葡萄(图片来源:www.chateaucoutet.com)

与苏玳贵腐甜白葡萄酒相比,巴萨克出品的贵腐甜白葡萄酒带有更多的水果香气,酒精度也较低。年轻阶段的巴萨克贵腐甜白葡萄酒酒体较为轻盈,呈金黄色泽,随着时间的发展,酒液会发展成琥珀色,风味也变得更加复杂迷人。核果、白花、杏仁和蜂蜜是其经典风味,酒款口感浓郁而不失清新,架构均衡。

巴萨克实行的葡萄酒等级制度是波尔多1855分级制度中的苏玳&巴萨克分级。该分级体系包含超一级庄(Premier Cru Superieur)、一级庄(Premiers Crus)和二级庄(Deuxiemes Crus)3个等级。其中,巴萨克AOC拥有2个一级庄和8个二级庄。这2个一级庄分别是古岱酒庄(Chateau Coutet)和克里蒙酒庄(Chateau Climens),它们皆出品着巴萨克产区最为优质的贵腐甜白葡萄酒。

  1. 古岱酒庄

古岱酒庄的前身是一座修建于13世纪的堡垒,其葡萄酒酿造历史最早可以追溯至17世纪。法国大革命前夕,古岱酒庄易主,而后又与滴金酒庄(Chateau d’Yquem)同属吕尔-萨吕斯(Lur-Saluces)家族所有。1977年,巴利(Baly)家族入主古岱酒庄。之后于1994年,巴利家族与罗斯柴尔德男爵集团(Baron Philippe de Rothschild SA)签署了合作协议,此后木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)的技术人员一直为古岱酒庄的酿酒团队提供有力的技术支持。

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古岱酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

古岱酒庄贵腐甜白葡萄酒风味浓郁集中,风格鲜明,口感活泼迷人,曾被托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)夸赞为“巴萨克产区最优秀的苏玳酒”。

  1. 克里蒙酒庄

克里蒙酒庄是巴萨克产区的另一座一级庄,是为数不多使用100%赛美蓉酿造贵腐甜白葡萄酒的酒庄。克里蒙酒庄出品的贵腐甜白葡萄酒在年轻阶段以白花香气和清新果香为主导,风味微妙,口感圆润而不失清爽。经过陈年后发展出糖渍水果、辛香料、薰香和薄荷等复杂香气,结构变得饱满且充满张力,口感丝滑。(文/Blair)

2020
10-29

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

今天让我们继续勃艮第之旅,给大家介绍另一个优秀产酒区莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)。

说起莫雷-圣丹尼,可能很多人会想到这是位于勃艮第夜丘(Cote de Nuits)的一个村庄,同样它也是一个法定产区的名字,但如果说到这里葡萄酒的风格,相信立马能做出反馈的人则少之又少。

莫雷-圣丹尼远没有位于它北侧的邻居热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)和南侧的邻居香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)那般名头响亮,但莫雷-圣丹尼也有着自己的招牌和风土特色。

关于莫雷-圣丹尼的记载最早出现在1120年,当时这里被称为米里雅库姆(Mirriacum),是一个拥有罗马名字的村镇,但有人认为莫雷-圣丹尼的葡萄种植历史更早,至少从公元10世纪就开始了。

历史上,莫雷-圣丹尼曾受到强大的贵族与宗教团体,包括维吉家族(House of Vergy)、西多修道院(Abbeys of Citeaux)、大德修道院(Tart Abbey)和一些勃艮第大家族的影响,也许这就是为什么莫雷-圣丹尼的特级园名字中大多都带有“Clos”的原因。

莫雷-圣丹尼的名字来源与热夫雷-香贝丹和香波-慕西尼相似。在1927年,为了更好地打响知名度,人们将这里知名葡萄园——圣丹尼园(Clos Saint-Denis)的名字放在原村名莫雷(Morey)之后,组成莫雷-圣丹尼。而关于这个村庄,葡萄酒作家、勃艮第独立酒评人比尔·纳森(Bill Nanson)还曾提到这样一个故事。

大约1,000年前,莫雷村的大部分人以酿酒为主业,因而遭遇到了饥荒,而森林另一侧的圣-菲利贝尔村(Saint-Philibert)以养牛为主要经济来源,便没有遭遇到饥荒的困扰。有一天,圣-菲利贝尔村丢了一头牛,村民来到莫雷村,问遍所有人之后,都说没有看到那头牛,但当圣-菲利贝尔村的村民再次穿越森林时,却发现了一堆牛骨。他们回到莫雷村质问,“你们真的没有看到那头牛么?”得到的回答却是这里经常有狼出没。圣-菲利贝尔村的村民当然知道“狼”到底是谁,莫雷村的村民因此落下了“狼”的名声,当地人却也无所谓,将两只狼挂在村徽上,作为村庄的象征。

如今,莫雷-圣丹尼不仅有被称作“狼(Rue aux Loups)”的小路,还有酒庄将并排的双狼融入酒标设计中,比如比如兰布莱酒庄(Domaine des Lambrays)和休伯特酒庄(Domaine Hubert Lignier)。

此外,兰布莱酒庄还有一块莫雷-圣丹尼一级园被称为狼园(Les Loups)。

莫雷-圣丹尼AOC的葡萄园面积仅有111.54公顷,远小于400多公顷的热夫雷-香贝丹AOC,比152.65公顷的香波-慕西尼AOC也要小不少。但莫雷-圣丹尼葡萄酒的平均品质却非常不错,5块特级园贯穿南北,占比不小,几乎整个半山腰都被纳入特级园地块,20块一级园分布在特级园东西两侧,但特级园中似乎少了与香贝丹(Chambertin)、慕西尼(Musigny)平起平坐站在金字塔顶端的园地,也许这就是为什么莫雷-圣丹尼比较“默默无闻”的原因。

5块特级园中,洛奇园(Clos de la Roche)紧邻热夫雷-香贝丹,是最靠北的一块。因为“Roche”在法语里有“岩石”的意思,所以也有人将它称为石头园。洛奇园成名已久,葡萄园面积共16.84公顷。其实原本的洛奇园要小得多,仅有4.57公顷,在1936年12月正式成为特级园时,它合并了周围的几个克里玛(Climats)或略地(Lieu-dits),包括莎比奥(Les Chabiots)、弗雷米尔(Les Fremieres)、弗罗绍(Les Froichots)、莫香榭(Les Mochamps)和部分路易桑山(Monts Luisants),又在1971年合并了歌娜弗莉(Les Genavrieres)和夏福特(Les Chaffots)的部分园地,组成现今的洛奇园。

洛奇园以石灰岩土壤为主,大约30厘米厚的土层中还分布着一些岩石。与产区内的其它特级园相比,这里出品的葡萄酒口感更加紧致、深邃,风格较为严肃,有些像香贝丹园(Chambertin)出品的葡萄酒,通常带有红色或黑色水果香气,散发着腐殖土、松露和矿物的气息。

圣丹尼园(Clos Saint-Denis)是莫雷-圣丹尼村的“冠名”葡萄园。其名称的由来与1203年建成的圣丹尼·维吉教堂(Church of Saint-Denis de Vergy)有关。最初的圣丹尼园也比现今的6.07公顷要小得多,但最初组成Clos的低矮围墙现在已经找寻不到了。圣丹尼园位于洛奇园与兰布莱园(Clos des Lambrays)之间,这里拥有非常典型的莫雷-圣丹尼村土壤,土壤下层为石灰岩,上层为混合着小石块的红棕色黏土。这里出品葡萄酒的精细质地令人印象深刻,有人将它比喻为夜丘(Cote de Nuits)的莫扎特(Mozart),最好的葡萄酒可以展现出十分诱人的果味。

兰布莱园(Clos des Lambrays)占地8.22公顷,几乎是兰布莱酒庄的独占园(Monopole)。兰布莱展现出莫雷-圣丹尼村最为纯净的一面,地势较低的地块以致密的红色黏土质石灰岩土壤为主,地势较高的地块以多石的泥灰岩为主。最好的葡萄酒可以展现出美妙的香气、优秀的力量感与复杂度,年轻时口感圆润,陈年后会愈发深邃、醇厚。

另外,虽说莫雷-圣丹尼相对“默默无闻”,但在1981年,我们所介绍的这块原本为一级园的兰布莱园成功晋升为特级园,这份荣誉,热夫雷-香贝丹的一级园圣雅克园(Clos Saint-Jacques)和香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的一级园爱侣园(Les Amoureuses)都不曾拥有。

大德园(Clos de Tart)是一块独占特级园,共计7.31公顷,由大德园酒庄(Clos de Tart)所有。除去与香波-慕西尼共享的波内玛尔特级园(Bonnes-Mares),大德园是莫雷-圣丹尼最南边的一座特级园,这里底层土壤为石灰岩,表层土壤颜色偏暗,与莫雷村常见的偏红色土壤不同,可能是因为大德园的土壤中铁元素含量较低。大德园的葡萄酒通常带有草莓和紫罗兰的香气,结构坚实而富有魅力,年轻时候单宁感强,伴随着陈年酒款愈发复杂、柔和。

波内玛尔园(Bonnes-Mares)共计14.72公顷,其中只有约1.5公顷位于莫雷-圣丹尼。这里紧邻大德园,位于其南侧,1936年12月正式成为特级园。波内玛尔园底层为石灰岩和白色泥灰岩土壤,表层为黏土与燧石的混合土壤,部分坡度平缓地块的表层土壤厚度可达40厘米,园内土质轻,多碎石,呈现出棕色或略显红色。这里的葡萄酒口感丰富,有肉感,结构清晰,酒体丰满,有时还会展现出些许野性。

整体来说,莫雷-圣丹尼绝大部分葡萄园以黑皮诺(Pinot Noir)为主,酿造红葡萄酒,也有少量葡萄园种植着霞多丽(Chardonnay)或白皮诺(Pinot Blanc )以酿造白葡萄酒。

这里的红葡萄酒通常展现出黑醋栗、越橘等黑色水果以及樱桃、树莓等红色水果的香气,一些酒款还散发出紫罗兰、甘草和酒渍水果的芬芳。伴随着陈年,它们往往能够展现出野味、皮革、苔藓甚至松露等原始森林般的气息。

2020
10-29

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》卓龙梦特酒庄(Chateau Troplong Mondot)坐落在法国波尔多圣埃美隆(Saint-Emilion)产区,位居圣埃美隆一级B等酒庄之列,是一座佳酿迭出的顶级名庄。

历史名庄,光荣晋升

卓龙梦特酒庄的历史颇为悠久,最早可追溯至18世纪,其酒庄城堡建于1745年。当时,它是一座大型庄园的一部分,为塞兹(Seze)家族所有,该家族在圣埃美隆产区还拥有多个酒庄,实力强大。1850年,法国参议院议长雷蒙·卓龙(Raymond Troplong)购下酒庄,而后其继承人结合土地名称和家族姓氏,将酒庄命名为“Chateau Troplong Mondot”。在雷蒙掌管期间,酒庄的葡萄园面积逐步扩张至如今的规模。他充分借助了酒庄的优良风土,酿造出的葡萄酒品质优异,颇受欢迎,1868年出版的波尔多酒庄百科全书《科克斯与费雷》(Cocks et Feret)将其评为圣埃美隆名列前茅的酒庄。之后酒庄两经转手,于1936年迎来第4任主人亚历山大·瓦莱特(Alexandre Valette)。接下来的80余年里,卓龙梦特酒庄一直为瓦莱特(Valette)家族所有。

卓龙梦特:圣埃美隆一级B等的晋升之路

在瓦莱特家族的历任掌门人中,克里斯汀·瓦莱特-帕瑞特(Christine Valette-Pariente)贡献最大。于1980年接管酒庄后,克里斯汀便进行了一系列改革:实行人工采收;通过双居由式(Double Guyot)修剪等手段来控制产量,以提升最终成酒的集中度;引进温控不锈钢罐,将不同地块的葡萄分开发酵;在葡萄酒陈年过程中增加法国新橡木桶的使用比例;并邀请米歇尔·罗兰(Michel Rolland)担任酿酒顾问,为葡萄酒的酿造提供指导。这一系列举措成效显著, 酒庄迅速发展,并于2006年被评为圣埃美隆一级B等酒庄。

2017年7月,法国著名再保险公司SCOR从瓦莱特家族手中买下卓龙梦特酒庄,并聘请爱士图尔庄园(Chateau Cos d’Estournel)的前总经理艾默里克·德·吉伦特(Aymeric de Gironde)担任酒庄的CEO。加入卓龙梦特酒庄后,艾默里克开始了种种新尝试,将他丰富的经验大胆应用于这座右岸名庄。比如将采收日期提前,以获得风格清新的果实;降低新橡木桶使用比例,以尽可能地保持葡萄酒自身的纯净风味。在艾默里克的指导下,卓龙梦特酒庄红葡萄酒(Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru Classe, France)展现出新的特点,口感更为清新,风格也愈显经典优雅。

卓龙梦特:圣埃美隆一级B等的晋升之路

卓越风土,精细管理

卓龙梦特酒庄的葡萄园占地约43公顷,分布于圣埃美隆高地和斜坡之上,部分园地海拔超过100米,占据了圣埃美隆产区的最高点,地理位置相当优越。园内土壤以黏土和石灰岩为主,其中黏土层深厚,夹杂着些许燧石和岩石,底土为石灰岩,不同地块的土壤略有不同。园内种植有85%梅洛(Merlot)、13%赤霞珠(Cabernert Sauvignon)及2%品丽珠(Cabernet Franc),葡萄树的平均树龄约为30年,但也留存有树龄近百年的老藤葡萄树。

卓龙梦特:圣埃美隆一级B等的晋升之路

近些年来,卓龙梦特酒庄不断优化葡萄园的管理,逐步在园中推行有机种植,并引入了马匹耕作,以保持土壤的活力。酒庄秉承着保护生态环境的可持续发展理念,精耕细作的同时还致力于保护葡萄园的生物多样性。

卓龙梦特:圣埃美隆一级B等的晋升之路

佳酿迭出,未来可期

2007年起,酒庄开始对酿造车间进行大规模的翻新,先是新增了11个不同规格的截锥形温控不锈钢罐,而后又引进光学筛选装置,对采收后的葡萄进行严格筛选。至2020年,酒庄已在酿酒车间内配备40个截锥形不锈钢罐,以实现更加精准的分地块酿造,使酿出的酒款能充分展现葡萄园多样化的风土。

酒庄的正牌酒卓龙梦特酒庄红葡萄酒品质卓越,香气与风味均浓郁而复杂,口感醇厚,李子、黑莓、甘草和咖啡等风味交织融合,令人垂涎,具有极大的陈年潜力。这款酒常获帕克团队(Robert Parker Team)和詹姆斯·萨克林(James Suckling)等名家的95分以上好评,其中2005年份更是拿下了罗伯特·帕克(Robert Parker)的100分满分评价,并被他赞为“该年份的超级明星”。酒庄还于1985年发布了卓龙梦特酒庄副牌红葡萄酒(Mondot, Saint-Emilion Grand Cru, France),这款酒口感多汁,果味清新,平易近人。

卓龙梦特:圣埃美隆一级B等的晋升之路

在历任管理者的带领下,卓龙梦特酒庄不断发展并取得傲人的成果,酿造出不少独具特色的高品质佳酿。如今,在艾默里克·德·吉伦特所引领的酒庄团队的管理下,卓龙梦特又将创造怎样的辉煌?让我们拭目以待。(文/Gloria)

2020
10-29

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》说起雅克·格维诺德(Jacques Guinaudeau)和西尔维·格维诺德(Sylvie Guinaudeau),有些读者可能不太熟悉,但是提到花堡(Chateau Lafleur),相信很多酒友都久仰大名。其实,雅克·格维诺德和西尔维·格维诺德就是传奇名庄——花堡的庄主。

花堡庄主倾力打造的超级波尔多有何特点?

2009年,花堡庄主推出了一个新的葡萄酒品牌——G·格维诺德(G Guinaudeau)。酿造这款酒的葡萄产自波尔多的弗龙萨克(Fronsac)产区,但是分级上此酒属于超级波尔多(Bordeaux Superieur)。有趣的是,这款酒的名字会随着年份而变化,2009年份是该酒的第一个年份,因此叫第一部曲(Acte 1),2010年份叫第二部曲(Acte 2),2011年份叫第三部曲(Acte 3),此后年份的酒款名以此类推。该酒酒标风格大气且辨识度高,富有艺术气息,由庄主雅克·格维诺德亲自设计而成。2018年起,这个系列的葡萄酒更名为花堡皮埃尔(Perrieres de Lafleur),酒标也随之改变。

用于打造这款酒的葡萄园坐落在朝向南方的缓坡之上,土壤由黏土和石灰岩构成,种植了60%的梅洛(Merlot)和40%的品丽珠(Cabernet Franc)。虽然葡萄园位于弗龙萨克子产区,但庄主雅克认为,该园的土壤和风土条件与圣埃美隆(Saint-Emilion)产区非常相似,有出产高品质葡萄酒的潜力。此外,这款酒采用传统的混凝土罐酿造,发酵结束后,酒液在法国橡木桶中熟成15个月,新橡木桶比例约为33%。

花堡庄主倾力打造的超级波尔多有何特点?

有名庄庄主的保驾护航,外加优秀的风土和精工酿造,这款葡萄酒的表现非常值得期待,其第一部曲、第二部曲以及第三部曲均揽下了权威酒评家和酒评机构的好评。其中,第一部曲分别获得了帕克团队(Robert Parker Team)和杰弗·里弗《酒窖情报》(Jeff Leve The Wine Cellar Insider)90分的赞誉,尼尔·马丁(Neal Martin)赞美其“是一款很棒的处女作,带有雪松和黑色水果的味道”,杰弗·里弗称赞其“完美成熟,散发着松露、金属、烟草以及带有泥土气息的红色水果芳香”;第二部曲获得了帕克团队90分好评,尼尔·马丁称赞此酒“单宁精细,风格清新活泼,是格维诺德(Guinaudeau)家族继第一部曲后的又一力作,值得推荐”;第三部曲获得了《葡萄酒志》(Vinous)打出的90分,还获赞“此酒是第二部曲后又一款值得关注的佳酿,不应该被忽视……酒款风味丰富且和谐……非常优雅迷人”。

花堡庄主倾力打造的超级波尔多有何特点?

花堡庄主超级波尔多三部曲套装(点击图片即可跳转购买)

由花堡庄主倾力打造的G·格维诺德系列葡萄酒风味华美而不失清新,口感圆润,果香奔放,问世以来揽获好评连连,是酒友们领略波尔多风采的性价比之选。而且,这款酒的平均年产量不足1,000箱,颇为难得,非常值得一品。(文/Laura)

2020
10-21

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》新西兰有位颇有传奇色彩的庄主,他不仅是引领产区发展的先驱人物,还是新西兰获奖颇多的知名酿酒师之一。他酿造的黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酒曾多次在国际葡萄酒赛事中荣获“最佳黑皮诺(Best Pinot Noir)”大奖,实力非凡。这个人就是瓦利酒庄(Valli)庄主格兰特·泰勒(Grant Taylor)。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

瓦利酒庄庄主格兰特·泰勒(图片来源:valliwine.com)

瓦利酒庄由格兰特·泰勒创建于1998年,它的历史虽然并不算长,但是在格兰特·泰勒的领导下,该酒庄凭借品质卓越的黑皮诺葡萄酒而誉满全球。格兰特·泰勒是中部奥塔哥(Central Otago)的先锋酿酒师,他1993年便开始在这个产区酿酒,当时中部奥塔哥的葡萄园面积仅有20公顷。而现在,这里的葡萄园面积已经超过了2,000公顷。20多年来,格兰特·泰勒不仅为产区内的多个顶级名庄打造了众多佳酿,还见证了中部奥塔哥的发展壮大。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

瓦利酒庄(图片来源:valliwine.com)

除此之外,在创建酒庄之前,庄主格兰特·泰勒曾在美国、澳大利亚、法国以及新西兰从事酿酒工作,时间长达18年,积累了丰富的经验。1998年,格兰特以酿造能真正展现中部奥塔哥不同地区风土特点的葡萄酒为目标,建立了酒庄,并以其高祖父朱塞佩·瓦利(Giuseppe Valli)的名字将酒庄命名为“Valli”。

2015年,瓦利酒庄迎来了又一位才华横溢的优秀酿酒师——珍·帕尔(Jen Parr)。她毕业于斯坦福大学(Stanford University),曾任职于美国、法国、南非、澳大利亚和新西兰的多座酒庄,迄今已在葡萄酒界拥有30年的丰富阅历。怀着对葡萄酒的热爱,她不仅打造出了多款优质佳酿,还频频获奖,比如2020年,她被《葡萄酒美食旅行者》(Gourmet Traveller WINE)评为“新西兰年度酿酒师(New Zealand Winemaker of the Year)”。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

珍·帕尔(图片来源:valliwine.com)

除了优秀的庄主和酿酒师,瓦利酒庄还拥有风土优越的葡萄园,包括吉布斯顿葡萄园(Gibbston Vineyard)、班诺克本葡萄园(Bannockburn Vineyard)、本迪戈葡萄园(Bendigo Vineyard)和怀塔基葡萄园(Waitaki Vineyard)。这四块葡萄园的风土条件虽不尽相同,但都为葡萄的生长创造了优良的环境。比如吉布斯顿葡萄园,该园为半大陆性气候,凉爽的气候延长了葡萄的成熟期,有助于葡萄积累风味物质;园内土壤的底层为坚实的砾石和崩积层,表层为0.5-1米厚的冲积黄土,排水性好,有利于葡萄藤向深层扎根,汲取水分和营养物质。瓦利酒庄主要种植黑皮诺,还种植了一些霞多丽(Chardonnay)、灰皮诺(Pinot Gris)和雷司令(Riesling)。

瓦利,中部奥塔哥的先锋酒庄

吉布斯顿葡萄园(图片来源:valliwine.com)

在瓦利酒庄,最知名的酒款当属黑皮诺葡萄酒了。酒庄出产的黑皮诺葡萄酒均为单一园酒款,在格兰特·泰勒和其专业团队的打造下,这些酒款经常受到权威酒评家和评分机构的高分好评。比如2013年瓦利酒庄吉布斯顿园黑皮诺红葡萄酒(Valli Gibbston Vineyard Pinot Noir, Central Otago, New Zealand)就获得了詹姆斯·萨克林(James Suckling)93分和葡萄酒大师鲍勃·坎贝尔(Bob Campbell MW)94分的高分赞誉。就连被人们尊称为“葡萄酒皇帝”的罗伯特·帕克(Robert Parker)也对他酿造的黑皮诺葡萄酒赞誉有加。帕克曾赞美道,“格兰特酿造的酒充满了个性和魅力,很明显,他对如何酿制顶级的黑皮诺红葡萄酒有独到的见解。”

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2013年瓦利酒庄吉布斯顿园黑皮诺红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

从1998到2020,瓦利酒庄在过去的二十多年硕果累累,为人们打造出了一款又一款高品质佳酿。在中部奥塔哥先锋酿酒师的带领下,瓦利酒庄的未来值得期待。(文/Laura)

2020
10-21

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》说起“音乐之国”奥地利,大家耳熟能详的莫过于经典影片《音乐之声》(The Sound of Music)中美丽的风景、莫扎特(Mozart)的故乡以及维也纳(Vienna)的华尔兹。在众多文化符号的耀眼光芒下,你可能不会将葡萄酒与奥地利联系到一起。但实际上,葡萄酒也是奥地利文化中不可或缺的一部分。今天,我们就一起来了解奥地利的葡萄酒。

一、葡萄种植和酿酒历史

虽然如今奥地利最为出名的并非葡萄酒,但它却拥有一段极为悠久的葡萄种植和酿酒历史。早在公元前1000至900年,当地已经有人会将葡萄的种子保留下来。到公元前700年,凯尔特人(Celt)便已在这里开始了简单的葡萄种植,之后罗马人又带来了系统的葡萄栽培技术。10至12世纪,西多会的修道士将勃艮第的葡萄酒文化带入了奥地利,推动了当地葡萄种植和葡萄酒酿造的发展。此后,奥地利的葡萄酒产业经历了一段繁荣发展的时期。然而到了17世纪,宗教战争的爆发、土耳其的围攻、沉重的赋税以及啤酒的兴起给奥地利葡萄酒产业带来了重创。好在到了18世纪,在奥地利女大公玛丽亚·特蕾西亚(Maria Theresia)和其儿子约瑟夫二世(Joseph II)的统治下奥地利的葡萄种植和葡萄酒酿造得以再次繁荣起来。

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:AWMB / Armin Faber

19世纪时,白粉病(Powdery Mildew)、霜霉病(Downy Mildew)和根瘤蚜虫病(Phylloxera)一系列的打击,让奥地利的葡萄园遭受了大规模的破坏。到了20世纪,一战的爆发更是对奥地利葡萄酒产业带来了沉重打击。为了扭转这一局面,奥地利当局引入了更为严格的新法规,以使酒庄出产更高品质的葡萄酒,并在1986年成立了奥地利葡萄酒营销委员会(Austrian Wine Marketing Board,简称AWMB),致力于提升奥地利葡萄酒的形象及销售。2003年,奥地利产区体系(Districtus Austriae Controllatus,简称DAC)正式实施。一系列法规的修订,使奥地利葡萄酒的品质得到了更好的管控。奥地利葡萄酒在经过一个多世纪的风雨飘摇后,终于再度步入正轨。

二、地理条件

一文了解奥地利葡萄酒

奥地利的葡萄酒产区与勃艮第处于同一纬度,但由于该国位于欧洲中部地区,其气候比勃艮第更具大陆性特征。北部产区会受到较冷的北风影响,而与匈牙利接壤的东部地区则享有较温暖的东风。阿尔卑斯山覆盖着奥地利的西部,因此葡萄种植区主要分布在该国的东部。这些葡萄种植区以凉爽的大陆性气候为主,冬季严寒多雪,夏季温暖短暂,秋季阳光明媚,本土葡萄品种在这样的气候条件下能够很好地生长。

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:AWMB/Marcus Wiesner

奥地利不同葡萄酒产区有着各异的土壤类型,使得奥地利葡萄酒的风格也有很大差异。比如,下奥地利(Niederosterreich/Lower Austria)产区的土壤类型以结晶石阶地和黄土为主,而布尔根兰(Burgenland)北部和施泰尔马克(Steiermark/Styria)多为石灰土,凯普谷(Kamptal)等产区则以火山土为主。尽管奥地利是一个较小的葡萄酒生产国,但丰富多样的土壤类型造就了种类众多、风格各异且富有张力的奥地利葡萄酒。

三、主要葡萄品种

在奥地利,法定酿酒葡萄多达40种,包括26个白葡萄品种和14个红葡萄品种。除了种有黑皮诺(Pinot Noir)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)等一些国际品种外,奥地利的本土葡萄品种更是表现优秀,例如绿维特利纳(Gruner Veltliner)、茨威格(Zweigelt)和蓝佛朗克(Blaufrankisch)。

  1. 绿维特利纳

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源: AWMB/Robert Herbst

绿维特利纳是奥地利种植最广泛的葡萄品种,占奥地利葡萄种植面积近三分之一。该品种酿成的酒通常为干型,具有青柠、柠檬、葡萄柚和核果的风味,有时还隐约带有白胡椒的气息,熟化后还会产生复杂的蜂蜜及烤面包的香气。绿维特利纳若是产量过高,酿出的葡萄酒往往清爽而平淡;而经过精心栽培的高品质葡萄则可以酿成酒体饱满、浓郁度高且带有天然的高酸度的葡萄酒。

  1. 威尔士雷司令(Welschriesling)

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut

威尔士雷司令是奥地利种植第二广泛的白葡萄品种,干型的威尔士雷司令葡萄酒通常简单、新鲜,展现出青苹果和柠檬等香气,酸度高。由于易受贵腐菌的侵染,该品种也被用于酿造高品质的甜酒。

  1. 雷司令(Riesling)

雷司令在奥地利的种植面积虽然没有那么广泛,但也有部分产区酿出了高品质的雷司令干型白葡萄酒。这些雷司令干白通常有着中等到饱满的酒体以及成熟的桃子果香。最好的雷司令葡萄酒可以受益于瓶中陈年。

除了以上三大白葡萄品种,奥地利还种植了霞多丽(Chardonnay)、米勒-图高(Muller-Thurgau)和长相思(Sauvignon Blanc)等白葡萄品种。

  1. 茨威格

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:Ursula Bruhl, Julius Kuhn-Institut

奥地利种植最广泛的红葡萄品种当属茨威格。茨威格是由蓝佛朗克和圣罗兰(St. Laurent)杂交而成的葡萄品种,酿成的葡萄酒颜色深浓,单宁柔和,带有树莓的香气。其酒款风格多样,有年轻易饮型,也有风味复杂、适宜陈年的类型。尽管大多数茨威格都被酿成年轻易饮的风格,但也不乏品质不俗、具有陈年潜力的葡萄酒,这些酒款往往带有浓郁的樱桃风味以及一丝橡木气息。

  1. 蓝佛朗克

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:AWMB / Oberleitner

蓝佛朗克是奥地利最受重视的红葡萄品种之一,酿出的葡萄酒主要带有黑莓、酸樱桃以及些许香料风味,单宁充沛,酸度较高,具有非常不错的陈年潜力。年轻时的蓝佛朗克葡萄酒往往略显粗犷,但随着时间的推移能够发展出微妙、如天鹅绒般柔顺的口感。

  1. 圣罗兰

一文了解奥地利葡萄酒

图片来源:AWMB / Oberleitner

圣罗兰是奥地利的本土品种,同时也是皮诺(Pinot)家族中的一员,酿出的葡萄酒与黑皮诺颇为相似,带有覆盆子、樱桃和烤香料的风味,非常适宜陈年。这类葡萄酒通常经过橡木桶熟化,品质不错。

许多酒庄都会将这些奥地利本土品种与黑皮诺、赤霞珠或梅洛(Merlot)等国际品种混酿。

四、葡萄酒法规

奥地利葡萄酒法规以欧盟的葡萄酒法规为基础,在此基础上,奥地利葡萄酒还有一些更为细致的分类。

  1. 不受地理标志标签(Geographical Indications,简称GI)保护的葡萄酒

日常餐酒(Wein)

日常餐酒是奥地利分级制度中最低的等级。其酒标上不能标注具体产区,所用的酿酒葡萄糖分含量需不低于10.7°KMW(KMW全称为Klosterneuburger Mostwaage,指葡萄汁含糖量的重量百分比),葡萄酒酒精度需达到8.5% abv。

奥地利起泡酒(Austrian Sekt)

奥地利起泡酒仅允许用法律规定的40个葡萄品种酿造,且在外观、香气和风味上不得存在缺陷。其中一些品质最好、满足一定条件的葡萄酒也拥有原产地保护标签(Protected Designation of Origin,简称PDO),这些葡萄酒被称为“Austrian Sekt g.U.”。

  1. 具有地理标志保护(Protected Geographical Indication,简称PGI)的葡萄酒

地区餐酒(Landwein)

这个等级和德国的地区餐酒类似。该等级的葡萄酒需要满足一系列的法规,包括:酿酒葡萄的产量不能超过7,500升/公顷(或者每公顷出产的葡萄不超过10,000千克),葡萄糖分含量需达到14°KMW,成酒的最低酒精度需达到8.5% ABV。此外,地区餐酒所用的酿酒葡萄必须来自奥地利的三个大区:温因兰德〔Weinland,包括下奥地利州、布尔根兰州和维也纳州(Wien/Vienna)〕、施蒂尔兰(Steirerland,包括施泰尔马克州)以及贝格兰〔Bergland,包括上奥地利州(Upper Austria)、萨尔茨堡州(Salzburg)、克恩顿州(Carinthia)、蒂罗尔州(Tyrol) 和福拉尔贝格州(Vorarlberg)〕。

  1. 具有原产地保护标签(Protected Designation of Origin,简称PDO)的葡萄酒

优质葡萄酒(Qualitatswein)

奥地利有4个州及其下的7个子产区可以出产优质葡萄酒。该等级的葡萄酒需要遵循的法规也更为严格,例如,酿酒葡萄的的产量不能超过6,750升/公顷(或者每公顷出产的葡萄不超过9,000千克),含糖量需不低于15°KMW,且成酒最低酒精度需达到9% abv。此外,这一等级的葡萄酒在上市前需要经过政府相关品鉴机构的审查,认证合格的葡萄酒会在包装上展示出官方认证编号。值的一提的是,当这一等级的葡萄酒满足酿酒葡萄糖分含量不低于17°KMW、成酒未发酵糖分不超过9g/L等条件时,也可以标注为“珍藏葡萄酒(Kabinett)”出售。

一文了解奥地利葡萄酒

瓶帽带有奥地利官方认证编号的优质葡萄酒(图片来源:AWMB/Bernhard Schramm)

高级优质葡萄酒(Pradikatswein/Pradikat)

当优质葡萄酒达到特定的成熟度且/或采用特定的采收和/或酿造方式时,这类葡萄酒便可以标注为高级优质葡萄酒。这是奥地利葡萄的最高等级,在酿造时不允许向葡萄汁中添加糖分,且必须通过中断发酵来保留葡萄酒中的残糖量。根据葡萄成熟度、含糖量和酿造方式的不同,此等级又被严格细分为6个级别:晚收葡萄酒(Spatlese)、精选葡萄酒(Auslese)、逐粒精选葡萄酒(Beerenauslese,简称BA)、冰酒(Eiswein)、稻草酒(Strohwein/Schilfwein)以及逐粒精选葡萄干葡萄酒(Trockenbeerenauslese,简称TBA)。

奥地利产区体系(Districtus Austriae Controllatus,简称DAC)

同时,奥地利还基于优质葡萄酒建立起了奥地利产区体系,这一体系与法国的AOC制度和意大利的DOC制度相似。当某个特定产区的生产者们一致同意使用某个(或某些)葡萄品种酿酒,且酿造的某种葡萄酒风格最能体现该产区的特点,便可申请成为DAC产区。一旦获准成为DAC产区,只有遵守该产区酿酒法规且符合这种风格的葡萄酒才能标注该法定产区的名字,否则只能使用上一级州的名称。截至2020年5月,奥地利一共有15个产区获得了DAC认证。

五、主要产区

奥地利的PDO葡萄酒主要产自四个联邦州,分别是下奥地利(28,145公顷)、布尔根兰(13,100公顷)、施泰尔马克(4,633公顷)和维也纳(637公顷)。前两个州的葡萄酒产量占据了奥地利葡萄酒总量的绝大部分。

  1. 下奥地利

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下奥地利的瓦豪产区(图片来源:www.austrianwine.com)

下奥地利是奥地利最大的葡萄酒生产和出口产区。大部分葡萄园都坐落于多瑙河(Danube)的两岸。下奥地利有8个子产区,其中最著名的是瓦豪DAC(Wachau DAC)产区。该产区以其干型的绿维特利纳和雷司令葡萄酒而闻名。此产区的葡萄园大都坐落于陡峭的朝南阶地上,能够最大程度获取光照,这使得绿维特利纳和雷司令可以发展出非常集中的风味,一些产自最好的葡萄园的顶级酒款拥有数十年的陈年潜力。

  1. 布尔根兰

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布尔根兰产区坐落于奥地利产区的东部,紧邻匈牙利,以出产高品质红葡萄酒和甜酒而闻名。新锡德尔湖DAC(Neusiedlersee DAC)位于新锡德尔湖东侧,出产了一些风格强劲、口感多汁的高品质茨威格红葡萄酒。布尔根兰南部的艾森堡DAC(Eisenberg DAC)产区则以酿造风格优雅的优质蓝佛朗克红葡萄酒而闻名,这些葡萄酒具有活泼的矿物质和香料气息,散发着浓郁的樱桃和黑莓的果香,酸度清新,单宁诱人,展现出了当地风土的独特魅力。

新锡德尔湖是位于该州北部的一个宽阔的浅湖,是该产区酿造甜酒的关键因素。用于酿造甜酒的葡萄主要种植在靠近湖泊的低地,受益于秋季薄雾以及湖边的水汽,这里是贵腐菌滋生的理想地,基本上每年都可以酿造贵腐甜酒。威尔士雷司令是这里广泛用于酿造甜酒的品种之一。此外,布尔根兰还使用圣罗兰、黑皮诺、梅洛、赤霞珠、白皮诺(Pinot Blanc)、绿维特利纳和霞多丽等品种酿造出了一些品质不错的葡萄酒。(文/Tilda)

2020
10-21

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》帕普酒庄(Clos des Papes)是法国教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)产区的顶级酒庄之一,出品优质而传统的教皇新堡佳酿,其教皇新堡红葡萄酒更是被罗伯特·帕克(Robert Parker)视为“最顶尖的教皇新堡佳酿之一”,法国两任总统夏尔·戴高乐(Charles de Gaulle)和乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou)都曾品尝过该酒庄出产的葡萄酒。

这座教皇新堡酒庄究竟有何特别之处?且看本文为你分析。

人才辈出的阿弗瑞家族

帕普酒庄的历史最早可追溯至18世纪中期。但酒庄使用“帕普酒庄”名义装瓶和发售葡萄酒却是从1896年开始,这要归功于人才辈出的阿弗瑞(Avril)家族。保罗·阿弗瑞(Paul Avril,1873-1962)是帕普酒庄以“Clos des Papes”之名装瓶并发售葡萄酒的开创者,同时也是力促教皇新堡产区获得AOC认证的重要人物之一,他的一生颇具传奇色彩。

深受帕克赞赏的教皇新堡佳酿,帕普酒庄有何魅力?

帕普酒庄景观(图片来源:www.chateauneuf.dk)

在保罗·阿弗瑞的儿子瑞吉斯·阿弗瑞(Regis Avril)掌管酒庄期间,法国两任总统夏尔·戴高乐和乔治·蓬皮杜都曾品尝过酒庄的佳酿。

出生于1937年的保罗·阿弗瑞与祖父同名,是酒庄又一位优秀庄主。他与“葡萄酒皇帝”罗伯特·帕克多次一同参加品鉴,结下了深厚的友谊。帕克对保罗赞誉甚高,“他是一位富于远见卓识的庄主,也是一位良师。”2009年,帕克再次拜访酒庄时,保罗·阿弗瑞已在此前不幸逝世,帕克缅怀道:“保罗·阿弗瑞是教皇新堡产区的伟人,此次再访,斯人已逝,悲情满怀。”

帕普酒庄现任庄主是保罗·阿弗瑞的儿子保罗·文森特·阿弗瑞(Paul Vincent Avril)。保罗·文森特早年间曾在勃艮第学习酿酒技术,正是这段学习经历使他认识到高端葡萄酒应该具备精致与优雅的特性。1988年,文森特回到家乡,与父亲一同打理酒庄。文森特的酿酒技术得到了帕克的充分肯定,帕克曾道:“还是采用传统的方法,酿造车间没有变动,酒液在大橡木桶中陈酿……文森特正在令酒款品质得到了进一步提升。”

精细酿造,红白高品质佳酿

帕普酒庄葡萄园一共有24个地块,总面积为32公顷,其中3公顷种植白葡萄品种。酒庄的名字“Clos des Papes”来源于其中一块邻近教皇城堡、被围墙包围的地块。在葡萄园的管理上,酒庄采用生物动力法,已获得“有机农业(Agriculture Biologique)”认证。酒庄根据葡萄品种的特性,因地制宜栽种葡萄酒。贫瘠而多鹅卵石的地块用来种植西拉(Syrah),而慕合怀特(Mourvedre)则种在富含黏土的地块。

深受帕克赞赏的教皇新堡佳酿,帕普酒庄有何魅力?

帕普酒庄酒窖(图片来源:www.chateauneuf.dk)

帕普酒庄酿造高品质佳酿背后的“秘诀”就是严格控制葡萄果实低产,酒庄通过绿色采收和采收期间反复筛选果实来把控酿酒葡萄果实的品质。

酒庄出品了两款教皇新堡葡萄酒,一红一白,各有特色。

  1. 帕普教皇新堡红葡萄酒(Clos des Papes, Chateauneuf-du-Pape, France)

帕普教皇新堡红葡萄酒主要由65%歌海娜(Grenache)、20%慕合怀特和10%西拉混酿而成,还包括5%的蜜思卡丹(Muscardin)、古诺瓦兹(Counoise)和瓦卡瑞斯(Vaccarese)。酒液在旧大橡木桶中熟化12-15个月后,通常不经过滤便直接装瓶。成酒风味集中、浓郁且复杂,带有纯净的果味,风格优雅,随着陈年,酒液的质地会发展得如天鹅绒般丝滑,带来奢华的口感体验。

深受帕克赞赏的教皇新堡佳酿,帕普酒庄有何魅力?

帕普教皇新堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

帕普教皇新堡红葡萄酒品质优异,且表现稳定,常获得各大酒评名家高分评价。其2010年份酒款获得帕克团队(Robert Parker Team)99+分超高分评分,2007年份更是获得了100分满分。

  1. 帕普酒庄教皇新堡白葡萄酒(Clos Des Papes Blanc, Chateauneuf-du-Pape, France)

深受帕克赞赏的教皇新堡佳酿,帕普酒庄有何魅力?

帕普教皇新堡白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

帕普酒庄出品的教皇新堡白葡萄酒被帕克评为“教皇新堡地区最为长寿的白葡萄酒之一”,采用布布兰克(Bourboulenc)、克莱雷(Clairette)、瑚珊(Roussanne)、白歌海娜(Grenache Blanc)和匹格普勒(Picpoul)酿造而成,不经橡木桶熟化。成酒风格鲜明,酸度脆爽,口感活泼,余味悠长。(文/Blair)

2020
10-14

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》远景处,一座典雅古堡缀于两丛高大树木之间,前景处几名男子正卖力劳作,两位衣着考究的贵族妇人则悠闲地驻足于画面左侧眺望远方……拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)酒标上的这幅田园牧歌式美景,大概是酒迷们最熟悉的图案之一。

不过,顺着两位妇人的视线看向画面右上角,是不是多了点什么?等等,竟然是一只热气球!

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

2018年拉菲古堡红葡萄酒酒标(图片来源:www.lafite.com)

新颖而不突兀,乍一看甚至很难发现这只巧妙融入画面中的热气球,这就是2018年份拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)富于创意的纪念版酒标。

1868年,詹姆斯·罗斯柴尔德男爵(Baron James de Rothschild)在公开拍卖会上购得拉菲古堡。自此,拉菲古堡进入罗斯柴尔德(Rothschild)家族管理的时代,也迎来了酒庄的辉煌时期。

2018年,既是罗斯柴尔德家族入主拉菲古堡的第150周年,也是家族第六代传人赛斯吉娅·罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)上任的第一年。

为了庆祝这一里程碑式的年份,拉菲邀请插画工作室Black Adder在酒标右上方精心绘制了一只热气球。热气球上的大写字母CL代表罗马数字中的150,这两个字母也会出现在2018年份正牌酒酒瓶的瓶肩处。

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

左:詹姆斯·罗斯柴尔德男爵,右:赛斯吉娅·罗斯柴尔德

(图片来源:www.lafite.com)

赛斯吉娅如此介绍这一创意的来源:“我们认为在酒标图案的天空中加入漂浮物是个好主意,正好可以与前景处两位女性远眺的视线重合。”

至于为何选择热气球,赛斯吉娅解释道:“在1868年,热气球无疑象征着现代和冒险,在2018年,热气球仍然翔于天际,但它已成为了减速缓行的象征,代表着我们会沉下心来,更平稳地前行,不慌不忙。这正是拉菲150年来一直在做的事情:在迈向未来的同时,稳步经受住时间的考验。”

拉菲古堡将于2021年初限量发售300瓶马格南瓶装(Magnum)的2018年份拉菲古堡红葡萄酒,除了新酒标以外,该限量版酒款还将搭配《年鉴》(The Almanac)一书。该书回顾了罗斯柴尔德家族自1868年入主拉菲古堡以来的150年历程,并对每一年份的天气条件和历史档案详加介绍。酒庄团队期望通过讲述罗斯柴尔德家族与拉菲古堡的故事,以及每一年份的生命历程,帮助读者更好地理解一款佳酿从土壤到葡萄树、再到瓶中美酒的发展轨迹。

以雨季开始、旱季结束的2018年份,由于拥有炎热、干燥的夏秋季,葡萄果实成熟度高,糖分含量理想。作为2003年以来最热的年份,如何把控好酒精度与其余各要素之间的平衡,就显得尤为关键。而拉菲古堡高地处的黏土和砾石土壤,出色发挥了其调节和适应能力,为葡萄果实提供了均衡的成熟条件,调配完毕的成酒酒精度为13.3%,并带有“拉菲一贯的精准度和清新感”。正如酒庄技术总监埃里克·科勒(Eric Kohler)所说:“即使在我为拉菲工作了25年之后,我依旧对这片风土充满赞叹。当我们所拥有的其他葡萄园都或多或少受到热量的影响时,拉菲却一如往昔、安静前行。”

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

拉菲古堡葡萄园(图片来源:www.lafite.com)

得益于园中优越的风土,拉菲古堡经受住了霉菌及酷暑的考验,并收获了成熟度极佳的果实。早在期酒品鉴周时,2018年份拉菲古堡的初绽魅力已赢得多位名家的潜在满分盛赞,包括帕克团队(Robert Parker Team) 98-100分、詹姆斯·萨克林(James Suckling) 99-100分,以及《醇鉴》(Decanter) 98-100分。

对于这款2018年份佳酿,帕克团队评价道:“其酒液呈深紫红色,香气令人惊叹,优雅而馥郁,从杯中散发紫丁香、红玫瑰、泥土、肉桂棒与莫雷洛樱桃的气息,以黑醋栗、新鲜黑李子、红醋栗果冻与橄榄以及铁矿石的香气为主。酒体适中,口感绝佳,紧致而富有层次,黑色、红色和蓝色水果的风味中夹杂着花朵、泥土和矿物质的风味,架构如岩石般坚固,单宁的精细程度令人难以想象。如果你想感受一下我所说的单宁,你需要亲自品尝这款里程碑式的佳酿。它的余味一直在持续,似乎无穷无尽。如果这款酒都无法让波尔多葡萄酒的爱好者们心跳加速,那么没有什么酒能做到。”

有了卓越年份的耀眼品质,再加上兼具纪念及收藏意义的酒标,且让我们拭目以待2018年份正式上市后的表现。(文/River)

2020
10-14

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是史逸芸,欢迎观看本期学红酒视频。

法国是一个葡萄酒大国,出产的葡萄酒风格多种多样,除了我们之前介绍的各种或浓郁复杂、或精致优雅的葡萄酒之外,还有一些更平易近人的酒款。接下来,我们就来看看一种风格完全不一样的年轻葡萄酒——博若莱新酒(Beaujolais Nouveaux)。

既然是新酒,我们就来看看它“新”在哪里。

博若莱新酒是法国博若莱(Beaujolais)产区出产的一种使用佳美(Gamay)葡萄快速酿造而成的葡萄酒。在法国,法律规定AOC级别葡萄酒最早都必须到采收当年的12月份才能发售,且不同子产区对陈年时间往往还有更严格的要求,但博若莱新酒不一样,它在采收当年11月的第3个星期四就可以发售了。因此,它是法国境内每年采收季后第一批发售的AOC葡萄酒,也是市面上人们能喝到的当年最早、最新鲜的AOC葡萄酒之一,所以被人们称为“新酒”。而每年新酒发售的日子,也成为了“博若莱新酒节”。

博若莱地区酿造新酒已经有几百年的历史了,但过去很长一段时间里,这种葡萄酒都只在本地销售。二战之后至上世纪六十年代,博若莱新酒开始逐渐在法国其他地方流行起来。

这让生产商们看到了商机,于是他们扩大宣传,慢慢地,新酒发售这一盛事获得了越来越多的关注,在上世纪七、八十年代,博若莱新酒开始在世界范围内流行起来,尤其是在美国、日本和德国。每年秋天新酒到货时,许多法国酒吧、餐厅和商店等都会贴出“Les Beaujolais Nouveaux sont arrivés!(博若莱新酒到了!)”的广告语,一年一度的新酒季节也随即到来。

但是,不管是在世界的哪一个角落,葡萄酒销售商都不能提前发售新酒,必须等到11月第3个星期四的凌晨12点01分。想一想,全世界的博若莱新酒爱好者们在同一天共同庆祝新酒的发售,也是一件让人激动的事情。

那么,博若莱新酒有什么特点呢?

博若莱新酒的流行虽然与成功的宣传推广分不开,但是另外还有一个很大的原因就是这种酒本身具有新鲜活泼、芳香易饮的特点。

在前面我们提到过,博若莱新酒是一种快速酿造而成的葡萄酒,从葡萄采收到装瓶,博若莱新酒的酿造时间往往只有数周,而且从来不经过陈年,在发酵完成之后3-5天就会装瓶等待出售。此外,博若莱新酒是采用二氧化碳浸渍法(Carbonic Maceration)或半二氧化碳浸渍法(Semi-carbonic Maceration)酿造的,酿造过程中葡萄汁与果皮的接触时间较短,萃取到的单宁较少,而芳香物质较多,因此酿造出的葡萄酒通常颜色较浅,单宁含量低,口感柔顺,果味充沛,芳香四溢,再加上与之平衡的酸度,成酒显得十分清爽活泼。

目前,博若莱产区出产的葡萄酒大约有四分之一为博若莱新酒,其酿酒葡萄产自该产区的博若莱AOC(Beaujolais AOC)或博若莱村庄级AOC(Beaujolais Villages AOC),一般在酒标上标注为“Beaujolais Nouveau AOC”或“Beaujolais Villages Nouveau AOC”。而更高级别的10个博若莱特级村(Beaujolais Crus)则不能出售新酒。

不管是大区级还是村庄级,博若莱新酒大都展现出佳美葡萄带来的新鲜红色水果的芳香,还带有樱桃利口酒、香蕉、蓝莓、肉桂和泡泡糖等独特香气。总的来说,这是一种适合尽快饮用的葡萄酒,不适宜陈年,既可以当作开胃酒,也能够搭配美食一起享用,饮用前轻微冰镇一下口感更佳。不过,在适宜的环境中,它也还是能存放上一段时间的,但最好不要超过12个月,因为存放时间过久,它本身追求的新鲜口感也会慢慢消逝。

关于博若莱新酒,我们就介绍到这里。除了新酒外,博若莱产区还有不少优质的葡萄酒,等待你去发现。

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