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2020
11-17

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

这期视频让我们继续漫步在沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),探索隐藏在特级园背后的历史与故事,今天登场的主角是拉塔希园(La Tache)。

每每提到拉塔希,人们自然想到的是罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee Conti),因为它是罗曼尼·康帝酒庄的独占园,而在勃艮第葡萄酒爱好者的心目中,拉塔希园稳稳占据着该酒庄第二把交椅。

事实上,拉塔希园的实力并不一定比位居榜首的罗曼尼·康帝园(Romanee-Conti)弱,酒评人尼尔·马丁(Neal Martin)曾在他的文章中提到,罗曼尼·康帝园出品的葡萄酒将黑皮诺(Pinot Noir)提升到了另一个高度,但并不是每个年份都能拿到酒庄最佳,因为在一些年份拉塔希园的出品才是最出色的那个,比如1978年。

对比罗曼尼·康帝园,拉塔希的历史要稍微复杂一些。虽然它一直作为单一园(Monopole)存在,但它单一园的格局也曾受到挑战,而且在最近100年的时光里,葡萄园面积有过明显扩张。

历史上,在法国大革命之前关于拉塔希的记载并不清晰,但可以肯定的是拉塔希园最初的园地位于现今拉塔希园的东南角。根据朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)的记载,最初的拉塔希园曾属于夜丘(Cote de Nuits)的修道士,随后转卖他人。

在法国大革命前夕,拉塔希园属于若利·德贝维(Joly de Bevy)家族,但因为大革命,1793年拉塔希园被充公,1794年,时任夜圣乔治镇(Nuits-Saint-Georges)镇长的雅克·雅基诺(Jacques Jacquinot)将其收入囊中,但实际上真正的买家是来自第戎(Dijon)的酒商克洛德-弗朗索瓦·维诺-拉莫(Claude-Francois Vienot-Rameau)。根据记录,这块葡萄园拍卖时被称为拉塔希·若利·德贝维(La Tache Joly de Bevy)。与罗曼尼·康帝一样,在园名中加入了当时所有者的家族姓氏,但随后的所有者维诺-拉莫家族并没有将这一姓氏保留。

1800年,由于财务危机,拉塔希园被再度转手给吉约姆·巴塞(Guillaume Basire),随后又转入其女婿路易斯·里贝伯爵(Comte Louis Liger-Belair)手中。里贝家族对拉塔希的所有权持续了118年,这一时期拉塔希园进一步巩固着它的声誉,被誉为勃艮第最佳风土之一。

但在这一时期,相邻的高帝秀园(Les Gaudichots)的所有者们开始尝试将出产的葡萄酒以拉塔希的名义出售,越来越多标注为拉塔希的葡萄酒最终还是激怒了里贝家族,这一争端最终在1932年得到平息,当时的诉讼结果为高帝秀园主要地块出产的葡萄酒都可以以拉塔希的名义出售,这也为后面高帝秀园的地块并入拉塔希埋下伏笔。这时大部分高帝秀园属于罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)。

1933年,因为继承问题,里贝家族的葡萄园被迫拍卖,其中就包括拉塔希园和之前视频中提到的罗曼尼园(La Romanee),但这两块葡萄园命运不同,罗曼尼园被里贝家族成员重新拍下,而拉塔希园则落入罗曼尼·康帝酒庄之手。有了前面的判决,后续罗曼尼·康帝酒庄将其持有的高帝秀园和拉塔希园合二为一,则顺理成章。

1936年,法国AOC体系正式出台,合并后的拉塔希园被顺利评为特级园,这其中就包括1公顷多的原始拉塔希园和4公顷多的高帝秀园,而剩余的高帝秀园地块在介绍沃恩-罗曼尼一级园时也有提到,它们部分被评为一级园,部分只被评为村庄级。因缘际会,短短几年时间,拉塔希园得到极大扩充,而且成为罗曼尼·康帝酒庄的独占特级园。

现今拉塔希园共计6.062公顷,土壤以棕色石灰岩土壤为主,地势较高的地方土层较薄,地势较低的地方含有更多的深色石灰土。前面我们也说到,拉塔希特级园是由原始的拉塔希园和部分高帝秀园组成,而原始的拉塔希园位于地势较低的地方,土壤更多的是深色石灰土。早期朱尔斯·拉瓦勒以及当时的葡萄酒作家们也给予原始拉塔希地块出品的葡萄酒更高评价,因为那里出品的葡萄酒更为丰富、宏大,但如今想要一亲芳泽恐怕难有机会。

现今拉塔希园面积更大,产量更多,但有了罗曼尼·康帝这个用心做酒的酒庄加持,拉塔希特级园出品的葡萄酒依然优秀。

直到今日,著名勃艮第酒评人艾伦·米多斯(Allen Meadows)在他品鉴的所有罗曼尼·康帝酒庄出品葡萄酒中,只打出过3次100分评价,其中两次来自1962年拉塔希园红葡萄酒,分别是2005年品鉴的1.5L装和2016年品鉴的750mL装。而另外一个满分则来自2008年品鉴的仅出产了608瓶的1945年份罗曼尼·康帝园红葡萄酒。

关于拉塔希园,我们先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
11-17

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是史逸芸,欢迎观看本期学红酒视频。

对于不少葡萄酒爱好者来说,“勃艮第”是白月光一般的存在,勃艮第的黑皮诺和霞多丽葡萄酒,复杂而优雅,精致而富有结构感,堪称业界标杆,其独特的风格更是被世界各地多个产区效仿,不少酒庄都以打造“勃艮第风格”的葡萄酒为目标。本期视频,我们就来聊一聊“勃艮第风格”。

首先,我们需要先总结一下勃艮第葡萄酒的特点,来看看勃艮第风格大概是什么样的。

勃艮第红葡萄酒一般由100%黑皮诺酿成,通常呈明亮的宝石红色,有时候边缘呈紫罗兰色,随着陈年,酒液颜色变浅,色调趋向于石榴红或者砖红色。其年轻时散发的香气多种多样,既有黑醋栗和樱桃等清新的果香,也有胡椒和肉桂等香料的气息,有时候还会有一点咖啡或者烟熏味。陈年后,会发展出菌菇、松露或者皮革和皮毛等动物性气息。它们通常酸度较高,口感圆润,富有结构感,单宁精致耐嚼,陈年后会变得更柔顺。其特点之一是即使在炎热的年份,也能保持一定的清新感。

勃艮第白葡萄酒则主要是由霞多丽酿成的,根据产区的不同,大致分为以下三种风格。

第一种风格以产自夏布利(Chablis)的霞多丽葡萄酒为代表。其酒液年轻时呈淡金黄色,略带青柠色调,展现出柑橘类水果、青苹果和燧石的香气,更复杂的酒款还会带有金合欢的芳香。一些经过橡木桶陈酿的酒款则会散发出花朵、坚果和蜂蜜等精致、微妙的香气。总的来说,夏布利的霞多丽葡萄酒口感纯净清新,带有鲜明的矿物质特征。

第二种风格以产自伯恩丘(Cote de Beaune)的霞多丽为代表。其酒液颜色会略深一些,以白色水果的香气为主导,伴有花香以及奶油和橡木桶的香气,口感丰富且柔顺,富有力道。

第三种风格以产自南部的夏隆内丘(Cote Chalonnaise)和马贡(Maconnais)的霞多丽为代表。这里的霞多丽葡萄酒散发着新鲜水果和坚果的香气,经过橡木桶陈年后会发展出蜂蜜和香草的香气,质地十分柔顺。

总的来说,“优雅、精致、复杂”是勃艮第葡萄酒的代名词,其风格的形成受诸多因素的影响。但是作为一个风土至上的产区,勃艮第独特、多样的风土条件是其葡萄酒风格形成的关键。

这个产区同时受到大陆性气候、地中海气候和海洋性气候的影响,冬季不会过于寒冷,夏季不会过于炎热,一年四季的降雨量也有了保障,气候条件优越。除此之外,勃艮第多样的土壤类型也为该产区的葡萄酒提供了更多的可能性,葡萄种植者们会根据葡萄园的土壤类型来进行相应的管理,以保留各地块特有的地理特性。

为了展现风土的重要性,勃艮第产区还针对葡萄园进行了分级,即我们之前提到过的“特级园(Grand Cru)”、“一级园(Premier Cru)”、“村庄级(Village)”和“大区级(Regionale)”。不同产酒村,甚至不同葡萄园,出产的葡萄酒都会呈现出不同的风格,这也是勃艮第葡萄酒如此复杂迷人的原因之一。

同时,勃艮第的酿酒师们在酿造上也非常注重呈现风土本身的特色,这也极大影响了其葡萄酒的风格。

勃艮第葡萄酒的发酵和陈年大多都会在橡木桶中进行,也有一些酒庄倾向于使用不锈钢罐等其他容器。不管是白葡萄酒还是红葡萄酒,大都会在陈酿过程中进行苹果酸-乳酸发酵,以柔化葡萄酒的酸度,使其口感更加顺滑。白葡萄酒陈年过程中通常还会进行搅桶,以保证酒液和酒泥充分接触,使酒体更加丰腴。红葡萄酒陈年时间一般为12至24个月,白葡萄酒陈年时间为8至16个月。酿酒师们大多选用228升的小橡木桶进行陈年,小橡木桶对葡萄酒风味的影响更为显著。

目前,勃艮第风格被世界上许多产区效仿。比如美国的加利福尼亚州和俄勒冈州,这两个产区都有不少酒庄力求酿出“勃艮第风格”的黑皮诺葡萄酒。不过由于风土条件等差别,美国的黑皮诺葡萄酒相对来说果味更浓郁,酒精度更高。

本期视频到此结束。

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2020
11-17

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》远景处,一座典雅古堡缀于两丛高大树木之间,前景处几名男子正卖力劳作,两位衣着考究的贵族妇人则悠闲地驻足于画面左侧眺望远方……拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)酒标上的这幅田园牧歌式美景,大概是酒迷们最熟悉的图案之一。

不过,顺着两位妇人的视线看向画面右上角,是不是多了点什么?等等,竟然是一只热气球!

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

2018年拉菲古堡红葡萄酒酒标(图片来源:www.lafite.com)

新颖而不突兀,乍一看甚至很难发现这只巧妙融入画面中的热气球,这就是2018年份拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)富于创意的纪念版酒标。

1868年,詹姆斯·罗斯柴尔德男爵(Baron James de Rothschild)在公开拍卖会上购得拉菲古堡。自此,拉菲古堡进入罗斯柴尔德(Rothschild)家族管理的时代,也迎来了酒庄的辉煌时期。

2018年,既是罗斯柴尔德家族入主拉菲古堡的第150周年,也是家族第六代传人赛斯吉娅·罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)上任的第一年。

为了庆祝这一里程碑式的年份,拉菲邀请插画工作室Black Adder在酒标右上方精心绘制了一只热气球。热气球上的大写字母CL代表罗马数字中的150,这两个字母也会出现在2018年份正牌酒酒瓶的瓶肩处。

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

左:詹姆斯·罗斯柴尔德男爵,右:赛斯吉娅·罗斯柴尔德

(图片来源:www.lafite.com)

赛斯吉娅如此介绍这一创意的来源:“我们认为在酒标图案的天空中加入漂浮物是个好主意,正好可以与前景处两位女性远眺的视线重合。”

至于为何选择热气球,赛斯吉娅解释道:“在1868年,热气球无疑象征着现代和冒险,在2018年,热气球仍然翔于天际,但它已成为了减速缓行的象征,代表着我们会沉下心来,更平稳地前行,不慌不忙。这正是拉菲150年来一直在做的事情:在迈向未来的同时,稳步经受住时间的考验。”

拉菲古堡将于2021年初限量发售300瓶马格南瓶装(Magnum)的2018年份拉菲古堡红葡萄酒,除了新酒标以外,该限量版酒款还将搭配《年鉴》(The Almanac)一书。该书回顾了罗斯柴尔德家族自1868年入主拉菲古堡以来的150年历程,并对每一年份的天气条件和历史档案详加介绍。酒庄团队期望通过讲述罗斯柴尔德家族与拉菲古堡的故事,以及每一年份的生命历程,帮助读者更好地理解一款佳酿从土壤到葡萄树、再到瓶中美酒的发展轨迹。

以雨季开始、旱季结束的2018年份,由于拥有炎热、干燥的夏秋季,葡萄果实成熟度高,糖分含量理想。作为2003年以来最热的年份,如何把控好酒精度与其余各要素之间的平衡,就显得尤为关键。而拉菲古堡高地处的黏土和砾石土壤,出色发挥了其调节和适应能力,为葡萄果实提供了均衡的成熟条件,调配完毕的成酒酒精度为13.3%,并带有“拉菲一贯的精准度和清新感”。正如酒庄技术总监埃里克·科勒(Eric Kohler)所说:“即使在我为拉菲工作了25年之后,我依旧对这片风土充满赞叹。当我们所拥有的其他葡萄园都或多或少受到热量的影响时,拉菲却一如往昔、安静前行。”

拉菲2018年份新酒标上竟然有只热气球?

拉菲古堡葡萄园(图片来源:www.lafite.com)

得益于园中优越的风土,拉菲古堡经受住了霉菌及酷暑的考验,并收获了成熟度极佳的果实。早在期酒品鉴周时,2018年份拉菲古堡的初绽魅力已赢得多位名家的潜在满分盛赞,包括帕克团队(Robert Parker Team) 98-100分、詹姆斯·萨克林(James Suckling) 99-100分,以及《醇鉴》(Decanter) 98-100分。

对于这款2018年份佳酿,帕克团队评价道:“其酒液呈深紫红色,香气令人惊叹,优雅而馥郁,从杯中散发紫丁香、红玫瑰、泥土、肉桂棒与莫雷洛樱桃的气息,以黑醋栗、新鲜黑李子、红醋栗果冻与橄榄以及铁矿石的香气为主。酒体适中,口感绝佳,紧致而富有层次,黑色、红色和蓝色水果的风味中夹杂着花朵、泥土和矿物质的风味,架构如岩石般坚固,单宁的精细程度令人难以想象。如果你想感受一下我所说的单宁,你需要亲自品尝这款里程碑式的佳酿。它的余味一直在持续,似乎无穷无尽。如果这款酒都无法让波尔多葡萄酒的爱好者们心跳加速,那么没有什么酒能做到。”

有了卓越年份的耀眼品质,再加上兼具纪念及收藏意义的酒标,且让我们拭目以待2018年份正式上市后的表现。(文/River)

2020
11-10

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》庞特卡奈古堡(Chateau Pontet-Canet)的光芒即使在名庄林立的波雅克(Pauillac)也难以遮掩,其在1855分级中被评为五级庄,但近年来的表现已远超五级庄,可谓是五级庄中的佼佼者,收获众多酒评家和葡萄酒爱好者的赞誉。酒庄还创新性地推行生物动力法种植,以还原风土的天然魅力,出品的葡萄酒品质卓著而迷人。

庞特卡奈:生物动力法种植,五级庄佼佼者

庞特卡奈古堡建筑(图片来源:www.pontet-canet.com)

今日的庞特卡奈古堡仍保留着数世纪前的酿酒传统,皆因酒庄历史上仅在三个家族中传承过,传统的酿造技艺得以代代相传。庞特卡奈古堡的历史最早可追溯至18世纪。让-弗朗索瓦·庞特(Jean-Francois de Ponet)曾为路易十五(Louis XV)的马厩官,之后回到吉耶纳(Guyenne),开始担任梅多克(Medoc)地区总督。1705年,他在波雅克北部买下了数公顷地块,开始种植葡萄。几年后,他又购入了位于卡奈(Canet)的数个地块,在“Canet”之前附上自己的姓氏,建立起了庞特卡奈古堡。正是在让-弗朗索瓦及其后人的精心管理下,庞特卡奈古堡在1855分级中被评为五级庄。

庞特卡奈:生物动力法种植,五级庄佼佼者

庞特卡奈古堡景观(图片来源:www.pontet-canet.com)

1865年,酒庄迎来第二任主人——克鲁斯(Cruse)家族,并在这一家族中传承了110年。1975年,干邑酒商盖伊·泰瑟隆(Guy Tesseron)收购了酒庄,开启了泰瑟隆(Tesseron)家族管理酒庄的全新时代。1989年,盖伊·泰瑟隆的儿子阿尔弗雷德·泰瑟隆(Alfred Tesseron)和酒庄主管让-米歇尔·科米(Jean-Michel Comme)一起,掀开了酒庄全面修缮和革新的序幕,最重要的一项便是在葡萄园中推行有机种植和生物动力法种植。2010年,庞特卡奈古堡获得法国国际生态认证中心(Ecocert)颁发的有机认证和生物动力葡萄酒协会(Biodyvin)授予的生物动力认证,4年后又通过了得墨忒耳国际(Demeter International)的生物动力认证。经过泰瑟隆家族的多年经营,庞特卡奈古堡的声名愈盛,酒界对其更是赞誉有加。

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泰瑟隆家族成员,中间为阿尔弗雷德·泰瑟(图片来源:www.pontet-canet.com)

庞特卡奈古堡共有葡萄园81公顷,种有62%赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、32%梅洛(Merlot)、4%品丽珠(Cabernet Franc)和2%味而多(Petit Verdot),葡萄藤平均树龄为40-50年,种植密度达9500株/公顷。酒庄葡萄园主要以第四纪砾石土壤为主,为需要较多热量的赤霞珠提供了理想的生长环境。

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庞特卡奈古堡葡萄园(图片来源:www.pontet-canet.com)

在葡萄园管理上,酒庄可谓一丝不苟,通过细致监测和不断试验,成就完美成熟的葡萄果实,以酿造出优质的波雅克佳酿。酒庄的葡萄采摘过程尤为严谨:通过对葡萄果实的品尝,确定每一粒葡萄均达到理想的成熟度;按照葡萄成熟度,将大地块分为更小的2-3个小地块,目的是更为精准地进行监测和管理;葡萄由人工采收,并采用小木箱运送,保证葡萄果实的完整性。在有机种植和生物动力法种植理念指导下,酒庄从2008年开始在葡萄园管理中引入了马匹耕作,以更好地保护土壤。

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庞特卡奈古堡马匹耕作(图片来源:www.pontet-canet.com)

庞特卡奈古堡在葡萄酒酿造上也遵循与葡萄园管理类似的理念,通过使用天然酵母和极少干预等方式,致力于让葡萄酒最大程度地表现出风土特色。值得一提的是,酒庄在1895年时,便在时任总经理泰奥菲尔·斯卡温斯基(Theophile Skawinski)的创新管理下,开始采用重力自流法(Gravity Flow)。目前酒庄继续沿用着这一酿造方法,2005年投入使用的尼科尔酿造车间(Nicole Vat-house)便是依重力自流法建成。此外,为了让葡萄酒充分表达风土,酒庄尽量降低新橡木桶的使用比例,并采用了一批特别制作的混凝土罐。这些混凝土罐的制作原料中混入了酒庄葡萄园中的泥土,这有利于保留葡萄果实的纯净风味,更好地在葡萄酒中传达出风土的特点。

庞特卡奈:生物动力法种植,五级庄佼佼者

庞特卡奈古堡混凝土罐

庞特卡奈古堡共出品两款酒:正牌酒庞特卡奈古堡红葡萄酒(Chateau Pontet-Canet, Pauillac, France)和副牌酒庞特卡奈古堡副牌红葡萄酒(Les Hauts de Pontet-Canet, Pauillac, France)。酒庄正牌酒通常在50%新橡木桶、35%混凝土罐和15%使用过一次的橡木桶中陈酿而成,副牌酒则在100%使用过一次的橡木桶中熟成。无论是酒庄的正牌酒还是副牌酒,均展现出独有的纯净、精致和细腻,入口时的张力和浓郁度常让人印象深刻,内化的平衡感和节制的力量感完美结合,果味是如此精致,十分优雅诱人。

庞特卡奈:生物动力法种植,五级庄佼佼者

2012年庞特卡奈古堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

庞特卡奈古堡红葡萄酒近年来表现十分抢眼,2009年份和2010年份连续收获了罗伯特·帕克(Robert Parker)本人的满分盛赞,最新的2015-2018年份均获得了帕克团队(Robert Parker Team)95分以上优异评价。(文/Anna)

2020
11-10

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》蒙蝶利(Monthelie)是勃艮第伯恩丘(Cote de Beaune)产区的产酒村,坐落在默尔索(Meursault)和沃尔奈(Volnay)两个产酒村之间,南接默尔索,东靠沃尔奈。它从来不是勃艮第耀眼的主角,但却是勃艮第悠久酿酒史上最“兢兢业业”的一员之一,出品了许多亲民且较为优质的葡萄酒。

一文速览蒙蝶利产酒村

蒙蝶利葡萄园景观(图片来源:www.domaine-eric-de-suremain.com)

很久以前,蒙蝶利的土地归属于克吕尼修道院(Abbey of Cluny),当时的修士专注于葡萄种植和葡萄酒酿造,以至于当地流传着这样一个说法:“丰收时节,家中养的鸡可能会被饿死。”1937年,蒙蝶利获得AOC(Appellation d’Origine Controlee,原产地命名控制)认证。

蒙蝶利的葡萄园地块朝向南边和东南边,海拔在230-370米之间,葡萄树得以沐浴在充足的阳光下。蒙蝶利葡萄园的表层土壤为红色黏土和泥灰岩,深层土壤以鹅卵石和石灰岩为主。

蒙蝶利产酒村以酿造黑皮诺(Pinot Noir)红葡萄酒为主,兼有少量霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒。蒙蝶利村毗邻沃尔奈,二者出品的黑皮诺红葡萄酒风格颇为相似,但蒙蝶利的价格相对较为亲民,对于追求性价比的勃艮第爱好者来说,可谓是非常不错的选择。

一文速览蒙蝶利产酒村

黑皮诺葡萄(图片来源:www.vin-bourgogne-jcguyaux.com)

蒙蝶利红葡萄酒一般呈现出靓丽的宝石红色光泽,带有樱桃和黑醋栗等红色和黑色水果香气,偶尔伴随着一些紫罗兰和芍药的花香气息。经过陈年后,酒款会发展出灌木丛、蕨菜和香料等复杂香气,紧实而丝滑的质地与精致的单宁相辅相成。

蒙蝶利白葡萄酒与默尔索的风格颇为相似,酒液呈金黄色泽,带有柠檬、五月花、苹果和新鲜榛子的怡人香气,口感柔和醇美,同时还具备鲜明的酸度,这也是优质白葡萄酒的必备要素。

蒙蝶利产酒村没有特级园,拥有15个一级园,并且大多数集中分布在村庄的东面。瑞奥提园(Les Riottes)和夏菲洛园(Les Champs Fulliot)是其中两个较为出色的一级园。

瑞奥提园

瑞奥提(Riotte)在古法语中意为“涓涓细流”,此名源于旧时从园中穿过的一条小溪流。葡萄园坐落在山坡的半山腰,朝南或东南方向,阳光充足。此地土壤以褐色的沙土和钙质土壤为主,赋予酒款淡淡的矿物质气息。

一文速览蒙蝶利产酒村

2011年安珀酒庄瑞奥提(蒙蝶利一级园)红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

夏菲洛园

夏菲洛是蒙蝶利产酒村最大的一级园,占地面积约为8.11公顷。该园坐落在一个朝南的斜坡上,南面与默尔索接壤,东面毗邻沃尔奈。夏菲洛园出品了一些品质优异的葡萄酒,其风格与沃尔奈葡萄酒有异曲同工之妙。(文/Blair)

2020
11-10

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》乐王吉酒庄(Chateau L’Evangile)位于波尔多右岸的波美侯(Pomerol)产区,与梅多克(Medoc)、圣埃美隆(Saint-Emilion)等产区不同,波美侯并没有官方的分级制度,尽管如此,产区内名庄林立,名酒迭出,乐王吉酒庄就是其中兼具实力与名望的酒庄之一。

历史悠久,拉菲同门

乐王吉酒庄的历史可以追溯到18世纪40年代,当时该酒庄在土地管理簿上的名字是“法兹勒(Fazilleau)”,由雷格理兹(Leglise)家族管理。19世纪初,一位名叫伊桑贝尔(Isambert)的律师买下了这座酒庄,并将其重新命名为“ L’Evangile”。“Evangile”一词在法语中意为“福音”,因此乐王吉酒庄又有“福音酒庄”的美称。

乐王吉酒庄,波美侯的“明日之星”

乐王吉酒庄建筑

1862年,乐王吉酒庄被保罗·查伯隆(Paul Chaperon)收购,此后一直由其后代掌管,直至1957年杜卡斯(Ducasse)家族成为酒庄的新主人。1990年,拉菲罗斯柴尔德集团〔Domaines Barons de Rothschild (Lafite)〕从杜卡斯家族手中购得乐王吉酒庄,并对该酒庄进行了一系列改革和创新,比如对用来酿造正牌酒——乐王吉酒庄红葡萄酒(Chateau L’Evangile, Pomerol, France)——的葡萄进行更为精细的挑拣,以及推出了副牌酒乐王吉徽纹红葡萄酒(Blason de L’Evangile, Pomerol, France)。另外,集团还投入了大量精力修整酒庄的葡萄园,提高园内葡萄植株的品质,并且翻新了酿造车间和酒窖,使酒庄面貌焕然一新。

乐王吉酒庄,波美侯的“明日之星”

乐王吉酒庄葡萄园

得天独厚,风土卓越

乐王吉酒庄周围名庄林立,北邻帕图斯酒庄(Petrus),南面与圣埃美隆一级A等酒庄白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)仅隔一条辅路,地理位置十分优越。

酒庄的葡萄园占地22公顷,园内土壤为沙质黏土与砾石,底层土壤富含铁元素。园内种有80%的梅洛(Merlot)和20%的品丽珠(Cabernet Franc),前者可以赋予葡萄酒浓郁的果香、丰盈的酒体和无与伦比的柔顺度,而后者则可为葡萄酒带来精细的特质和极佳的结构。

乐王吉酒庄,波美侯的“明日之星”

乐王吉酒庄葡萄园

精益求精,品质至上

无论在葡萄园管理还是酿酒方面,酒庄都严格要求,精益求精。葡萄园内全年的各项工作均由人工完成,酒庄使用的酿酒葡萄也皆由人工采摘。在酿造车间内,采收于不同地块的葡萄会分开进行酒精发酵,发酵过程中,酿酒师会采用传统的浸渍和淋皮等手法,以萃取更加丰富的单宁和风味物质,此后,酿酒师还会进行多次品尝,确认酒液的状态和品质。直到酒精发酵的最后阶段,酒庄才会确定正牌酒的最终混酿比例。

乐王吉酒庄,波美侯的“明日之星”

乐王吉酒庄酒窖(图片来源:www.ugcb.net)

乐王吉酒庄红葡萄酒

乐王吉酒庄红葡萄酒通常由80%-90%的梅洛及10%-20%的品丽珠混酿而成,发酵完成后,酒液会在新桶比例为70%的橡木桶中陈年18个月,年均产量为2,000至3,000箱。《波尔多名酒》(Grands Vins de Bordeaux)一书对这款酒的评价为“饱满、优雅,具有无与伦比的细腻感”。

乐王吉酒庄,波美侯的“明日之星”

2007年乐王吉酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

乐王吉徽纹红葡萄酒

乐王吉徽纹红葡萄酒享有与正牌酒相同的酿造工序,由70%-80%的梅洛及10%-20%的品丽珠混酿而成,酒液会在使用过两年的旧橡木桶中陈酿15个月。这款酒的陈年能力虽不能与正牌酒媲美,但其特征与正牌酒类似,年均产量为1,000至2,000箱。

在拉菲罗斯柴尔德集团的带领下,乐王吉酒庄多个年份的表现十分抢眼。著名酒评家罗伯特·帕克(Robert Parker)称赞乐王吉酒庄为波美侯的“明日之星”,并认为有朝一日它能跻身右岸最顶尖酒庄之列。(文/Sylvia)

2020
11-05

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之前在介绍西班牙的时候,我们有提到一个关键词,那就是“雪莉酒(Sherry)”。雪莉酒和葡萄牙的波特酒(Port)一样,是一种比较常见的加强酒。今天我们就先来说说雪莉酒。

首先,我们要了解什么是雪莉酒。

在回答这个问题之前,我们先了解一下加强酒(Fortified Wine)这个概念。加强酒指的是酒精度经过了“加强”的葡萄酒,这一类葡萄酒会在酿造过程中,通过添加蒸馏烈酒的方式提高酒精含量。雪莉酒就是西班牙出产的一种加强型葡萄酒,产自赫雷斯(Jerez),以及桑卢卡尔德巴拉梅德(Sanlucar de Barrameda)和圣玛丽亚港(El Puerto de Santa Maria)。

雪莉酒使用的酿酒葡萄品种在其他地区比较少见,主要有以下三种:帕洛米诺(Palomino)、佩德罗-希梅内斯(Pedro Ximenez,简称PX)和亚历山大麝香(Muscat of Alexandria)。帕洛米诺在赫雷斯种植量较大,酿出的葡萄酒天然低酸,而且没有明显的品种芳香,是雪莉酒的理想基酒;佩德罗-希梅内斯和亚历山大麝香种植量相对比较少,通常被用来酿造甜型雪莉酒。

接着,我们再来看看雪莉酒是怎么酿成的。

雪莉酒有多种风格,不同风格的雪莉酒,它们的酿造和熟化方式是有区别的。

在酿造干型雪莉酒时,由于采收季节温度比较高,葡萄采收后需要尽快进行压榨,避免氧化。而用于酿造甜型雪莉酒的葡萄在采摘之后会被晒干,以浓缩糖分。

将葡萄酿成基酒之后,用于酿制干型雪莉酒的部分需要先分类,然后再分别进行加强;用于酿制甜型雪莉酒的基酒则直接加强至17%abv。

一般来说,根据后续熟化方式的不同,干型基酒会被分为两类。颜色比较淡、酒体比较轻的基酒用于生物型熟化(Biological Ageing),而颜色比较深、酒体比较醇厚的则用于氧化型熟化(Oxidative Ageing),不过具体的分类标准还是要由酒庄决定。

分类完成之后,酿酒师会通过添加酒精度高达96%abv的中性蒸馏酒来对基酒进行加强。用于生物型熟化的基酒会被加强到15%abv至15.5%abv之间,在这个区间,葡萄酒表面会产生一层由酵母和空气中的微生物结合形成的白膜,叫作“酒花(Flor)”,酒花可以有效地避免葡萄酒氧化,并且释放出二氧化碳和乙醛,赋予酒液微妙独特的风味。

用于氧化型熟化的基酒则会被加强到17%abv,在这个酒精度下,酒花会死亡,酒液和氧气直接接触,所以叫作“氧化型熟化”。

基酒被加强之后需要存放几个月,这个阶段叫做“放置阶段(Sobretabla)”。在这之后,酒液会被放入索莱拉(Solera)系统中进行熟化。不管是生物型熟化,还是氧化型熟化,都是在索莱拉系统中完成的。这个熟化系统也是雪莉酒的独特之处,接下来我们就来仔细看看。

索莱拉系统是一个由多层橡木桶构成的酒液熟化系统,不同层级存放着平均熟化期不同的酒液。这些橡木桶通常会先被用来熟化非加强型葡萄酒,之后再用来熟化雪莉酒,避免给雪莉酒带来橡木桶味。在熟化过程中,酒液只装满橡木桶的六分之五,以留出空间让酒液和氧气接触。

在索莱拉系统中,橡木桶的层数可以少至3层,多达14层。除了最底层被称为“索莱拉层(Solera)”,往上的层级都被称为“培养层(Criadera)”,由底部往上依次为第一培养层、第二培养层,以此类推。最顶层的培养层装着最年轻的酒,越到底层,橡木桶中的酒液经过的熟化时间就越长,而最底层索莱拉层的酒液,就是已经熟化完成的雪莉酒,可以装瓶出售。但在装瓶时,索莱拉层的酒液不会被完全取出。取出的量会被上一层,也就是第一培养层的酒液补充。紧接着,第一培养层的橡木桶又会被第二培养层的酒液补充,以此类推,每一层取出的酒液都会被上一层更年轻的酒液等量补充回来,顶层最年轻的酒液通常由放置阶段的酒液补充。

这样一来,年轻的酒液和熟化较久的酒液不断混合,最终得到的雪莉酒风格和品质也就较为稳定和一致,这也是索莱拉系统的优势。

在下期视频中,我们将介绍雪莉酒的风格,敬请期待。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
11-05

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大家好,我是史逸芸,欢迎观看本期学红酒视频。

今天我们要介绍的这个产酒国在众多知名产酒国当中,可能不是那么亮眼,产酒量也不是很多,年产量只有美国的2%,但是在冰酒(Icewine)的酿造上,它可以说是全球的“领头羊”,平均年产量达到了100万升,这个产酒国就是加拿大(Canada)。

我们将围绕以下几个要点来进行介绍:

  1. 加拿大的地理位置和气候条件;
  2. 酿酒葡萄品种;
  3. 主要葡萄酒产区。

首先我们来看看加拿大的地理位置和气候条件。

该国位于北美洲北部,南部以及西部小部分区域和美国接壤,其他地区大多都临海。由于纬度比较高,这里年平均气温比较低,不过七、八月份的白天平均气温很高,再加上多湖泊能对气候起到调节作用,葡萄可以很好地成熟。同时,除了西南沿海地区以外,加拿大大部分地区冬季的温度都很低,常远远低于零度,地面也经常被积雪覆盖,这就为冰酒的酿造提供了很好的自然条件。

了解完加拿大的自然条件,我们再来看看主要的酿酒葡萄品种。

加拿大的葡萄种植区主要分布在北纬30至50°之间,种植的葡萄品种包括雷司令(Riesling)、威代尔(Vidal)和品丽珠(Cabernet Franc)等等,这三个葡萄品种也是酿造冰酒的主要葡萄品种。

接下来,我们再来仔细看看加拿大的葡萄酒产区。

首先,我们要知道“VQA”(Vintners Quality Alliance),也就是“加拿大酒商质量联盟”。这个联盟对加拿大葡萄酒所用的酿酒葡萄品种和产地等方面都做了严格的规定。

目前,在加拿大,符合VQA标准的法定产区只有安大略(Ontario)和不列颠哥伦比亚(British Columbia),这两个省出产了这个国家98%的优质葡萄酒。省内的葡萄种植区又被划分成多个较小的法定产区(Designated Viticultural Areas,简称DVA),法定产区往下还分成产区级和子产区级。除了这两个省以外,魁北克省(Quebec)和新斯科舍省(Nova Scotia)也有一些规模比较小的葡萄酒产区。

我们先看看位于东南部的安大略省。该省北临哈德逊湾(Hudson Bay),南边为五大湖区(The Great Lakes)。葡萄酒产区主要位于该省南部,处在休伦湖(Lake Huron)、伊利湖(Lake Erie)和安大略湖(Lake Ontario)之间。该地区为大陆性气候,冬季寒冷、夏季湿热,广阔的水域对气候起到了一定调节作用,主要种植的葡萄品种有雷司令、威代尔、霞多丽(Chardonnay)、品丽珠和黑皮诺(Pinot Noir)等等,多用于酿造冰酒。安大略省出产了加拿大90%的冰酒,除此之外,该省还是加拿大主要的起泡酒产区。

安大略省最有名的葡萄酒产区是尼亚加拉半岛(Niagara Peninsula)。这个产区位于安大略湖南部,是加拿大葡萄种植面积最大的法定产区,整体气候比较凉爽,昼夜温差大,日照充足,有利于葡萄成熟,同时积累足够的风味物质。一些喜凉的葡萄品种在该产区占主导地位,比如雷司令、霞多丽和黑皮诺。另外,该产区也还种有少量赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和品丽珠,通常被用来酿造干型红葡萄酒或者冰酒。

不列颠哥伦比亚省位于加拿大的西南部,处在两大山脉的雨影区,年平均降水量比较低。因为纬度比较高,该产区葡萄生长季期间白昼很长,日照充足。同时,这个产区也受益于湖泊带来的气温调节作用,葡萄可以很好地成熟。该产区种植最广的白葡萄品种是灰皮诺(Pinot Gris)和霞多丽,种植最广的红葡萄品种是梅洛(Merlot)和黑皮诺。

不列颠哥伦比亚最重要的葡萄酒法定产区是欧肯那根谷(Okanagan Valley),该省84%的葡萄园都分布在这里。欧肯那根谷气候干燥,白天温度有时候可以高达40度,不过夜晚比较凉爽,有利于葡萄果实保持酸度。该产区种植最广的葡萄品种是梅洛,其他葡萄品种包括赤霞珠、黑皮诺、雷司令、灰皮诺等等。欧肯那根谷既出产风格成熟的红葡萄酒,也有活泼、清新的白葡萄酒。这里也用雷司令或者威代尔酿造冰酒。

2020
11-05

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这期视频让我们聊一聊位于香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)和弗拉热-伊瑟索(Flagey-Echezeaux)之间的伏旧(Vougeot)。

伏旧这个名字源自当地的一条小河——伏日河(Vouge),强大的西多修道院(Abbey of Citeaux)12世纪时就已经在这里种植葡萄了。

伏旧村仅有3.38公顷村庄级葡萄园,10.93公顷一级园,而唯一的特级园——伏旧园(Clos de Vougeot)却占据了49.13公顷,伏旧也是勃艮第特级园占比最大的一个酿酒村。这里的村庄级葡萄园和一级园既可以出产白葡萄酒也出产红葡萄酒,葡萄种植在海拔240米到280米之间,高海拔处以土层较浅的棕色石灰岩土壤为主,低海拔处以石灰岩、质地精细的泥灰土与黏土为主。

伏旧村共有3块一级园,克拉斯园(Les Cras)、白藤园(La Vigne Blanche)和小伏旧园(Les Petits Vougeots)。

克拉斯园位于产区最东侧,葡萄园地势平坦,土层较薄,厚度大约只有20-30厘米,混有小石子的表层土覆盖在坚硬的石灰岩底层土壤上。这里是伏旧村最冷的地块之一,同时种植着黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay),酿造红、白葡萄酒。

白藤园紧邻克拉斯园,这里曾被修道士们称为“Le Petit Clos Blanc”,意为“小白园”,主要用以酿造白葡萄酒。现今这块葡萄园属于伍杰雷酒庄(Domaine de la Vougeraie),被称为“Le Clos Blanc de Vougeot”,意为“伏旧白葡萄园”。

小伏旧园位于村子西北侧,紧邻香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)的爱侣园(Les Amoureuses)和慕西尼园(Musigny),园内东边还有很小一块地属于村庄级葡萄园。

小伏旧园内包含另一块被称为佩丽园(Clos de la Perriere)的克里玛。“Perriere”在法语中是采石场的意思,被命名为采石场是因为西多会的修道士们曾在这里挖取石料,建造修道院、伏旧园和吉立城堡。因为被挖走大量石材,所以它与紧邻的爱侣园、慕西尼园之间会有一个明显的断层,小伏旧园这边的地势一下矮了7-8米。

断层与葡萄园周边的低矮围墙有效保护了葡萄园不受冷风吹拂,使得这块葡萄园更为温暖,葡萄更容易成熟。但也因为该地块土壤排水能力很强,一旦碰到像2003年那样的炎热天气,葡萄酒的产量也会受到直接影响,可谓有利有弊。

现今佩丽园全部为贝塔娜酒庄(Domaine Bertagna)所有,全部种植黑皮诺,酿造出另类风格的红葡萄酒,朴实的果味中点缀着巧克力和矿物气息,年轻时不易饮用,但拥有非常强的陈年潜力。佩丽园这一克里玛的名字也被允许单独标注在酒标上。

小伏旧园的其余地块地势平坦,穿过葡萄园的小溪会在夏季干涸。对比克拉斯园,这里土层更厚,土壤也更肥沃,含有更高比例的黏土。有人认为正是这种土壤差异,导致小伏旧园出品的葡萄酒往往比克拉斯园的酒款更柔和。

小伏旧园同样可以酿造红、白葡萄酒,但主要以红葡萄酒为主。这一部分小伏旧园曾被西多修道士们称为“Le Petit Clos Noir”,意为“小黑园”,与上面提到的小白园呼应。从伏旧城堡(Chateau du Clos de Vougeot)出来,走到路口的修道士们,右手边即为小白园,对面即为小黑园,左手边即为曾提供石料的佩丽园,这应该就是曾经的规划吧。

另外,说到伏旧村,不得不提的就是伏旧城堡所在的葡萄园——伏旧园。伏旧园是勃艮第夜丘(Cote de Nuits)最大的特级园,西侧为慕西尼园和弗拉热-伊瑟索村的大伊瑟索园(Les Grands Echezeaux),东侧为D974公路。在1110年左右,西多会的修道士们开垦了这块葡萄园,直到1789年法国大革命,这里一直为修道院所有,在这数百年的时光里,围墙内的伏旧园一直保存完好。

伏旧园在1937年成为特级园,在酒标上既可以标注为“Clos de Vougeot”,也可以标注为“Clos Vougeot”。伏旧园土壤类型多样,而葡萄园分布在斜坡上。上部,也就是最靠近慕西尼园的区域,海拔约255米,坡度平缓,土壤厚度约40厘米,底层为石灰岩土壤,表层土壤富含大颗粒砾石。中部,海拔约250米,土层仍然较浅,约45厘米,黏土含量更高的棕色表层土壤覆盖在破碎的石灰岩底层土壤上。下部,海拔约240米,棕色的表层土壤厚达90厘米,底层为富含黏土与冲积土的泥灰土。

这样复杂的土壤分布注定了这里出品葡萄酒的各异风格,但整体而言,伏旧园葡萄酒通常色泽浓郁,散发着温婉的花香,让人联想到春天的气息、清晨盛开的玫瑰、晨露中的紫罗兰,以及潮湿的木犀草,同时带有黑莓、覆盆子、野薄荷、甘草、松露等气息,口感多汁、柔和、丰富,多肉的质感与优雅、精致相结合,拥有很强的陈年潜力。

伏旧园最大的地主当属德莱图酒庄(Chateau de la Tour),拥有葡萄园5.48公顷,出品两款伏旧园葡萄酒,其中一款仅用70年以上老藤葡萄果实酿造,即德莱图酒庄(伏旧特级园)老藤红葡萄酒(Chateau de La Tour Clos-Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes, Cote de Nuits, France)。

总的来说,伏旧村出品的红葡萄酒在年轻时散发出紫罗兰、莫利洛樱桃和黑醋栗的香气,陈年后更多展现出灌木丛、落叶、松露等香气,而不是动物性气息。口感直接,结构充满棱角,单宁却很精致,酸度与耐嚼感相平衡,余味中带有些许甘草气息。

而这里的白葡萄酒可以展现出让人愉悦的五月花、金合欢和些许芒果香气,往往会带有一些矿物感,陈年后可能会散发出琥珀、姜饼、榅桲甚至无花果的气息,口感干爽但味道丰富。

关于伏旧,我们就说到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-28

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》有着“千座葡萄酒城堡的山丘”之称的圣埃美隆(Saint-Emilion)产区从不乏美景和美酒。在这里,优质的酒庄星罗棋布,嘉芙丽酒庄(Chateau la Gaffeliere)便是其中之一。

马列-贺格福家族3个世纪的坚守

一级B等嘉芙丽,马列-贺格福家族3个世纪的坚守

嘉芙丽酒庄(图片来源:gaffeliere.com)

嘉芙丽酒庄地处圣埃美隆产区南部,有着悠久的历史,据有关资料记载,酒庄所在的土地早在高卢-罗马时期便已开始种植葡萄。到了1705年,嘉芙丽酒庄被路易二世·马列-贺格福(Louis II de Malet Roquefort)接手,并在此后3个多世纪的岁月中一直由马列-贺格福(Malet Roquefort)家族掌管。

1959年,在马列-贺格福家族的苦心经营下,嘉芙丽酒庄被评选为圣埃美隆一级酒庄,并在此后的多次评级中榜上有名。在最新的2012年圣埃美隆列级庄榜单中,嘉芙丽酒庄依旧赫然在列,被评为一级B等(Premier Grand Cru Classe B),由此可见其所酿葡萄酒稳定且突出的品质。

风土多样,精耕细酿

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嘉芙丽酒庄葡萄园(图片来源:gaffeliere.com)

嘉芙丽酒庄的葡萄园位于欧颂酒庄(Chateau Ausone)和柏菲酒庄(Chateau Pavie)之间的“黄金三角”位置,占地超过32 公顷,其中22公顷的园地属列级,用于酿造正牌酒。酒庄的葡萄园共分为三部分,分别位于不同的地方,土壤类型各不相同。

位于石灰岩高地的葡萄园海拔为90米,园内的土壤主要为黏土、绿色泥灰岩和石灰岩。位于山坡处的土壤朝向南至西南方向,拥有良好的光照条件和排水条件,底土为富含矿物质的黏土,能调节土壤中的水分含量。位于坡脚处的葡萄园则坐落于深厚的碳酸盐沙土之上,这种土壤较为易碎,种植于其上的葡萄植株需要更为精细的人工管理以培育出精细度极佳的葡萄。

目前,酒庄的葡萄园内共种植了75%的梅洛(Merlot)和25%的品丽珠(Cabernet Franc)。根据植株间的不同种植密度,葡萄园工作人员采取单居由式(Single Guyot)或双居由式(Double Guyot)的剪枝方式,修剪下来的枝条被留在地上,作为有机肥料使用。为了鼓励葡萄园内生物多样性的发展,降低土壤流失率,葡萄树队列之间还保留着杂草或野花等天然植被。此外,葡萄园管理者会对葡萄树进行适当的疏叶和绿色采收,以使葡萄果实能充分接收光照,从而达到完美的成熟度。

一级B等嘉芙丽,马列-贺格福家族3个世纪的坚守

酒庄的紫色不锈钢发酵罐(图片来源:gaffeliere.com)

葡萄成熟后会由人工进行采摘,并装进小板条箱里及时运往酿造车间。酿造车间在2013年经过彻底翻新,目前配备有20个紫色的倒锥形不锈钢发酵罐,这些发酵罐带有温控装置,能使酒液在适宜的温度下进行发酵。被送至酿造车间的葡萄串会在冷藏库中存放一晚,第二天早上,酿酒葡萄经机械去梗和光学筛选后进入发酵流程。为保留风土的独特性,酒庄对不同地块种植的葡萄进行独立发酵。发酵结束之后,葡萄酒通过重力作用进入到酿造车间下方的酒窖中进行陈酿。在这里,正牌葡萄酒会在新桶比例为50%的法国橡木桶中熟成14-16个月。