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2020
10-22

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》杜夫(Dourthe)家族的葡萄酒事业始于1840年,经过近两百年的发展,该家族所拥有的杜夫集团(Dourthe)已经成为波尔多的顶级葡萄酒公司之一,是波尔多葡萄栽培与葡萄酒酿造的典范。如今,该集团旗下拥有多座波尔多优质酒庄,百家富城堡(Chateau Belgrave,又名巴加芙城堡)便是其中之一。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

法国国王路易十五(Louis XV)统治时期,百家富城堡是库唐索(Contanceau)家族的一座狩猎行宫,后来,库唐索家族在行宫附近种下葡萄树,酿起了葡萄酒。1845年,百家富城堡被波尔多酒商布鲁诺·德维(Bruno Deves)购入,随后,他投入大笔资金扩建酒庄,新建酿酒车间与酒窖,并在狩猎行宫原址上建造了现有住所。以此为基础,酒庄开始出产优质佳酿,并在1855年分级时被评为五级庄。到20世纪初期,酒庄的名字正式由“Contanceau”变为一直沿用至今的“Belgrave”。之后,由于战争等原因,酒庄度过了一段艰难的时期。直到1979年,杜夫家族入主,酒庄才重获新生,慢慢恢复昔日盛名。

百家富城堡坐落于上梅多克(Haut-Medoc)产区,葡萄园临近圣朱利安(Saint-Julien),占地59公顷,主要坐落在两座小山丘上。山丘高处的葡萄园表层是由加龙河(Garonne)于数千年前冲刷积淀而成的深厚砾石与鹅卵石土层,底土为黏土,这种土壤构成十分有利于晚熟葡萄品种如赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和味而多(Petit Verdot)的生长。山丘低处的葡萄园砾石土层较薄,并混有沙土和黏土,排水性良好,十分适合种植梅洛(Merlot)。酒庄十分重视葡萄园管理,对土壤类型和水分供给与葡萄种植之间的关系进行了一系列研究,并通过提升葡萄树的种植密度、适宜的树冠管理及剪枝、除芽、疏叶和种植覆盖作物等方式严控果实产量,以获取风味集中、品质极佳的酿酒葡萄。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡葡萄园(图片来源:Chateau Belgrave)

杜夫家族自接管百家富城堡后,便不断更新完善酿酒技术与设备,酒庄现配备有33个不同尺寸的不锈钢罐和6个小型的圆锥形不锈钢罐,以对不同地块的葡萄进行更为精细的酿造。同时,杜夫家族还对酒庄的半地下酒窖进行了修缮和翻新,并配备了先进设备,可以调控酒窖内的温度和湿度。酿酒时,酒庄将来自不同地块的葡萄分开进行低温浸渍,随后再对其进行酒精发酵和苹果酸-乳酸发酵(Malolactic Fermentation),酒精发酵时每天会进行1-3次淋皮和/或1次踩皮。发酵后的酒液将在橡木桶中熟化12-14个月,其中正牌酒的新桶使用比例为40-60%。此外,部分酒液还会经过酒泥熟化。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡在杜夫集团首席酿酒师兼主管弗雷德里克·博纳弗(Frederic Bonnaffous)和酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)的共同助力下,共推出三款各具特色的红葡萄酒,分别为正牌酒百家富城堡红葡萄酒(Chateau Belgrave, Haut-Medoc, France)、百家富城堡副牌红葡萄酒(Diane de Belgrave, Haut-Medoc, France)和百家富城堡皇冠红葡萄酒(Couronne de Belgrave,Haut-Medoc, France)。百家富城堡红葡萄酒酒液深邃,香气复杂,散发着浓郁的黑色水果、香料、烟草和甘草的气息,口感精致而又不失力量,单宁丝滑、具有细腻的颗粒感,余韵持久。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

百家富城堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

百家富城堡副牌红葡萄酒于1987年问世,其酿酒工序与正牌酒同样严谨细致,梅洛在混酿中占据最高调配比例,成酒以浓郁的果香及柔和的口感为主要特征。另外,这款酒的名字“Diane de Belgrave”来源于狩猎女神戴安娜(Diane),是对酒庄过去作为狩猎行宫这段历史的致敬。皇冠红葡萄酒则散发着清新的鸢尾花及紫罗兰的花香,还伴有一丝微妙的香料气息,入口果味充沛,单宁精致,余味芬芳诱人。

百家富城堡,皇冠与雪貂“加身”的五级庄

从左到右依次为百家富城堡红葡萄酒、百家富城堡副牌红葡萄酒、百家富城堡皇冠红葡萄酒酒标

值得一提的是,这三款酒的酒标上都印有一只金色雪貂和一顶代表着“皇室”的皇冠标志。相传路易十五统治期间,狩猎行宫的林区内猎物丰富,当时人们会驯养雪貂用于捕猎兔子,而这一图案正是为纪念百家富城堡所在地久远的狩猎历史而设计。只见金貂身形细长,昂首挺胸,架势十足,为葡萄酒增添了几分贵气与王者风范。(文/Maul)

2020
10-22

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》歌海娜(Grenache)可以酿造迷人的桃红葡萄酒,又可以酿造风格各异的红葡萄酒;歌海娜可以独当一面,酿造单一品种佳酿,也可以与其他品种搭档混酿,可谓是一位多才多艺的全能型选手。

微妙而诱人的歌海娜

一、品种特性

歌海娜适合生长在温热而干燥的环境里,并在贫瘠且排水性佳的土壤上能孕育出更优质的葡萄,这是因为葡萄树扎根到深处,才能获得充足的水源和营养物质。在罗纳河谷(Rhone Valley )的教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)产区,歌海娜是当地13个法定酿酒品种之一。那里夏季炎热,表层的鹅卵石将热量储存起来并在夜晚释放给葡萄树,歌海娜获得充足的热量得以顺利生长,并达到理想成熟度。

为了与歌海娜家族的其他品种如白歌海娜(Grenache Blanc)和灰歌海娜(Grenache Gris)进行区分,歌海娜也常被称作红歌海娜(Red Grenache)或黑歌海娜(Grenache Noir),同时这一品种还在西班牙有一个广泛使用的名字——加尔纳恰(Garnacha)。使用这一品种酿造出的葡萄酒通常酒精度较高,酸度较低,酒体饱满,单宁柔顺,带有红色水果的香气,而在与其他品种的混酿中,它又能给葡萄酒带来成熟而芬芳的水果香气。

使用歌海娜酿酒时通常会在酒精发酵前或初期进行浸渍,以适度萃取单宁,或者通过新橡木桶熟化增添单宁含量。不过要注意萃取力度和熟化时间,避免因单宁萃取过多而导致口感变得干涩且影响品种自身的清新果香。

二、经典产区

  1. 法国

在法国,歌海娜主要种植在法国南部。在南罗纳河谷(Southern Rhone Valley),因酿成的葡萄酒颜色浅,单宁和酸含量较低,歌海娜通常与西拉(Syrah)和慕合怀特(Mourvedre)一起混酿成当地最著名的“GSM”红葡萄酒,为该种混酿葡萄酒带来更高的酒精度以及更多的红色水果和香料气息。同时在南罗纳的塔维勒(Tavel)和利哈克(Lirac)两个子产区,歌海娜则主要用于酿造酒体饱满、风味浓郁的桃红葡萄酒。南罗纳最为经典的歌海娜产区便是教皇新堡,正如前文所分析, 其风土十分适合种植歌海娜。在教皇新堡产区13个法定品种中,歌海娜是最主要的品种之一,种植面积占产区总面积一半以上。典型的教皇新堡歌海娜葡萄酒单宁中等,酒体饱满,风味相对浓郁和复杂,带有草莓等红色水果、香料以及皮革的香气。

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博卡斯特尔酒庄致敬雅克佩兰教皇新堡红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

教皇新堡产区拥有不少顶级名庄,出产了不少以歌海娜为主的教皇新堡佳酿,深受专业酒评家和酒粉的追捧。博卡斯特尔酒庄(Chateau de Beaucastel)便是其中星光熠熠的明星酒庄,其以歌海娜等品种酿制的致敬雅克佩兰教皇新堡红葡萄酒(Chateau de Beaucastel Hommage a Jacques Perrin, Chateauneuf-du-Pape, France)常年跻身各酒评家高分榜单,至今已有4个年份获得帕克团队(Robert Parker Team)满分评价。

  1. 西班牙

歌海娜是西班牙的第二大红葡萄品种,仅次于丹魄(Tempranillo)。在西班牙,几乎每一个葡萄酒产区都能发现歌海娜,但这一品种大放异彩却是在普里奥拉托(Priorat)产区。普里奥拉托产区以歌海娜为主酿制的葡萄酒颜色深浓,带有黑色水果及烘烤橡木芳香,单宁含量高,口感强劲饱满,具有非常可观的陈年潜力。

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玛吉尔庄园枫达红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)(图片来源:masdengil.com)

  1. 澳大利亚

澳大利亚的歌海娜葡萄酒产区主要分布在巴罗萨谷(Barossa Valley)和迈拉仑维尔(McLaren Vale)。其中巴罗萨谷拥有不少上百年的老藤歌海娜,这些老藤仍可以结果,不过产量很低。巴罗萨谷一般是以歌海娜、设拉子(Shiraz,即西拉)和慕合怀特进行混酿,成酒带有红色水果、泥土和白胡椒的香气和风味,酒体中等至饱满。而迈拉仑维尔出品的歌海娜葡萄酒则带有成熟多汁的水果香气,伴随着显著的香料气息,酒体中等至饱满。(文/Blair)

2020
10-22

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》谈起勃艮第,人们常说:“红有沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee),白有普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)”,由此可见这两个产酒村在勃艮第的重要地位。普里尼-蒙哈榭村位于勃艮第伯恩丘(Cote de Beaune),是勃艮第最知名的三大白葡萄酒产酒村之一,坐拥4座大名鼎鼎的“蒙哈榭(Montrachet)”特级园以及17座一级园。今天,我们就来聊一聊这里的名园之一——普榭乐园(Les Pucelles)。

普榭乐园又名“少女园”,关于它的名字出处,据传是中世纪时,普里尼(Puligny)的领主把它分给了他的女儿,于是这片葡萄园便被命名为“Pucelles(在法语中意为少女)”。普榭乐园位于凯乐瑞园(Le Cailleret)下坡,与巴塔-蒙哈榭(Batard-Montrachet)及碧维妮-巴塔-蒙哈榭(Bienvenues-Batard-Montrachet)两座特级园接壤,面积约为6.76公顷,园内仅种植霞多丽(Chardonnay)。

普里尼-蒙哈榭的明星一级园——普榭乐

霞多丽(图片来源:www.olivier-leflaive.com)

普榭乐园位于海拔230-250米的坡地上,尽管这里的地势相对山坡上方的葡萄园来说更为平缓,但在早上仍然能接受足够的光照,有利于葡萄充分成熟。园内土壤富含石灰岩,拥有较强的吸热及储热能力,可在白天反射阳光并在夜间保持土壤温度,从而进一步促进葡萄果实成熟。此外,这种土壤还具有良好的排水性能,可促使葡萄树往更深处扎根,从而结出风味更浓郁集中的果实。

通常来说,普榭乐园出产的霞多丽葡萄酒芳香馥郁,带有一丝蜂蜜的甜美香气,比大多数一级园葡萄酒更为优雅,备受葡萄酒爱好者青睐。勃艮第权威鉴赏大师——克莱夫·科茨(Clive Coates MW)在其名作《勃艮第葡萄酒》(The Wines of Burgundy)中便将普榭乐园列入“一星园”的行列,以表彰其非凡风土。

普榭乐园优越的风土令许多名家梦寐以求,但仅有为数不多的酒庄获得了这里的地块,如勒弗莱酒庄(Domaine Leflaive)、乐弗莱夫酒庄(Olivier Leflaive)和布瓦洛酒庄(Domaine Henri Boillot)等。

  1. 勒弗莱酒庄

勒弗莱酒庄酒标上印有两只雄鸡的图案,也因此被国内的葡萄酒爱好者亲切地唤作“双鸡”酒庄。该酒庄是生物动力法(Biodynamics)的先驱,其主要酒款涵盖蒙哈榭特级园和骑士-蒙哈榭(Chevalier-Montrachet)特级园等4个特级园以及包括普榭乐园在内的多个一级园,极大限度地诠释了风土与品种特性,拥有极佳的复杂度和集中度以及卓越的陈年潜力,其中不少都位居勃艮第顶级白葡萄酒之列。目前,勒弗莱酒庄在普榭乐园拥有3.06公顷的地块,接近该园面积的一半,是当之无愧的“大户”。

普里尼-蒙哈榭的明星一级园——普榭乐

普里尼-蒙哈榭产区(图片来源:www.leflaive.fr)

  1. 乐弗莱夫酒庄

乐弗莱夫酒庄由奥利维尔·乐弗莱夫(Olivier Leflaive)及帕特里克·乐弗莱夫(Patrick Leflaive)两兄弟创立,他们的祖父是勒弗莱酒庄的创始人约瑟夫·勒弗莱(Joseph Leflaive)。在成立乐弗莱夫酒庄之前,奥利维尔就已是勒弗莱酒庄的管理者之一。奥利维尔虽于1994年退出了勒弗莱酒庄,但将他丰富的管理经验和精湛的酿酒技艺带到了乐弗莱夫酒庄。2010年,乐弗莱夫酒庄从勒弗莱酒庄获得部分特级园和一级园地块,其中便包括普榭乐园的部分田地。

普里尼-蒙哈榭的明星一级园——普榭乐

奥利维尔·乐弗莱夫(www.olivier-leflaive.com)

乐弗莱夫酒庄普榭乐(普里尼-蒙哈榭一级园)白葡萄酒(Olivier Leflaive Les Pucelles, Puligny-Montrachet 1er Cru, France)的酿酒葡萄产自树龄为60年的老藤葡萄树。葡萄经过筛选和破皮后,会被置入气囊压榨机中进行轻柔压榨。酒精发酵和苹果酸-乳酸发酵(Malolactic Fermentation)完成后,酒液通常在不锈钢罐及橡木桶中分别进行4个月和12个月的熟成,其中新橡木桶的比例为25%。这款酒品质优异,其2013年份获得了《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)90分、勃艮第葡萄酒网(Burghound.com)91分和帕克团队(Robert Parker Team)93分的褒奖。帕克团队称“这款酒芳香馥郁,香气鲜明精妙,柑橘类水果与矿物质香气之下隐隐透着果仁糖的气息。其口感新鲜脆爽,酸度活泼,带有显著的咸味。这是一款顶级的普里尼-蒙哈榭葡萄酒,我尤其喜欢其余味所特有的紧致感。”

普里尼-蒙哈榭的明星一级园——普榭乐
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乐弗莱夫酒庄普榭乐(普里尼-蒙哈榭一级园)白葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

  1. 布瓦洛酒庄

布瓦洛酒庄位于勃艮第的默尔索(Meursault)产区,是一座历史悠久的高品质酒庄。布瓦洛酒庄自有葡萄园的面积约为19公顷,其中有0.57公顷分布在普榭乐园,园内土壤由黏土和石灰岩构成,葡萄藤的树龄达55年。这里出产的布瓦洛酒庄普榭乐(普里尼-蒙哈榭一级园)白葡萄酒(Domaine Henri Boillot Les Pucelles, Puligny-Montrachet 1er Cru, France)芳香馥郁,圆润复杂,风格纯净,夹杂着一丝矿物质的气息,常年获得帕克团队92分以上的好评。(文/Sylvia)

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》李奇堡园是沃恩-罗曼尼村除了罗曼尼·康帝(Romanee-Conti)、拉塔希(La Tache)和罗曼尼(La Romanee)外另一个大名鼎鼎的存在。该园现今总面积为8.03公顷,包括2个克里玛(Climat),分别为占地5.05公顷的李奇堡(Les Richebourg)和2.98公顷的韦罗耶或李奇堡(Les Verroilles ou Richebourg),后者将在下文简称为韦罗耶。

韦罗耶这一克里玛位于李奇堡克里玛的北侧,夹在李奇堡克里玛与一级园布鲁利园(Aux Brulees)之间。1774年时,法国神父、历史学家克洛德·古德佩(Claude Courtepee)将这里称为“Clos des Varoilles”,并提到这块葡萄园面积为4个茹尔诺(Journaux),大约1.4公顷,属于雅基诺·沙赞(Jaquinot de Chazan);1784年,作家莫潘(Maupin)在著作中也提到了这座葡萄园,同样注明其所有者为沙赞。从这里不难看出,这块葡萄园在法国大革命前就已经不属于教会了。

1827年,当地建立地籍体系,该园的边界有所改变。之后在朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)分级中,这块葡萄园被称为“Les Varoilles sous Richebourg”,“sous Richebourg”意为“位于李奇堡之下”。如今这一克里玛的官方名称为韦罗耶或李奇堡,“Varoilles”变为“Verroilles”也许只是读音和拼写的改变,但从“李奇堡之下”变为“或李奇堡”,则是因为葡萄园所有者想与李奇堡这棵大树靠得更近。

南侧李奇堡克里玛的历史则更为悠久,就和其他许多勃艮第葡萄园一样,法国大革命之前归属教会所有。据资料显示,这块李奇堡克里玛在大革命前属于西多修道院(Abbey de Citeaux),1791年,被巴黎银行家让·富卡德(Jean Focard)拍得,随后几经流转。

在1924年,两块葡萄园正式合并,引发合并的原因是Les Varoilles sous Richebourg的所有者们想以李奇堡的名义销售他们的葡萄酒,当然这一过程当中少不了交流、协商,甚至诉诸法律。从历史上来看,在朱尔斯·拉瓦勒分级中,原始李奇堡地块被评为头等园(Tete de Cuvee),韦罗耶只被评为一级园(Premiere Cuvee),但在1920年,卡米耶·霍迪尔(Camille Rodier)将这两块葡萄园都评为头等园。1924年,这两块克里玛合二为一,统称李奇堡园,并1936年被评为特级园。

李奇堡克里玛朝向东面,葡萄藤呈东西向分布,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛朝向偏东北,葡萄藤呈南北走向,因此李奇堡克里玛可以接收更多阳光,葡萄通常成熟得稍早一点。在受到全球变暖影响之前,也许李奇堡克里玛的葡萄可以更好地成熟,但现阶段两片克里玛的出品都非常不错。

从风格上说,李奇堡克里玛出品的葡萄酒更为浓郁,带有更多的力量感,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛的酒款通常可以表现出更佳的酸度,而且石质的矿物风味会更加明显。

对于李奇堡园来说,它的成功不仅仅得益于勃艮第沃恩-罗曼尼村完美的气候,更离不开优秀的黏土与石灰岩配比,来自侏罗纪时期坚硬的普希茂石灰岩(Premeaux Limestone)底土,以及和缓的坡度,这些因素共同赋予李奇堡独特的风土,成就了李奇堡特级园。

当然这其中更少不了人的参与,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)是这里最大的地主,拥有3.51公顷葡萄园,这些地块大部分分布在李奇堡克里玛,大多是老庄主雅克-玛丽·杜沃-布洛歇( Jacques-Marie Duvault-Blochet)生前购入的。

罗曼尼·康帝酒庄出品的李奇堡园葡萄酒品质优异,虽然不能说每个年份它都是同园区最佳,但足以称得上李奇堡园的招牌酒款。酒款通常展现出经典的强劲风格,散发着黑色水果、巧克力与咖啡的香气以及甜美花香,让人一喝就知道是李奇堡园的葡萄酒,同时带有独特的香料与野性气息,口感成熟、丰富但纯净,忠实地传达出这片优异风土的特征。

李奇堡的传奇当然也少不了其他酒庄的参与,例如勒桦酒庄(Domaine Leroy)、格奥斯家族(Gros)、凯慕思酒庄(Domaine Meo-Camuzet)以及曾在租借的李奇堡地块上创造传奇酒款的酒神亨利·贾伊(Henri Jayer)等。因为这些辛勤的酿酒人,李奇堡园才能延续它的辉煌,这也就是我们常常说到的,成就一款美酒“天、地、人”缺一不可。

关于李奇堡,就先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》红酒世界学红酒,学一点,懂一点。

大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

这期视频让我们继续关注沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),看一看位于罗曼尼·康帝园(Romanee-Conti)东侧的罗曼尼-圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivant)。

罗曼尼-圣-维旺园是沃恩-罗曼尼村冉冉升起的新星。在很长一段时间里,它排在罗曼尼·康帝、罗曼尼(La Romanee)、拉塔希园(La Tache)和李奇堡(Richebourg)之后,但近20年,罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒越发出色,有时甚至可以有超越李奇堡的出品。

罗曼尼-圣-维旺园的历史同样悠久,公元12世纪,勃艮第公爵乌格斯二世(Hugues II)将大片森林和未开垦的荒地赠与克吕尼修道院(Priory of Cluny)下属的圣-维旺修道院(Abbey of Saint-Vivant),随后修道士们开拓荒地,种植葡萄。13世纪,勃艮第公爵继任者厄德二世(Eudes II)的妻子阿利克斯·德·维吉(Alix de Vergy)也捐赠了部分葡萄园给圣-维旺修道院。

之前我们提到过,这些捐赠中包括了现今罗曼尼·康帝园的主要部分,同样也囊括了超过6公顷的罗曼尼-圣-维旺葡萄园。不过当时人们并没有将这6公顷多葡萄园称呼为罗曼尼-圣-维旺。直到1765年,罗曼尼-圣-维旺的称呼才第一次出现,而它指代的就是刚刚提到的超过6公顷的葡萄园,按当时的计量方法,其面积为18个茹尔诺。

法国大革命时期,教会财产被公开拍卖,尼古拉-约瑟夫·马雷(Nicolas-Joseph Marey)购得圣-维旺修道院的大部分葡萄园,其中就包括了大面积的罗曼尼-圣-维旺,随后马雷家族对该葡萄园进行扩充,将周边一些葡萄园也纳入其中。但据有限的资料显示,马雷家族并没有100%掌握罗曼尼-圣-维旺葡萄园,仍有少部分葡萄园散落在其他家族。

时光流转,家族兴衰。

1898年,马雷家族将葡萄园西南部,一块被称为“4个茹尔诺葡萄园”(Clos de Quatre Journaux)的地块出售给路易·拉图(Louis Latour),但随着路易·拉图去世,这块葡萄园被分割,由路易·拉图的儿子和女儿分别继承。儿子拥有的地块现今仍归属于路易拉图酒庄,酒庄出品的罗曼尼-圣-维旺特级园葡萄酒的正标上还标注着“Les Quatre Journaux”字样,即“4个茹尔诺”的意思,以指代这一部分特别的葡萄园。女儿则将她所拥有的地块带到普瓦索父子酒庄(Domaine Poisot Pere et Fils)。

到1990年,普瓦索家族的后代亨利·普瓦索(Henri Poisot)将自己拥有的部分罗曼尼-圣-维旺园卖给德拉尔劳酒庄(Domaine de l’Arlot),随着又一位新主人的到来,罗曼尼-圣-维旺园西南角的这部分园地被一分为三。

此外,在1900年之前,马雷家族还向葛德梅(Gaudemet)家族出售了罗曼尼-圣-维旺园北部的地块,1925年这里再次被转手给查尔斯·罗诺拉(Charles Noellat)。

这些葡萄园由罗诺拉家族照料几十年后,同样因为继承问题,葡萄园被迫分割,它们分别被带到了现今的休德·罗诺拉酒庄(Domaine Alain Hudelot Noellat)和让-雅克•孔福宏酒庄(Domaine Jean-Jacques Confuron),还有一部分葡萄园连同查尔斯·罗诺拉酒庄一并被勒桦酒庄(Domaine Leroy)购入。至此,罗曼尼-圣-维旺园北部的这部分园地也被一分为三。

至于罗曼尼-圣-维旺园的中间部分,也是面积最大、达到5.28公顷的葡萄园,马雷家族在1966年便将它租借给了罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti),并赋予其优先购买的权利。到1988年,罗曼尼·康帝酒庄如愿以偿,购入了这一大片珍贵的葡萄园。

前面我们也提到,马雷家族并没能100%拥有罗曼尼-圣-维旺园,这剩余的一部分位于葡萄园东南角,现今分别属于杜雅克酒庄(Domaine Dujac)、西尔万·卡萨德酒庄(Domaine Sylvain Cathiard)、安慕拉夏酒庄(Domaine Arnoux-Lachaux),而他们都是从托马斯-莫拉德(Thomas-Moillard)家族购入的。

现今罗曼尼-圣-维旺葡萄园占地约9.4公顷,共计10个酒庄在这里拥有葡萄园,而罗曼尼·康帝酒庄占据了面积超过一半的地块,可以说是绝对的大地主。当然由于一些特殊原因,葡萄园的所有者会将收获的葡萄或者刚刚酿成的葡萄酒出售给酒商,所以市场上可以见到的罗曼尼-圣-维旺特级园红葡萄酒并不仅仅来自这10家酒庄。

在土壤构成方面,罗曼尼-圣-维旺园与紧邻的罗曼尼·康帝园土质类似,但土层厚度更深,达到90厘米。土壤中黏土含量更高,这其中的原因很有可能是随着时间推移,远处山坡上的黏土滑落堆叠于此。较高的黏土含量也被认为是这里出品的葡萄酒口感更为柔和的原因之一。罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒通常带有优雅的果香和丝滑的质感,但各家又略有不同。

罗曼尼·康帝酒庄出品的葡萄酒通常香气芬芳,带有野生的红色水果的芳香,交织着草本植物、泥土与香料的气息,给人一种新鲜、成熟的感觉。

勒桦酒庄的出品同样不可错过,口感分外丝滑,蕴含着奔放的烟熏、红色水果以及花朵的气息,散发出勒桦酒庄酒款常有的野性泥土气息。

休德·罗诺拉酒庄的出品奢华、雅致,带有红果、黑果、胡椒以及相当强劲的异域香料气息,口感温和但不失芬芳。

杜雅克酒庄的出品展现出令人印象深刻的活力与芬芳,带有经典的红色水果、花朵、泥土、咖啡和异域香料等气息,将轻盈的风味与矿物香气和酸度带来的集中度及力量感相结合。

以上只是列举了几个例子,当然其他酒庄的出品也非常精彩,值得品鉴。

关于罗曼尼-圣-维旺,先介绍到这里。

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2020
10-15

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》赤霞珠(Cabernet Sauvignon)是实至名归的国际流行品种,从起源地法国到大洋彼岸的阿根廷,从法国传统混酿葡萄酒到美国新派膜拜酒(Cult Wine),世界各地几乎都可以看到赤霞珠的身影。不同产区风土各异,出品的赤霞珠红葡萄酒也各有特色。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

赤霞珠葡萄(图片来源:www.estournel.com)

波尔多

波尔多是赤霞珠走向国际舞台的起点,同时赤霞珠也是波尔多精品红葡萄酒的重要砥柱。在梅多克(Medoc)诸多著名葡萄酒子产区如波雅克(Pauillac)和圣朱利安(Saint-Julien)等,赤霞珠皆是挑大梁的酿酒品种。酿造波尔多红葡萄酒时,赤霞珠常与梅洛(Merlot)、品丽珠(Cabernet Franc)和味而多(Petit Verdot)等品种混酿,混酿比例主要根据当年年情及酿酒师希望打造的葡萄酒风格来决定。在尤为优质的年份里,赤霞珠的混酿比例可能在90%以上。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

爱士图尔庄园佳酿(图片来源:Chateau Cos d’Estournel)

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波尔多赤霞珠佳酿成功的秘密是该产区左岸拥有深厚的砾石土壤,此类型土壤拥有良好的排水性和储热功能,有利于赤霞珠的生长和成熟。起源自比利牛斯山脉(Pyrenees)的加龙河(Garonne)和源自中央高原(Massif Central)山区的多尔多涅河(Dordogne)从波尔多穿流而过,河流携带着小块砾石冲刷而下,而后在地势平坦的河流左岸沉积了下来。正是这深厚砾石土层造就了波尔多左岸产区强劲而饱满的赤霞珠佳酿。

波尔多出品的赤霞珠红葡萄酒独有特色,带有以黑醋栗为主的黑色水果香气,单宁强劲显著,架构紧实,拥有可观的陈年潜力。

纳帕谷

美国是赤霞珠的另一个重要产酒国,其中翘楚产区之一便是纳帕谷(Napa Valley)。自巴黎审判(Judgment of Paris)后,纳帕谷声名鹊起,人们逐渐认识到纳帕谷出品的葡萄酒也拥有比肩甚至超越法国顶级葡萄酒的实力。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

2012年7&8酒庄赤霞珠红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

赤霞珠是纳帕谷当之无愧的红葡萄品种之王,其种植面积占纳帕谷葡萄总种植面积的一半以上。纳帕谷长约48公里,宽约6公里,狭窄而细长的地形使得其更具光照和气温优势。 纳帕谷的赤霞珠红葡萄酒带有丰富的红色水果和黑色水果香气,口感集中,力量感十足,风味中伴随着雪松、丁香和鼠尾草的特殊气息,仿佛能让饮者感受到该产区温暖的阳光。

澳洲

赤霞珠是澳洲种植面积第二大的红葡萄品种,该国的巴罗萨谷(Barossa Valley)产区拥有栽种于1886年的赤霞珠老藤,它们被认为是世界上最古老的赤霞珠葡萄树之一。位于墨尔本东部的雅拉谷(Yarra Valley)出品着拥有极佳清新度的赤霞珠红葡萄酒,酒款带有红色水果、花朵和香料等丰富风味,单宁具有粉状质感,酒体中等。在澳大利亚气候温暖或炎热、阳光充足的产区,如巴罗萨谷和玛格利特河(Margaret River),赤霞珠葡萄成熟度高,成酒常常带有黑莓、黑樱桃等黑色水果甚至果酱的味道。

阿根廷

赤霞珠在阿根廷的种植面积仅次于马尔贝克(Malbec)和伯纳达(Bonarda)。在阿根廷,赤霞珠通常在三月下旬采收,常与马尔贝克混酿。门多萨(Mendoza)是阿根廷最为出众的赤霞珠种植产区。该产区海拔较高,白天日照充足,夜晚相对凉爽,较大的昼夜温差延长了葡萄的生长和成熟期,从而让葡萄果实有足够的时间积累风味,同时保持良好的酸度。这里出品的赤霞珠红葡萄酒适合搭配多汁的牛排。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种
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0关税买红酒 原产地直采 全程海关监管去看看

阿根廷门多萨产区葡萄园(图片来源:www.winesofargentina.org)

南非

南非拥有悠长的赤霞珠种植历史,在过去的数十年间,南非出品了不少高分赤霞珠佳酿。赤霞珠是南非种植面积最广的红葡萄品种之一,且主要种植在沿海岸的斯特兰德(Stellenbosch)产区。多山的地形和临近海洋的地理位置,加上气候温暖,斯特兰德种植的赤霞珠具有成熟而丰富的水果风味,酸度适中,兼具了新世界的水果风味和旧世界的架构。

南非另一个赤霞珠优质产区则是位于西蒙堡山(Simonsberg )另一侧、斯特兰德产区北面的帕尔(Paarl)产区。该产区出品的赤霞珠红葡萄酒拥有集中的深色水果风味,单宁架构感显著,拥有较为可观的陈年潜力。(文/Blair)

2020
10-08
新宝6平台帐号《Q3249-1383 》澳大利亚四面环海,拥有很多自己特有的动植物和自然景观。如今,很多人喜欢在闲暇之余去澳大利亚旅游。如果你喜欢葡萄酒,那么,这5大葡萄酒产区实在不容错过。



1. 猎人谷(Hunter Valley,新南威尔士州)

任何住在悉尼的人都会说,猎人谷绝对是值得周末逛一逛的地方。从悉尼驱车3小时即可到达猎人谷,因此,如果你人已经到了悉尼,那么,就一定要去看看猎人谷的风景。

猎人谷产区以赛美容(Semillon)最为有名,不过,如果来这里品酒,你品尝到的多数还是赛美容-长相思调配白葡萄酒(Semillon Sauvignon)。

2. 玛格利特河(Margaret River,西澳州)

玛格利特河距离西澳州首府珀斯(Perth)市区仅3小时车程,如果你打算去西海岸赏风景,那么,就一定要去玛格利特河转一转。

玛格利特河有很多值得驻足欣赏的风景,还有著名的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和霞多丽(Chardonnay)葡萄酒等着你品尝。

3. 库纳瓦拉(Coonawarra,南澳州)

一提到库纳瓦拉产区,人们立即想到的葡萄酒便是赤霞珠。这些酒散发着黑醋栗、薄荷和雪松的芳香,口感极为均衡,单宁十分细密。

库纳瓦拉位于阿德莱德市(Adelaide)4小时车程的位置,如果你正好要从阿德莱德去墨尔本,库纳瓦拉就是最理想的中转站,因为,该产区就位于南澳州和维多利亚州的交界区域。

4. 巴罗萨谷(Barossa Valley,南澳州)

巴罗萨谷是澳大利亚最古老的葡萄酒产区之一,位于阿德莱德市东北侧,距该市约56公里。产区拥有许多树龄几十年的西拉葡萄树,有些甚至已达100至150年,种植西拉葡萄的历史非常悠久。

巴罗萨谷的标志性品种自然是西拉(Shiraz),它酒体醇厚,酒色深红,奢华的覆盆子和甘草香味夹杂着薄荷香,并与浓厚的巧克力风味交互雀跃。产区还出产奢华的赤霞珠,歌海娜(Grenache)也非常不错,不论单品酒还是GSM混酿酒都成绩骄人。

5. 雅拉谷(Yarra Valley,维多利亚州)

维多利亚产区虽然不大,但却也出产了不少精品。如果你在墨尔本,那么,雅拉谷就是必须拜访的胜地,它就位于墨尔本北部1小时车程距离的位置。

当然,到了雅拉谷,一定别忘了品一品那里的黑皮诺(Pinot Noirs)。
2020
10-08
新宝6平台帐号《Q3249-1383 》法国莫塞尔地区的葡萄种植历史最早开始于罗马时代,在19世纪初,法国将其命名为莫塞尔(Moselle),并声称这里的葡萄园面积超过30,000公顷。该地区以雷司令葡萄酒及为香槟产区生产的大量基酒而闻名世界,后来由于工业化的发展和根瘤蚜的侵袭,在19世纪下半叶,莫塞尔的葡萄园面积大幅减少。

由于莫塞尔位于法国和德国的边境,受第一次世界大战的影响,当地的葡萄酒贸易因其特别的地理位置而遭到较大的破坏。

  从1871年以后,阿尔萨斯-莫塞尔(Alsace-Moselle)地区一度被德意志帝国所控制,到1918年,这里又再次成为法国领土的一部分。“莫塞尔人喝不到法国的葡萄酒,尤其是来自法国南部的葡萄酒,他们也都不再需要缴税,因为这时他们已经处在德国的统治之下”,业余酿酒师、2006莫塞尔葡萄酒历史书籍的作者——马克西姆•布希亚雷利(Maxime Bucciarelli)这样说道。20世纪20年代,莫塞尔在便宜的果味浓郁的南部葡萄酒竞争中被进一步地击败。

  此后,德国人离开了这里,“办公室和工厂产生了大量空缺的工作岗位”,结果导致许多葡萄园工人离开工厂这样劳动密集又收入微薄的工作。因此,到80年代初,整个莫塞尔地区的葡萄园面积不超过10公顷。

  但是,随着钢铁业的慢慢衰落,葡萄酒贸易又出现了新的转机。目前,莫塞尔地区的葡萄园面积总计达65公顷,其中有55%属于法定产区。莫塞尔AOC的葡萄园坐落在北纬49度,是法国最北端的葡萄酒产区。

  虽然河对岸的德国摩泽尔产区以雷司令葡萄为主导,但是法国莫塞尔标志性的白葡萄品种却是白欧塞瓦(Auxerrois Blanc),其他的主要葡萄品种还包括灰皮诺(Pinot Gris)和黑皮诺(Pinot Noir)。

  当地葡萄酒种植者协会的总裁——让•玛丽•雷森(Jean-Marie Leisen)介绍道:“我们的目标是,到2020年让莫塞尔产区AOC葡萄园的面积翻一番。”

人们已经在梅斯(Metz)附近建立了葡萄酒之路,希望可以吸引更多的游客前来这里参观游览,以提高人们对莫塞尔葡萄酒的认识。

  莫塞尔AOC共有20个葡萄酒生产商。“如果想要进一步提高莫塞尔产区在世界的声誉,他们还有很多工作要做,不仅是距离较远的地区,甚至是当地人都还对莫塞尔葡萄酒存在着较多的偏见。”伊娃•莫里斯(Eve Maurice),一个33岁、在莫塞尔河畔昂西(Ancy-sur-Moselle)石灰岩斜坡上4.5公顷的葡萄园里耕耘着的种植者说道。

  随着新开放的海外市场计划,莫塞尔生产商和土尔(Côtes de Toul)产区附近的种植者都希望“莫塞尔风土”也可以出现在世界葡萄酒的地图上。

  这一项目汇集了来自法国、德国和卢森堡的葡萄酒生产商,以促进莫塞尔葡萄酒能够迅速地走向国际。未来这3个国家将会展开进一步的合作。

2020
10-08
新宝6平台帐号《Q3249-1383 》什么是酒庄?是一个酿酒的地方?还是一个举办酒会的地方?纳帕谷的人们在纠结于这个问题的时候,还有一个更大的疑惑:纳帕谷是谁的天堂?



如今,每天进进出出纳帕谷的车辆比当地的居民数量还多。作为美国第一个确立了农业保护法的县,纳帕谷似乎并没有受到保护,这项法律自发布以来就不断被修改,各种建筑离公路越来越近,这原本是法律所不允许的。

诺贝尔奖得主,经济学家丹·麦克法登(Dan McFadden)拥有自己的葡萄园,近日在一次公共会议上,他说:“如果的纳帕谷的宾馆数量照现在这个速度增长,到2050年,其数量将会达到拉斯维加斯的一半那么多。”

纳帕谷俨然已经成了一座成年人的迪士尼乐园,这里充斥着自以为是的人,他们根本不懂纳帕谷。纳帕谷的快速增长是个问题,可是没人能拿出好的解决方案。尽管纳帕谷是美国的葡萄酒中心,可是当地74%的就业人员并不从事葡萄酒或者旅游行业。

当地的居民并不是阻碍葡萄酒行业发展的原因,真正的威胁来自于对农业用地的破坏,道路和小城镇的修建,这些建筑项目伪装成与农业有关的项目,但其实不然。即便这些建筑日后被拆除,那些土地也不能再用来种植葡萄了。

有的人呼吁延缓新酒庄申请的通过;有的人建议不要再修订现有法律;还有的人建议增加法律要求的酒庄最小占地面积,从10英亩增加到40英亩。很显然,大家都意识到目前的发展状况会损害当地的葡萄酒行业。

但是目前为止,官方还没有任何实际行动。纳帕谷监事会和规划委员会(Board of Supervisors and Planning Commission)成立了一个17人的特别小组就需要作出改变的地方向委员会提出建议,但是很难讲这个小组能否让每个人,或者任何人满意。



1990年,纳帕谷通过了酒庄定义条例(Winery Definition Ordinance),旨在降低过快的发展速度,但是这一条例的作用就像螳臂当车,根本控制不了过快的发展速度。

1995年,纳帕谷出产的葡萄数量高于其酿造的葡萄酒数量。自1997年以来,当地的葡萄产量增加了6%,而葡萄酒装瓶数量增加了245%。目前,纳帕谷的葡萄酒装瓶数量是其葡萄产量的2倍。

给酒庄下定义很困难。联邦政府认为可以卖酒的品酒室就算酒庄;而纳帕谷当地人认为有酿酒设施的地方就是酒庄。自2008年以来,政府批准了55家新酒 庄,而去年一年,当地的酿酒设施就增加了500个。25年前,纳帕谷的酒庄还集中在两条路上,而如今,酒庄已经遍地开花。

虽然大部分人反对不断的增长,但是葡萄酒行业的人士也有自己的看法,蒙大维酒庄的迈克尔·蒙大维(Michael Mondavi)说:“上世纪七八十年代,几乎所有的葡萄酒都通过三级分销体系销售,而如今,大部分酒庄无法仅靠这个体系生存,他们必须与消费者拉近距离,建立良好的关系,因为如今的消费者非常看重这种亲密的关系。”

对于游客来说,纳帕谷仍然是一个天堂。2012年的一份游客调查报告显示,品酒并不是吸引游客的首要原因。37%的游客表示,美丽的风景才是最吸引他们的地方。而旅游业也是纳帕谷最大的收入来源。
2020
09-24

  新宝6平台帐号《Q3249-1383 》全球领先葡萄酒评论家罗伯特•帕克表示,如果你打算喝葡萄酒,那么花上一大笔钱是值得的,但如果作为投资则不然。

  帕克称,专门的仓储费用、缓慢的升值和保险使投资葡萄酒变得很困难,常常是有功无果。他对路透社记者表示,“必须正确存储,而且必须投保。这是投资葡萄酒的必要措施。”

  “37年以来,我一直认为葡萄酒是一项糟糕的投资。”

  通过100点评分系统,帕克曾对葡萄酒界产生过前所未有的影响,但前不久他宣布今后将退出波尔多期酒品评,由葡萄酒倡导家的成员尼尔•马丁接替他。

  然而,他仍将品鉴波尔多老年份酒,并将重新评估波尔多2005年份瓶装酒,他承认第一次对其评分过低。

  在2014期酒发布之前,帕克一直批评波尔多过度高估其前三个年份酒,让世界各地的酒商和买家失去了信心。他上月表示,波尔多葡萄酒已经“在美国市场上失去了很大的份额,正在从餐馆里消失,这在很大程度上是因为波尔多2011、12或13年份酒的定价不切实际。”

  帕克预测,波尔多需降价30%,才能赢回人们对该地区葡萄酒的信心,与新世界日益增长的影响力相抗衡。他说,“波尔多的商家已经逐渐意识到这是一个全球化的市场。”