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2020
11-30

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》芳宝酒庄(Chateau Fombrauge)位于波尔多右岸的圣埃美隆(Saint-Emilion),为酒业巨头贝尔纳·马格雷(Bernard Magrez)旗下产业。在寸土寸金的圣埃美隆,该酒庄拥有58.6公顷葡萄园,是该产区目前占地面积最大的列级庄(Grand Cru Classe)。

马格雷旗下芳宝,圣埃美隆最大的列级庄

芳宝酒庄(图片来源:bernard-magrez.com)

芳宝是圣埃美隆历史最悠久的酒庄之一,据考证,有关芳宝的文字记载最早出现在500多年前。1999年,贝尔纳·马格雷收购芳宝酒庄。为了重拾酒庄往日的辉煌,马格雷花费了大量人力、财力对酒庄进行了大范围的翻新和修整。在贝尔纳·马格雷先生的管理下,芳宝酒庄出品酒款的品质稳定提升,该酒庄也于2012年9月被评为圣埃美隆列级庄。

马格雷旗下芳宝,圣埃美隆最大的列级庄

贝尔纳·马格雷(图片来源:bernard-magrez.com)

芳宝酒庄的葡萄园风土条件优越,且面积达58.6公顷,这使得葡萄园的风土条件相对更加多样化。多样化的土壤和不同地块各异的朝向有助于赋予葡萄酒更多复杂度,使酒款更具个性。

芳宝酒庄红葡萄酒(Chateau Fombrauge, Saint-Emilion Grand Cru, France)是酒庄的正牌酒,主要由梅洛(Merlot)和品丽珠(Cabernet Franc)混酿而成,某些年份还会加入少许赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。为了精选优质的酿酒葡萄,酒庄会先根据具体葡萄园的风土条件、葡萄品种以及葡萄藤的树龄来进行筛选,在去梗前后,这些手工采摘的葡萄还会分别再经历一次人工筛选,以确保酿酒葡萄的高品质。发酵结束后,酒液会在橡木桶中陈酿16个月,其中新橡木桶占40%,其余为使用过一年的桶,以便酒中各要素更好地融合。

马格雷旗下芳宝,圣埃美隆最大的列级庄

芳宝酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:bernard-magrez.com)

与很多列级庄一样,芳宝酒庄也出产副牌酒,那就是芳宝酒庄序曲红葡萄酒(Prelude de Fombrauge, Saint-Emilion Grand Cru, France)。酒庄认为这款副牌酒相当于正牌酒的前奏,是一款令他们十分自豪的副牌酒。此外,这款酒此前曾以“Le Cadran de Fombrauge”的名字对外出售。芳宝酒庄的副牌酒风味浓郁且丰富,带有成熟的果香和微妙的橡木桶风味,口感美妙,同样值得一品。

马格雷旗下芳宝,圣埃美隆最大的列级庄

芳宝酒庄建筑(图片来源:bernard-magrez.com)

除此之外,芳宝酒庄还有两款非常值得一提的佳酿,那就是马格雷芳宝红葡萄酒(Chateau Magrez Fombrauge Rouge, Saint-Emilion Grand Cru, France)和马格雷芳宝白葡萄酒(Chateau Magrez Fombrauge Blanc, Bordeaux, France)。这两款酒的酿酒葡萄原本也源自芳宝酒庄的葡萄园,不过目前这片占地面积约3.5公顷的葡萄园已从芳宝酒庄中分离出来,酿造以“马格雷芳宝酒庄(Chateau Magrez Fombrauge)”为品牌的葡萄酒。该葡萄园分为3个地块,种植的都是树龄60-70年的老藤葡萄树,产量很低,出产的果实风味浓郁而集中。

马格雷旗下芳宝,圣埃美隆最大的列级庄

芳宝酒庄的橡木桶(图片来源:bernard-magrez.com)

马格雷芳宝红葡萄酒通常以梅洛为主导,品丽珠为辅,是一款风格现代的波尔多葡萄酒。这款酒色泽深邃,风味复杂浓郁,口感强劲,有不错的陈年潜力,曾多次获得权威酒评家及机构90分以上的高分好评。

马格雷芳宝白葡萄酒是一款产量很小的波尔多干白,由赛美蓉(Semillon)、长相思(Sauvignon Blanc)以及灰苏维翁(Sauvignon Gris)酿造而成,在2012年以前曾名为“芳宝酒庄白葡萄酒(Chateau Fombrauge Blanc)”。这款酒装瓶前会进行8-10个月的细酒泥陈酿,期间每周会进行一次或两次搅桶(Batonnage),以便酒液与酒泥充分接触。成酒色泽美妙,伴有美妙的花香和果香,风格优雅,口感平衡。(文/Laura)

2020
11-16

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》作为世界上最微妙的饮品之一,葡萄酒中无垠的迷人世界吸引着无数探索者,但其中浩瀚有时也难免使人感到迷茫。本文将解答初入葡萄酒世界时邂逅频率较高的五个疑问,助你拨开云雾,一探究竟。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

Q1:何为挂杯?挂杯明显的葡萄酒品质更高?

轻轻晃动酒杯,待酒液在杯中绕行数圈后停下,再稍等片刻,我们就能看到一行行弧形或条形的酒液沿着杯壁缓缓滑落,这就是我们常说的“挂杯”,又称“酒泪”或“酒腿”。挂杯现象与液体表面的张力有关,酒精的蒸发速度比水快,表面张力又比水小,在重力作用下就形成了挂杯。

温度和湿度等环境因素会影响酒精的挥发速度,进而影响酒泪的形成。温度越高,酒精挥发得越快,酒泪也就越容易产生。另外,糖分、甘油和干浸出物(残糖以外的所有非挥发性物质)等也会影响挂杯。葡萄酒中的甘油、酒精和糖分等含量越高,摇杯时就越容易形成挂杯。

挂杯现象与酒杯的材质和洁净程度也有关系,因此单纯通过一款葡萄酒的挂杯多少来判定其质量是没有道理的。要判断葡萄酒品质的高低,我们还是得综合考虑平衡性、浓郁度、复杂度及余味等多个方面的表现。

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图片来源:Chateau Guiraud

Q2:葡萄酒的酒精度越高越好吗?

葡萄酒中的酒精是由葡萄果实中的糖分转化而成的,葡萄中所含的糖分越高,其潜在酒精度(糖分完全发酵时葡萄酒的酒精度)就越高。当然,酒精度也可以在酿酒过程中进行管理和控制。例如,在糖分完全转化为酒精之前人为打断发酵,就可以生产出酒精度较低、残糖较多的偏甜型葡萄酒;而如果酿酒师选择在发酵时通过葡萄醪强化(Must Enrichment)或加糖(Chaptalisation)等方式增加葡萄醪的糖分含量,也可以提高最终成酒的酒精度,不过这些方法并不常见,在许多国家也是被禁止的。

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撇开酿造工艺中的选择不谈,影响葡萄果实中天然含糖量的因素亦有很多,如种植地的气候以及葡萄园管理方式等等。生长于澳大利亚和智利等温暖或炎热产区的葡萄果实含糖量天然较高,而产自德国等凉爽地区的果实含糖量则相对较低。提前采摘可以获取糖分含量较低的葡萄,推迟采摘的果实中糖分含量则会相应增加。

酒精度过高或过低都会影响到葡萄酒结构的平衡性。平衡指的是葡萄酒中各结构成分互相融合的程度,包括果香、甜度、酸度、单宁和酒精度等。也就是说,酒精度并非衡量葡萄酒质量的绝对指标,更不是越高越好。真正优质的葡萄酒就好比一支悠扬的协奏曲,各方面都十分均衡且和谐,不会有某项要素显得过于突兀。

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Q3:葡萄酒颜色的深浅和其品质有关系吗?

葡萄酒的颜色来源于葡萄皮,成酒的颜色不仅受葡萄品种的影响,也受酿造工艺及陈年时间等因素的影响。

  1. 葡萄品种

不同葡萄品种的果实大小和果皮厚薄程度不同,酿制出的葡萄酒颜色深浅也不一样。赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)等品种酿制出的葡萄酒颜色会更为深浓,多为紫红色或深宝石红色;黑皮诺(Pinot Noir)和内比奥罗(Nebbiolo)等品种酿制出的葡萄酒则色泽较浅,多呈浅至中等宝石红色。

  1. 酿造工艺

在发酵过程中,葡萄皮与葡萄汁的接触时间越长,萃取出来的色素和风味特征就越多,葡萄酒的颜色也就越深。

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图片来源:chateautrimoulet.com

  1. 陈年时长

通常而言,红葡萄酒的颜色会在陈年过程中越来越浅,最终变成红茶色或棕色;白葡萄酒则正好相反,从年轻时的柠檬色或金黄色逐渐向棕褐色演变。这是因为在红葡萄酒的陈年过程中,赋予葡萄酒颜色的花青素(Anthocyanins)会逐渐聚合并生成沉淀,使酒液如同褪色一般日渐浅淡;而白葡萄酒的色泽则会在陈年过程中因缓慢的氧化作用逐渐向棕褐色靠拢。

一般而言,葡萄酒颜色越深,酒体越饱满,所含单宁也越多,风味偏浓郁;而葡萄酒颜色越浅,酒体相对来说越轻盈,风格偏优雅或清爽。虽然通过观察葡萄酒的颜色,我们可以从视觉上对其品质、风格等作出一个大概的判断,但葡萄酒的颜色也并不能作为评判葡萄酒品质的直接依据。若单是“以色取酒”,恐怕会与不少佳酿失之交臂。

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宝马庄园酒窖

Q4:软木塞越长,葡萄酒品质越有保证吗?

采用橡木这种天然材料制成的软木塞不可避免地会存在一些孔隙,使用更长的橡木塞可以相对减小这些孔隙对于密封性的影响;另外,在陈年过程中,酒液会缓慢地往软木塞里渗透。因此,对于适合长时间陈年的葡萄酒来说,使用越长的软木塞封存就越保险。

许多产自旧世界国家的顶级葡萄酒都会采用长木塞,这也解释了为何部分消费者习惯于把软木塞的长短与葡萄酒的陈年潜力和品质挂钩。不过,回到我们的问题本身,这只能说明陈年潜力出色的优质葡萄酒多使用较长的软木塞,但并不能证明使用长软木塞的就一定是优质葡萄酒。

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Q5:葡萄酒中有沉淀物还能喝吗?

葡萄酒里出现少许沉淀其实是很正常的现象。酒石酸(Tartaric acid)结晶是葡萄酒中最常见的沉淀。酒石酸是天然存在于葡萄果实中的有机酸,也是葡萄酒酸度的主要来源之一。在低温环境下,酒石酸会析出形成晶体,但不会随着温度上升而溶解,因此很容易在酒中形成沉淀。所有种类的葡萄酒中都有可能产生这种沉淀。在白葡萄酒中,酒石酸沉淀往往是无色透明的晶体;而在红葡萄酒中,则会被色素染成红色甚至黑紫色。

除了酒石酸结晶之外,在一些红葡萄酒中也会出现一些颜色较深、呈薄片状的沉淀,这种沉淀的主要成分是在陈年过程中逐渐沉积的色素与酚类化合物等物质。红葡萄酒中若出现此类沉淀,说明这瓶酒已经在瓶中陈年过较长时间,或是葡萄酒的风格饱满浓郁——比如炎热年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒和一些来自新世界的用赤霞珠及西拉等品种酿成的葡萄酒。

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陈年中的葡萄酒(图片来源:www.heresztyn-mazzini.com)

不论是酒石酸结晶,还是沉积的色素与酚类化合物等,这些沉淀都是天然形成的,无毒无害,也不会影响葡萄酒的品质,只需在饮用前通过换瓶除去即可。需要注意的是,当葡萄酒受到微生物污染或是因储存不当而变质时,也会产生较少见的絮状沉淀。这种沉淀一般漂浮在酒液中,且酒液浑浊,葡萄酒可能出现令人不悦的气味。当遇到不确定的沉淀物时,仔细观察酒液是否澄清,就可以简单辨别出来。(文/Lucille)

2020
11-16

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》对于不少甜白爱好者来说,滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(Chateau d’Yquem, Sauternes, France)在他们心目中有着不可撼动的地位。那一滴滴色泽诱人的“液体黄金”,以其美妙复杂的香气、甜美诱人的口感和连绵不绝的余味,无声地诉说着其尊贵的血统、几百年的历史沉淀以及凝聚着无数心血的酿造工艺。

滴金塑造的那些满分传奇

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒诞生于贵族名门滴金酒庄(Chateau d’Yquem)。中世纪时期,酒庄所在土地原是王室产业。1593年,波尔多当地一个贵族家庭的后代雅克·德·萨万格(Jacques de Sauvage)获封这片土地。几年后,萨万格(Sauvage)家族在此主持修建了一座城堡,并着手开垦、扩大葡萄园。1785年,吕尔-萨吕斯(Lur-Saluces)家族通过联姻获得滴金酒庄,在该家族的悉心照料下,酒庄在1855年苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)分级中被评为唯一的超一级庄(Premier Cru Superieur)。20世纪末,法国奢侈品行业巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(Moet Hennessy Louis Vuitton,简称LVMH集团)成为酒庄新主人,并经营至今。

滴金塑造的那些满分传奇

滴金酒庄风光(图片来源:www.yquem.fr)

虽然滴金酒庄并不是一开始就专门酿制贵腐甜白葡萄酒,但自19世纪至今,它在苏玳产区乃至所有酿造贵腐酒的产区中一直都出类拔萃,无论是在葡萄园管理、葡萄采收和葡萄酒酿造方面都有着颇为严格的要求。遇到不理想的年份,酒庄会毫不犹豫地放弃酿制,只为维护其400余年以来积累的声誉。

在罗伯特·帕克(Robert Parker)官网的最新评分中,滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒的多个年份揽下罗伯特·帕克及其团队的满分。而在这些满分酒行列中,还可见两款来自19世纪的滴金佳酿(均品评于1995年),显示出其漫长的生命力。

  1. 2015年

这一年,滴金酒庄于9月3日就展开了第一轮贵腐葡萄的采收,采摘持续了约2个月时间,最终贵腐葡萄的质量让人欣喜,该年份葡萄酒的残糖量达到了144克/升。

滴金塑造的那些满分传奇

2015年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

不论是2016年品鉴期酒的尼尔·马丁(Neal Martin),还是2年后(2018年)再品评的丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown),都对这一年份的滴金保持一致的高度赞誉。丽莎为2015年份滴金打出100分,并对其如此评价:“成熟菠萝、青芒果、橙花和柠檬馅饼的香气扑鼻而来,夹杂着菌菇、橘皮、碎石和茉莉花的气息。热带水果和泥土的风味在口腔中层层铺展开来,卓越的清新度和奢华的质地惊艳了味蕾,余味极其悠长且带有矿物质气息。2015年份是滴金的一个传奇年份。” 此外,她还表示这款酒的陈年潜力非凡,即便是后人在下世纪品尝这款酒依然觉得美味,她也不会感到惊讶。

  1. 2009年

是年理想的天气条件成就了完美成熟、糖分高度浓缩的优质葡萄。2009年的滴金佳酿让人想起1989年滴金贵腐甜白的风姿,它融汇了1990年份的丰腴口感、2003年份的极佳浓郁度,以及2001年份和1893年份的优秀集中度,可以说是一个集众多优秀年份之大成的卓越年份。

滴金塑造的那些满分传奇

2009年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.yquem.fr)

2019年春,丽莎再一次品评波尔多2009年葡萄酒时给11款葡萄酒打出了满分,而滴金酒庄的2009年佳酿成为这些满分酒中唯一的一抹白。丽莎用“完美”一词概括它,并评价道:“奶油焦糖、多香果、杏干、金柑皮和菠萝的香气从酒杯中飘逸而出,伴随着菌菇、槐花蜂蜜、姜糖、麝香香水和鸡蛋花的气息。酒体饱满,入口立享愉悦。”

  1. 2001年

2001年对滴金而言是梦幻般的年份,葡萄经历了完美的生长季,9月阳光充足且温暖,几场降雨来得正当时,为贵腐菌(Noble Rot)的生长营造了极佳的环境。这一年份,滴金酒庄收获的葡萄有着罕见的集中度和纯净度,品质不凡。

滴金塑造的那些满分传奇

贵腐葡萄(图片来源:www.yquem.fr)

2005年,帕克为这款2001年滴金打出了满分,并称这一风格宏大的年份将在滴金酒庄的传奇年份中占据一席之地。此后,尼尔·马丁和丽莎·佩罗蒂-布朗分别在2016和2019年同样给这款佳酿以满分赞誉,丽莎还认为这是她心目中少数能突破100分的美妙琼浆。

  1. 1945年

1945年,苏玳迎来了非常温暖的春天,然而5月初突降霜冻,损坏了葡萄藤顶部的枝丫,但奇迹般地,初绽的葡萄花并没有受损。随之而来的夏季较往年更为炎热干旱,酒庄于9月9日开始了采摘工作,最终收获的葡萄糖分含量极高且酸度俱佳,成就了这款极具复杂度的1945年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒。

滴金塑造的那些满分传奇

图片来源:www.yquem.fr

2014年,彼时仍为帕克团队一员的尼尔·马丁为这款酒献上满分,在他眼里,这款酒的香气是如此鲜明与纯净,酸橙果酱、榅桲、橘皮和玫瑰花等复杂香气源源不断地从杯中释出,口感完美,酸度明晰,具有令人惊艳的平衡感。

  1. 1847年

1847年是滴金19世纪的卓越年份之一,历史上,俄国沙皇的兄弟——康斯坦丁大公(Grand Duke Constantine)曾用打破当时记录的高价购买过一桶1847年滴金酒庄贵腐甜白葡萄酒。1995年,帕克品鉴了这款酒龄已达148年的滴金,感叹道:“如果可以的话,我会给予1847年滴金100分以上的分数。”这款酒十分宏大而深邃,甜蜜的贵腐风味包裹着味蕾,口感醇厚绵长,余味长达40余秒。

  1. 1811年

1811年,大彗星划过法国上空。彼时的酒农们相信彗星出现的年份就是产优质美酒的年份。“吉星”闪耀下,那一年的葡萄收成相当好,葡萄酒品质出类拔萃,被称为“彗星之酒”,成为了永恒的经典。

同样在1995年,罗伯特·帕克品鉴了产自1811年的滴金佳酿。经历了悠悠岁月,其酒液演变成深金黄色,但依然散发着华丽的蜜饯水果的香气,复杂度惊人,余味长达一分钟以上。帕克称其是液体版的焦糖布丁,令人难以忘怀。

滴金塑造的那些满分传奇

滴金酒庄酒窖(图片来源:www.yquem.fr)

话说回来,不管是以上这些满分传奇,还是其他年份的滴金,都有着其无与伦比的魅力。法国作家弗雷德里克·达尔(Frederic Dard)就曾赞叹:“我并不称滴金为葡萄酒,因为这世间存在太多数不清的‘葡萄酒’,但是滴金是独一无二的。我更喜欢称其为‘nectar(甘露)’,即众神之饮——如果我能找到比这个词更为高贵的表达,那应该会为人类在表达卓越事物方面那贫瘠的词汇量减少一些羞愧感。”(文/Sylvia)

2020
11-16

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》坐在静谧温馨的日式料理店中,静静感受日料的精致格调,享受美食带来的回味,颇有一番怡然自得的意境。如果有与之相配的美酒相伴,让食物的鲜香与酒的醇香或交相辉映,或融为一体,这份美好很难不令人记忆深刻。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

日本料理在制作上要求“色自然、味鲜美、形多样、器精良”,色、香、味、器四者的和谐统一,是日本料理所追求的不变宗旨。此外,食材的选用、烹调方法的选择都顺应季节的变化,正所谓“不时不食”。新鲜的食材、讲究的切割、艺术化的摆盘、无可挑剔的细节处理,带给食客味觉、视觉等多重感官享受。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

日本料理中的主食以米饭、面条为主,由于日本四面临海,所以海产自然是其最重要的副食,包括丰富的鱼类、贝类、虾蟹类和藻类等,直接切片或块生食、炖煮、油炸、炙烤等方法都比较常见。日本料理注重呈现食材的本味和新鲜感,这在一定程度上与传达风土和果实特性的葡萄酒有着自然的契合。很多人认为葡萄酒与日料似乎不能很好地搭配,但事实上,合适的搭配也能使二者完美结合。下面我们就按照日料的烹饪方法或准备方式逐一讲解。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

  1. 生食

刺身是日料中非常著名的一道生食菜式,这道美食是将新鲜的北极贝、赤贝、甜虾、海胆、鱿鱼、三文鱼、金枪鱼等利用特殊刀工切成片、条、块等形状,佐以酱油、芥末或柠檬汁直接生食,十分适合与口感清爽、风味纯净的葡萄酒搭配食用。无论是口感明快的雷司令(Riesling)、风味纯净的绿维特利纳(Gruner Veltliner)或带有矿物质气息的夏布利(Chablis)白葡萄酒,都能成为理想的搭配伴侣。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

优质的刺身搭配香槟(Champagne)也是常见的选择。新鲜的三文鱼按纹理切厚片,置于洁白的碎冰之上,用筷夹起,轻蘸一点配料送入口中,富含不饱和脂肪酸与蛋白质的细嫩肉质仿佛瞬间化开,喝一口白中白(Blanc de Blancs)香槟,细腻的肉质点缀香槟的美妙口感,生鱼片的些许腥味也迅速消散。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

罗斯柴尔德白中白香槟(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.champagne-bdr.com)

日本料理中还有很多种汤,从生活中常见的鱼汤、肉汤到日益流行的味增汤(Miso Soup),这些汤通常呈现了日本料理的精髓——鲜。鲜味通常会让葡萄酒显得更苦、更干涩,所以单宁是大忌。不如选择菲诺雪莉(Fino)或曼萨尼亚雪莉(Manzanilla),其新鲜的风味和略带咸味的口感既不会喧宾夺主,又能与汤中的鲜味完美融合。除此之外,带有咸鲜风味的希腊阿斯提可(Assyrtiko)葡萄酒也是意想不到的完美搭档。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

  1. 腌菜

日本腌菜有别于韩国泡菜,在制作过程中多以醋腌制,其口感相对清爽,十分下饭,可谓是三餐必备。对于此类腌菜和海鲜色拉,搭配起来就比较容易,清新爽口、酸度较高的雷司令和长相思(Sauvignon Blanc)白葡萄酒都是十分不错的选择。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

  1. 油炸类食物

对于油炸类食物来说,可以搭配的葡萄酒种类繁多。油炸类食物外酥里嫩,适合与酒体醇厚、香气馥郁的白葡萄酒搭配,如灰皮诺(Pinot Gris)和霞多丽(Chardonnay)。同时,酒体轻盈且带有少量单宁的红葡萄酒也是极为不错的选择,如黑皮诺(Pinot Noir)和佳美(Gamay)。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

2013年瓦利酒庄班诺克本园黑皮诺红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

天妇罗是日本料理中的一类油炸食品,可以称为日料的代表食物之一。虽然其薄薄的酥皮里包裹的都是平凡的食材,但却散发着无穷的诱人魅力。与中式油炸类美食的面衣不同,天妇罗的挂糊十分薄透,一般采用质地较轻的菜籽油炸制。

日料与葡萄酒,这样搭配才美味

刚出锅的天妇罗既散发着油香,又没有吸收过多的油脂,趁其最美味时,蘸一点特调的酱油和萝卜泥,将这份美好争分夺秒地送入味蕾之上。配一杯勃艮第的霞多丽葡萄酒,天妇罗的口感会更加鲜嫩美味,香而不腻。此外,霞多丽的优雅与天妇罗的俏皮也形成一种巧妙的结合,真是一对天生的好拍档!

  1. 烤制类食物

日本料理中的烤制类食物注重突出原料本身的特点,不会添加太多的酱汁和调料,其代表食物烤肉,如烤鸡肉、牛肉,则非常适合与香气馥郁、风味复杂且结构感良好的内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒搭配食用。除此之外,凉爽气候下出产的西拉(Syrah)葡萄酒也是理想的选择。

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还有在秘制的日式甜酱油中浸渍过的鳗鱼,上火烤至两面变色,肉质缩紧,蓬松柔软的鱼肉中融入酱汁的香味。一款柔和、细腻、有特色的红葡萄酒会是这道菜的理想伴侣,比如一些风格精致的南罗纳河谷(Southern Rhone Valley)红葡萄酒,细腻的单宁、柔软的质地、独特的草药香气跟蒲烧鳗鱼的滋味相得益彰。

2020
11-09

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》在新西兰的中部奥塔哥(Central Otago)产区,有一个历史不长但佳酿迭出、频获好评的优质酒庄,那就是克瑞福酒庄(Quartz Reef)。

克瑞福酒庄成立于1996年,坐落在历史悠久的本迪戈镇(Bendigo)上,这里的地下有着新西兰规模最大的石英沉积岩,这种富含矿物质的土壤赋予了酒庄葡萄酒独特的风味,克瑞福酒庄也因此而得名 “Quartz Reef”,意为“石英岩大堡礁”。鲁迪·鲍尔(Rudi Bauer)是酒庄联合创始人兼酿酒师,他坚信葡萄酒带来的愉悦感能让人忘记一切,希望在克瑞福酒庄酿造出如交响乐一般风味丰富的美酒。

克瑞福,名家掌舵的中部奥塔哥名庄

鲁迪·鲍尔和他的妻子

鲁迪·鲍尔是中部奥塔哥葡萄酒的先驱者之一,也是新西兰最有魅力的酿酒师之一。在创建克瑞福酒庄之前,他在葡萄酒领域的学习和工作时间长达20年,在美国、法国以及新西兰的多个酒庄积累了丰富的酿酒经验。在美国俄勒冈州(Oregon)的工作经历也使得鲁迪·鲍尔对黑皮诺(Pinot Noir)这个品种尤为偏爱。多年来,鲁迪·鲍尔执着于探索黑皮诺的多样性,力图打造一款能够结合新旧世界风格、真正属于中部奥塔哥的顶级黑皮诺葡萄酒。

克瑞福,名家掌舵的中部奥塔哥名庄

鲁迪·鲍尔(图片来源:www.quartzreef.co.nz)

凭借纯熟高超的酿酒技艺,鲁迪·鲍尔获得了诸多赞誉和认可,比如他曾于1999年和2010年两次获评新西兰“年度酿酒师(Winemaker of the Year)”称号。2010年,他被德国美食美酒杂志《美食家》(Der Feinschmecker)提名为年度酿酒师,当时全世界共有6人获此提名,而鲁迪·鲍尔是第一个获此殊荣的新西兰酿酒师。作为新西兰葡萄酒界的领军人物,他坚持不懈地推广中部奥塔哥产区。2019年,《葡萄酒美食旅行者》(Gourmet Traveller Wine)为其颁发“领导力奖”(Leadership Award),以嘉奖其对新西兰葡萄酒行业的突出贡献。

除了杰出的酿酒师,克瑞福酒庄还拥有两块风土条件得天独厚的葡萄园,这两块园地各占地15公顷,主要种植黑皮诺、灰皮诺(Pinot Gris)、霞多丽(Chardonnay)以及绿维特利纳(Gruner Veltliner)。其中,本迪戈园(Bendigo Estate Vineyard)位于朝北的斜坡上,土壤种类丰富,主要由干黏土、细砾石和石英岩构成,每公顷的种植密度为3,500-5,000株。砾石和石英岩具有良好的排水性和导热性,而黏土具备一定的营养成分和微量物质,这几种土壤的结合为葡萄藤提供了极佳的生长环境。酒庄的另一块葡萄园——环路园(Loop Road Vineyard)毗邻本迪戈园,坡度适宜,土壤主要由砂质壤土构成,优越的自然条件为葡萄的健康成长打下了坚实的基础。

克瑞福,名家掌舵的中部奥塔哥名庄

克瑞福酒庄葡萄园(图片来源:www.quartzreef.co.nz)

为了使酒庄的葡萄酒更有表现力,更真实纯粹地反映当地的风土环境,酒庄坚持发展有机农业,采用生物动力法(Biodynamics)来管理葡萄园,将葡萄园视为一个有生命的整体,强调生物多样性,顺应植物的生长节奏,从而促进葡萄藤和土壤的健康。在辛勤劳动和严格把关下,克瑞福酒庄通过了层层严格的审查,获得得墨忒耳国际(Demeter International)的生物动力法认证。

克瑞福,名家掌舵的中部奥塔哥名庄

左一为得墨忒耳国际生物动力法认证标志

克瑞福酒庄主要出产黑皮诺、灰皮诺以及传统法(Methode Traditionnelle)酿制的起泡酒,酒款品质不俗,经常获得权威酒评家及机构的高分好评。比如2012年克瑞福酒庄本迪戈园黑皮诺红葡萄酒(Quartz Reef Bendigo Estate Pinot Noir, Central Otago, New Zealand)获得了詹姆斯·萨克林(James Suckling)96分好评,萨克林还赞美道:“在这款酒中,葡萄园和产区的特色、复杂度和融合度都表现得淋漓尽致!”

克瑞福,名家掌舵的中部奥塔哥名庄

2012年克瑞福酒庄本迪戈园黑皮诺红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

坐拥优越的风土,还有名家掌舵,克瑞福酒庄出产的葡萄酒受到了很多消费者和专业人士的喜爱。如果你想一品中部奥塔哥产区的风采,克瑞福酒庄的葡萄酒非常值得一试。(文/Laura)

2020
11-09

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》经历38个月漫长陈酿的2016年巴罗洛(Barolo)佳酿于今年面世了。目前部分酒庄已经上市发售了2016年份巴罗洛,尚未发售的酒庄也在陆续筹备中。《醇鉴》(Decanter)将皮埃蒙特的2016年份评为五星年份。那作为皮埃蒙特(Piedmont)的王者之酒,2016年份的巴罗洛佳酿表现如何?

解读2016年份巴罗洛

巴罗洛产区葡萄园(图片来源:www.elviocogno.com)

回顾2016年葡萄的生长期,天气尤为平顺,既没有没有霜冻和冰雹,也没有热浪侵袭。冬季温和,春季凉爽,适宜的降雨为葡萄树的生长供给了充足的水分,这一年葡萄树萌芽和开花稍晚了一些。时至7月和8月,气温炎热干燥,但即便是最高气温也仅在35℃左右,且几场及时雨缓解了夏天的暑热。9月,白天依然炎热,但夜晚的温度降下来了,凉爽的夜晚延缓了葡萄的成熟,葡萄的酚类物质得以完美成熟。从生长期开始到10月中旬葡萄采收,巴罗洛产区的酿酒葡萄经历了一个非常漫长的生长成熟期。2016年巴罗洛产区的葡萄采收量可能略少于往年,但经历了漫长的成熟季节,收获的葡萄果实品质极为出色。

解读2016年份巴罗洛

图片来源:www.vietti.com

皮埃蒙特地区的著名酒庄维埃蒂酒庄(Vietti)的酿酒师——卢卡·库拉多·维埃蒂(Luca Currado Vietti)表示,在他的酿酒职业生涯中,2016年是他经历过的卓越年份之一。言语之间,他毫不掩饰对2016年份的喜爱与满意。

著名酒评家詹姆斯·萨克林(James Suckling,简称JS)认为2016年份巴罗洛酒款拥有令人惊叹的单宁架构,水果风味诱人,酸度适宜,许多酒款现在已颇为易饮,但也适合在酒窖中继续陈年发展。在他近期品鉴的上百款巴罗洛佳酿中,有两款巴罗洛佳酿获得了其100分满分评价,分别是来自嘉科萨酒庄(Bruno Giacosa)的法莱特-罗西园珍藏巴罗洛红葡萄酒(Falletto Vigna Le Rocche Riserva, Barolo DOCG, Italy)和沃奇奥酒庄(Roberto Voerzio)的瑟约谷巴罗洛红葡萄酒(Cerequio Barolo DOCG, Piedmont, Italy)。

解读2016年份巴罗洛
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巴罗洛产区(图片来源:langhe.net)

嘉科萨酒庄是皮埃蒙特地区一座传奇名庄。布鲁娜·嘉科萨(Bruna Giacosa)谈论2016年份巴罗洛时,表示:“与优雅而水果风味充沛的2015年份相比,2016年份巴罗洛佳酿更具有架构感,拥有更长的生命力。2016年份之所以如此优秀,当然得归功于当年完美的天气,一切都刚刚好。这一年份佳酿非常开放迷人……现在已经适饮了。”

JS的另一款巴罗洛满分酒来自沃奇奥酒庄,庄主罗伯特·沃奇奥(Roberto Voerzio)表示,2016年份巴罗洛佳酿的所有要素都展现出了极佳的丰富度,有着强劲的单宁结构,酒款颜色透亮,香气和风味十分浓郁集中,带有非常经典的红色水果香气,浓郁而丰富,一些酒庄出品的佳酿还伴随着花香气息;总体而言,该年份的巴罗洛佳酿精细而和谐。(文/Blair)

2020
11-09

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》古往今来,很多政界名流和名人雅士都是忠实的葡萄酒爱好者,比如十九世纪法国著名的军事家、政治家拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte)。传说,拿破仑每次打胜仗后都会开香槟(Champagne)庆祝,在人生失意期间也有美酒日夜相伴。时过境迁,当时他对葡萄酒的喜好我们无法一一得知,但通过相关文字记载仍能窥得一丝踪迹。

  1. 酩悦香槟(Champagne Moet & Chandon)

拿破仑曾说过这样一句话:“胜利时,你值得拥有香槟;战败时,你需要香槟。”由此可见香槟在其心目中的地位,而在香槟品牌里,他尤其钟爱酩悦香槟。1782年,拿破仑在法国布里安勒沙托(Brienne-le-Chateau)一所军校学习时与酩悦香槟创始人克劳德·酩悦(Claude Moet)的孙子让-雷米(Jean-Remy)相识,此后,他曾多次造访这座位于埃佩尔奈(Epernay)的香槟酒庄,还曾授予让-雷米法国最高荣誉之一——法国荣誉勋位勋章(Legion d’honneur)。1869年,酩悦香槟推出了一款名为“Imperial(皇室)”的极干型无年份香槟,以此纪念拿破仑与让-雷米的友好关系。

拿破仑喜欢喝什么酒?

图片来源:www.moet.com

  1. 香贝丹(Chambertin)特级园佳酿

香贝丹特级园位于勃艮第夜丘(Cote de Nuits)的热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin),是该产区响当当的金字招牌,因为香贝丹园的名气之大,1847年,热夫雷村的管理者索性将该园的名字“Chambertin”加入到村庄名中,以提升村庄的知名度。

在掌权期间,拿破仑对香贝丹葡萄酒也是钟爱有加,并曾予以盛赞:“唯有透过一杯香贝丹,未来才显得无比瑰丽。”他的随从如此记载道:“十五年以来,拿破仑皇帝总是喝某一特定的勃艮第葡萄酒(香贝丹),他非常喜欢,并相信这对他的身体大有裨益……”经典的香贝丹葡萄酒风格紧致,口感醇厚,单宁坚实,散发着馥郁的李子、红樱桃、泥土和甜香料的气息。

拿破仑喜欢喝什么酒?

2011年图诗(香贝丹特级园)红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

  1. 康斯坦斯甜葡萄酒(Vin de Constance)

滑铁卢战役败北后,拿破仑被流放至圣赫勒拿岛(St. Helena)度过人生晚年。据南非名庄克莱坦亚酒庄(Klein Constantia)的记载,在流放期间,拿破仑每天会饮用一瓶来自南非的康斯坦斯甜葡萄酒。直至生命的最后一刻,他拒绝享用其他任何食物和饮料,仅要求饮用一杯康斯坦斯甜葡萄酒。

拿破仑喜欢喝什么酒?

图片来源:www.kleinconstantia.com

在18至19世纪,康斯坦斯甜葡萄酒倍受欧洲皇室贵族以及名流政要的青睐,查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)和简·奥斯汀(Jane Austen)等作家笔下也出现过它的身影。但19世纪末,根瘤蚜虫(Phylloxera)摧毁了当地大部分葡萄园,许多酒庄走向破产,这种甜酒也逐渐停止生产。消失一个多世纪后,这款传奇之酒在克莱坦亚酒庄又赢来新生——该酒庄以康斯坦斯甜葡萄酒的传统风格推出了克莱坦亚康斯坦斯天然甜白葡萄酒(Klein Constantia Vin de Constance Natural Sweet Wine, Constantia, South Africa),其首个酿造年份为1986年。值得一提的是,该酒款的2009年份获得了《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,简称WS)95分的好评,还被评为2015年“WS百大葡萄酒榜单”第十名,这也是首款上榜WS百大前十的南非葡萄酒。(文/Sylvia)

2020
11-04

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》市面上大部分的葡萄酒都是用新鲜的酿酒葡萄酿造的,但你知道葡萄干也可以用来酿酒吗?不过此处的葡萄干并非指我们日常生活中食用的葡萄果干,而是指经过风干的酿酒葡萄,这类葡萄糖分集中,风味物质高度浓缩,是葡萄酒酿造中独具特色的原料。

一、历史渊源

葡萄干也能酿酒吗?

图片来源:www.fornaser.com

用葡萄干酿酒的历史可追溯至3,000多年前,当时在地中海地区,古希腊和古埃及等地便开始将采摘后的葡萄放在草席上晾干,然后将干缩的果实破碎酿成葡萄酒。公元前800年,古希腊诗人赫西奥德(Hesiod)曾将其描述为“塞浦路斯天赐的琼浆”(Cypriot Manna,塞浦路斯为亚欧交界处的一个小岛国)。当时的酿酒师会采用扭转果梗的方式阻断汁液进入果实从而使其干缩,或将果实采摘后摊开晾干。到了21世纪,这种耗费人力的风干工艺仍然在部分地区和酒庄保留了下来。但这项工艺非常耗时且能顺利完成风干的葡萄数量极少,因此高质量的葡萄干葡萄酒往往非常稀有且价格高昂。时至今日,使用风干葡萄酿酒的技术已颇为成熟,一些产酒国出产了类型多样、风格各异的葡萄干葡萄酒。

二、风干工艺

葡萄干也能酿酒吗?

采用“枯藤法”风干的葡萄(图片来源:www.fornaser.com)

常见的风干工艺之一是将果实留在葡萄藤上进行自然风干,待葡萄在藤上变干、糖分得到高度浓缩之后再采收,用于酿造甜酒。此种工艺对天气条件有特定的要求,葡萄必须在温暖干燥的秋季才能风干,否则会容易感染灰霉菌。在法国苏玳(Sauternes)产区,倘若葡萄没有成功感染贵腐菌,一些酒庄便会采用此方法帮助葡萄浓缩糖分,酿造出风味浓郁、口感美妙的甜酒。用这种方式酿造出的葡萄酒有时会在酒标上标注“晚采收(Late Harvest)”。另外,也可将采摘后的葡萄铺在草席上于室外晒干,又或者把葡萄放置于干燥通风的屋子中风干〔此风干工艺在意大利瓦坡里切拉(Valpolicella)产区广泛使用,在当地被称作“枯藤法”(Appassimento)〕。风干后的葡萄流失了大量水分,果实中的糖分和风味物质得以浓缩,因此酿成的葡萄酒拥有饱满的酒体和较高的酒精度,风味也十分浓郁。

三、经典产区

意大利

葡萄干也能酿酒吗?

2011年萨莱特酒庄维斯阿玛罗尼经典红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

使用风干葡萄酿成的酒在意大利统称为帕赛托(Passito)葡萄酒,采用枯藤法酿造。意大利不同产区出产着不同类型的帕赛托葡萄酒,其中最为著名的要属瓦坡里切拉产区的阿玛罗尼(Amarone),意大利名酒“ABBBC”中的“A”指的便是它。阿玛罗尼采用意大利本土品种科维纳(Corvina)、科维诺尼(Corvinone)和罗蒂内拉(Rondinella)酿造,有时也会加入些许莫利纳拉(Molinara),成酒口感微苦却浓郁饱满,仿佛在饮用一杯香醇的咖啡,直击感官的复杂香气与高酒精度带来的融融暖意更是令人回味无穷。

希腊

葡萄干也能酿酒吗?

圣酒(图片来源:www.felsina.it)

古希腊诗人在公元前8世纪便已品尝到风干葡萄酒的美妙,从侧面印证了地中海一带风干葡萄酒的悠久历史。如今,希腊的圣托里尼岛(Santorini)以出产圣酒(Vinsanto)而闻名,该酒主要采用本土白葡萄品种阿斯提可(Assyrtiko)酿制,在酿造前葡萄会在阳光下经过长达14天的晾晒,酒液会置入橡木桶中熟化至少2年,成酒酸甜平衡,带有些许坚果和焦糖的氧化风味特征。

法国

稻草酒(Vin de Paille)是风干葡萄酒在法国的一个常见名称,之所以用“稻草”二字,是因为这类葡萄酒的酿酒葡萄在采摘完毕后通常会放置于稻草席上风干。稻草酒的酒精度通常不得低于14%,且需经过三年的陈酿(其中包括18个月的橡木桶熟化)。成酒展现出蜂蜜、香料面包、水果蛋糕以及一丝坚果风味,酸度宜人,甜美可口。汝拉(Jura)是酿造这类葡萄酒的经典产区,当地的稻草酒通常采用白葡萄品种萨瓦涅(Savagnin)、红葡萄品种普萨(Poulsard)以及国际知名白葡萄品种霞多丽(Chardonnay)混酿而成,偶尔加入少量特卢梭(Trousseau)。

除上述产区外,奥地利、德国、南非和西班牙等地也出产极具特色的风干葡萄酒,值得品尝。 (文/Tilda)

2020
11-04

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》帕桑迪酒庄(Siro Pacenti)是布鲁奈罗-蒙塔希诺(Brunello di Montalcino)产区现代派的领军酒庄之一。与传统派追求厚重单宁不同,帕桑迪酒庄采用法国小橡木桶对酒液进行熟化,酿造的葡萄酒单宁更为柔和。酒庄出品的多个年份佳酿获得酒评家高分赞赏,其2015年份的帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Vecchie Vigne, Tuscany, Italy)更是当选了詹姆斯·萨克林(James Suckling)2019年的“年度之酒(Wine of the Year)”。

布鲁奈罗名庄

1970年,西罗·帕桑迪(Siro Pacenti)在蒙塔希诺镇(Montalcino)北部成立了帕桑迪酒庄,并在那里开辟了葡萄园。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄景观(图片来源:www.siropacenti.it)

1988年是帕桑迪酒庄发展史上具有里程碑意义的一年。这一年,酒庄首次酿造布鲁奈罗-蒙塔希诺(Brunello di Montalcino)葡萄酒和蒙塔希诺红葡萄酒(Rosso di Montalcino)并装瓶发售。也是在这一年,西罗将管理酒庄等事务转交给吉安卡洛(Giancarlo)。吉安卡洛是一位十分优秀的酿酒师,罗伯特·帕克(Robert Parker)称其为“(蒙塔希诺地区)年轻一代酿酒师的领袖”。

20世纪90年代初期,酒庄开垦了新的葡萄园地,扩大葡萄酒酿造规模,开始进入快速发展时期。此外,酒庄还与波尔多大学(University of Bordeaux)开展了针对桑娇维塞(Sangiovese)栽培的实验性合作,为培育优质葡萄提供了技术保障。

2001年至2004年间,秉承对风土的尊重,帕桑迪酒庄兴建了一座现代化的酿造车间,进一步完善酒庄酿酒设备。帕桑迪酒庄还是布鲁奈罗现代派的坚定拥护者,他们摒弃了传统的斯拉沃尼亚大橡木桶,引进法国小橡木桶对酒液进行熟化,酿造的布鲁奈罗红葡萄酒单宁更为柔和,且较早进入适饮期。

卓越风土

帕桑迪酒庄目前共拥有22公顷葡萄园,全部种植桑娇维塞,这个能够充分展现蒙塔希诺风土的品种也是布鲁奈罗-蒙塔希诺产区唯一的法定品种。

酒庄成立之初开辟的葡萄园位于山脚处,海拔为350米,土壤以黏土与沙土为主。来自内陆的风吹拂而过,为此处葡萄园带来了相对凉爽的气候,因而出产的葡萄酒芬芳优雅,独具特色。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

葡萄园土壤(图片来源:www.siropacenti.it)

90年代初,酒庄的葡萄园扩张至蒙塔希诺南部地区的皮安卡内罗(Piancornello),这里的土壤分布着大量的鹅卵石和大块岩石,矿物质含量丰富,并且气候相对较热,出品的桑娇维塞葡萄酒结构感更强,单宁圆润而甜美。

精品佳酿

酒庄聘请了经验丰富的工作人员来管理葡萄园,以获得质量上乘的葡萄果实。葡萄充分成熟后,酒庄安排工人手工采收重量达到800-1,000克的葡萄串,并在去梗前后分别进行一轮细致的筛选,只有健康优质的果实才能进入酿酒环节。

酒庄将不同葡萄园的果实分开酿制,以保留每个葡萄园各自风土的特点。在葡萄酒熟成的最初几个月,酿酒师对酒液进行倒罐。熟成期间,酿酒团队还会对这些葡萄酒进行多次品尝,并在来年2月进行调配,而后继续在橡木桶中陈酿。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄酒款(图片来源:www.siropacenti.it)

帕桑迪酒庄一共出品4款红葡萄酒,分别为布鲁奈罗珍藏PS红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Riserva PS)、布鲁奈罗老藤红葡萄酒、佩拉格里布鲁奈罗红葡萄酒(Siro Pacenti Brunello di Montalcino DOCG Pelagrilli)和蒙塔希诺红葡萄酒(Siro Pacenti Rosso di Montalcino DOC)。

  1. 帕桑迪酒庄布鲁奈罗珍藏PS红葡萄酒

此酒采用100%桑娇维塞酿造而成,酿酒葡萄来自酒庄成立之初开辟的单一葡萄园,树龄逾40年。此酒只在卓越年份酿制。酒液不经过滤,经过24个月的法国橡木桶陈酿后便装瓶。

  1. 帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒

酿酒葡萄产自树龄超过35年的老藤葡萄树,成酒单宁丝滑,余味悠长,具有显著的架构感却不失优雅特性。

现代派布鲁奈罗领军酒庄——帕桑迪酒庄

帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

(图片来源:www.siropacenti.it)

此酒的2010与2015年份获得詹姆斯·萨克林的100分满分评价,其中2015年份还入选了萨克林的2019年百大榜单,位列第一名。他赞道:“这款酒香气浓郁,散发着蓝色水果、石头、树莓和黑莓的香气,还伴有潮湿泥土的气息。酒体饱满,口感醇厚,风格强劲,口腔中段充溢着浓郁的果味,单宁成熟紧实,略带嚼劲,富有表现力。该酒风味精准明晰,各元素和谐相融,余味可持续数分钟之久,可谓我职业生涯中品鉴过的最佳布鲁奈罗葡萄酒之一,现在已经十分惊艳。”

  1. 帕桑迪酒庄佩拉格里布鲁奈罗红葡萄酒

酿造此酒的桑娇维塞葡萄产自佩拉格里(Pelagrilli)葡萄园,树龄为25-35年。酒款拥有清新的香气与风味,架构平衡而优雅。

  1. 帕桑迪酒庄蒙塔希诺红葡萄酒

这款酒的酿酒葡萄采自树龄15-25年的葡萄树。酒款具有一定的架构与力量感,散发着红果、紫罗兰和泥土等经典香气。(文/Blair)

2020
11-04

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》近期,美国加利福尼亚州(California)的山火又双叒叕吸引了人们的注意力,“加州州长向澳加两国发起灭火求助”和“加州山火过火面积超过三千平方公里”的相关新闻陆续现身国内热搜,国外各大媒体也纷纷报道加州山火肆虐情况。那么,为何加州山火灾害如此严重?肆虐的山火对酒庄和葡萄酒有什么影响?

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?
加州索诺玛县葡萄园风光(图片来源:sonomawine.com)

2020年加州受灾情况

加州林业与消防部门(California Department of Forestry and Fire Protection)截止至8月31日的数据显示,2020年加州爆发的山火数量累计近7,200起,受灾面积已超过671,912公顷。由于全州范围内爆发了无数大小和严重程度不一的山火,加州政府在8月18日宣布全州进入紧急状态,并表示在热浪造成的压力下,居民还可能会遭遇持续的轮流断电。

在如此严峻的形势之下,山火难免会波及葡萄园和酒庄,纳帕县(Napa County)、索诺玛县(Sonoma County)和中央海岸(Central Coast)等产区都爆发了山火,且火势难以控制。索诺玛县的干溪谷(Dry Creek Valley)和希尔兹堡(Healdsburg)、纳帕谷(Napa Valley)的豪威尔山(Howell Mountain)和中央海岸的蒙特利县(Monterey County)等受山火威胁较为严重的地区的部分区域还收到了人员疏散警告或者通知。

肆虐的山火不仅烧毁了一些酒庄和葡萄园,也给酒农们的葡萄园管理和酿酒工作带来了挑战。部分葡萄园的葡萄因热浪影响成熟得更快,目前不少酒庄的采摘工作已进入了日程;而处于人员疏散区域的酒庄不得不疏散大部分人员,仅留下有限的工作人员以监测发酵进程,并及时关注火情以确定是否需要撤离。此外,有条件的酒庄还将采摘下来的葡萄转移到更为安全的地区进行酿酒。

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?
采收季的纳帕谷葡萄园(图片来源:Ets. Jean-Pierre Moueix)

在那些还未明显受到山火影响的地区,酒庄亦是严阵以待,根据自身情况采取多种措施来面对可能到来的山火,如专门设置消防队伍,在葡萄园周围配备了防火装置、救火车、水箱和推土机等。

为什么加州的山火如此严重?

近年来,山火灾害一直是加州的一大威胁,且山火爆发情况比以往更为频繁、密集且持久。自上世纪80年代以来,加州山火的数量和猛烈程度持续上升,至2019年,加州历史上最大的20起火灾中,有15起都是发生在2000年以后,且夏季因山火受灾的土地面积是上世纪70年代的8倍。那么,加州山火肆虐的情况为何如此严重呢?

● 漫长且干燥的夏季:对于葡萄种植来说,干燥的夏季能让葡萄顺利生长成熟,缺水的秋季又让酒农可以延长葡萄采收时间,得到成熟度和含糖量更高、风味更为浓郁的葡萄果实。然而,对于山林间的植物来说,漫长且干燥的夏季消耗了它们的水分,让它们变得易燃,而缺少雨水又为山火蔓延提供了条件。

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?
纳帕谷阳光明媚的葡萄生长季(图片来源:www.signorelloestate.com)

● 气候变暖:过去一个世纪以来,加州的气温上升了约3华氏度,这意味着植物和土壤中的水分蒸发速度更快;此外,更高的气温也导致高山地区的积雪越来越少,环境变得更为干燥,且春季比以往来得更早,干燥时节变得更长,山火的隐患也就更大,甚至有时候在春季便出现火情。

● 风:一般来说,加州秋冬两季常有由东向西吹拂的风,干燥的气流从内华达山脉(Sierra Nevada)的西侧向下往西加速,吹拂至峡谷和山谷,若是疾风掠过山火区域,会使得火焰蔓延得更快,后果可想而知。

● 大量可燃物:加州的生态系统中拥有许多易燃的植物,如北部的针叶林、南部的灌木丛和人们引入的植物如桉树,再加上人们与火灾多年来对抗的成果,山林中存留下了许多树枝、落叶和枯草等可燃物,为山火爆发提供了大量燃料。

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索诺玛县的山林(图片来源:sonomawine.com)

此外,人类居住地不断向森林逼近以及电线故障等也是引起火灾的重要原因。而今年以极其干燥的冬季、异常炎热的春季为开端,8月初的热带风暴又带来了异常持久的热浪和不断增加的水汽,这些水汽不足以形成降雨,但带来了大量的雷电和风,最终造就了火灾四起、山火肆虐的现状;此外新冠疫情造成的救援人力和资金不足为这一年的救火工作和人员疏散带来了更大的压力。

山火对葡萄酒行业有什么影响?

山火灾害对当地的居民安全、经济财产和生态环境造成了巨大威胁,同样也很可能对葡萄园、酒庄和葡萄酒产生影响。

● 烧毁酒庄和葡萄园:当火势蔓延至葡萄种植区并无法得到有效控制时,就很可能出现酒庄和葡萄园被烧毁的情况,酒庄建筑、酿酒设备、储存的酒和葡萄园都可能会遭受损失,例如在2017年10月加州的火灾中,辛格罗酒庄(Signorello Estate)的建筑便在大火中被夷为平地,好在如今它已涅槃重生。

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?
辛格罗酒庄重建概念图(图片来源:www.signorelloestate.com)

● 影响葡萄采收和酿酒工作:山火爆发时很可能会遭遇断电,没有电力就无法运行去梗、筛选、泵送和控温等设备和装置,采摘下来的葡萄则无法进行进一步的酿酒工作;但葡萄若在枝头停留太长时间,其糖分会不断积累而酸度不断流失,进而影响成酒的风格和品质;而酒庄若是处于人员疏散和道路封锁区,酒庄则会没有足够的人手甚至无法安排人员进行葡萄采收、密切关注葡萄的发酵进程和进行泵送、淋皮等工作,对酿酒造成极大的压力。

● 给葡萄酒带来烟熏味:葡萄果实开始积累糖分时,对烟雾相关的化学物质非常敏感,若这时烟雾长时间笼罩在葡萄园和酒庄里,化学物质就会被葡萄吸收,用其酿成的葡萄酒就很可能带有烟熏的气息和风味。虽然适量的烟熏味是一些酒款所追求的,但若是烟熏和灰尘的气息过重,则会令人不悦。

● 对产区经济造成影响:严重的火灾也会对葡萄酒产区的经济产生影响。一方面,原有的老藤和葡萄园被烧毁,新种植的葡萄藤需要过几年才能正常用于酿酒,产区内近几年的葡萄酒产量会缩减,进而影响经济收入;另一方面,火灾对产区的景观和基础设施产生破坏,不利于吸引游客和发展旅游业,同时被损坏的基础设施也需要投入资金进行修缮和重建。

2020年山火再起,加州葡萄园还好吗?
纳帕谷旅游标志(图片来源:napavintners.com)

当然,很多时候,因为葡萄藤中含有的水分以及一些葡萄园安装有灌溉系统,葡萄园可以充当防火线,阻止火势继续蔓延,所以爆发山火并不意味着会造成以上这些影响,受灾情况还需具体进行分析。例如在2017年的加州山火灾害中,北部海岸(North Coast)99.8%的葡萄园都安然无恙,酿酒葡萄的产量也仅遭受0.5%的损失;在被调查的1,025座酒庄中,950座(占比93%)酒庄都表示酒庄建筑未受到损害或山火没有造成长期影响。而对于葡萄酒中可能出现过重的烟熏味,酒庄和酿酒师也可以通过人工采摘和筛选葡萄(去除叶片等杂物和不适宜的果实)、将果实保持在低温状态等措施来降低烟雾的影响。

加州林业与消防部门预计,加州北部今年的山火威胁可能要到10月末才能结束;而在加州南部,山火威胁预计会继续贯穿9月,而山脉西部则在盛行风的影响下,山火甚至可能持续至11月份。接下来,加州的酒庄和消防部门或许还有许多工作要做。(文/Olivia)