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2022
12-01
2022
11-14
2022
11-09
2022
11-05

葡萄美酒 生蚝搭酒实验

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  随着葡萄酒渐渐流行起来,越来越多的人开始接触葡萄酒,但在这过程中有许多小知识总是容易被弄错,特别是对于新人而言,以下几点就要注意。   一、年份是指葡萄采摘的那一年   进口葡萄酒上通常会标明一个阿拉伯数字,表示某某年,这一年指的是葡萄成熟、采摘的那一年,而不是后来装瓶的年。   二、年份并不是越长越好   葡萄酒和人一样,是有生命的,有年少、成熟,直至衰老,甚至死亡。最好的饮用期是在其完全成熟至巅峰之际,而不是放得越久越好。况且,大部分葡萄酒都是普通酒,不适宜久藏。通常来说,出产两三年内饮用即可。   三、只有法国才能产香槟   根据欧盟等有关法规的规定,只有法国香槟地区出产的起泡葡萄酒才能称为“香槟”,其他国家和地区即便使用同样的葡萄、同样的工艺生产的同类产品,也只能称为“起泡酒”。   任何人都可以购买最贵的葡萄酒,如果有足够的钱;真正的挑战在于以合理的价格买到最好的葡萄酒,所谓买得划算。   70年代以后,喜欢购买法国佳酿的人士扩展到许多滴酒不沾的人士,因为大家发现,买酒还是一项很好的投资工具。据说投资级的红酒以每年20%-30%的幅度增值。当年芝加哥的一个拍卖会上,一个零售商以3万6千美元买到一瓶1929年的拉斐堡(Chateau Lafite Rothchild),而在1959年,在纽约着名的四季餐厅开业时,用18元就可以买一瓶1918年的拉斐堡或16元买一瓶1934年拉图堡(Chateau Latour)。面对琳琅满目的货架,如此之多不同的法国葡萄酒,价格又如此不一样,怎样才能挑选出不错的葡萄酒?其实掌握一些基本的原则和方法,甚至可以表现得象个行家。   使人感乐趣的是买生产商的酒,在那边可能还会看到葡萄葡萄酒园主,酒窖,储酒罐,特别是可以尝到得多的酒。由于没有两头人,这类酒的价钱通常颇有竞争力。另外,这是创造那些不是经由成例渠道供给的酒的机缘。更使人兴奋的是在本地游览古堡,造访酿酒师和品酒师。   若是是渴望买酒入库收藏则要把稳如下标题问题:参观产现场与尝酒,通常要事先预定。品酒葡萄酒要在饭行进行。另外,您正在品酒的时辰,要能顶得住外地生产商请你饮酒的引诱。   记着,经得住存放的酒理应有充实的酒精含量和酸度,而且布局强硬。已经知道了所尝的酒的口味以后,要吐掉。在两次尝酒之间要吃部分面包,多么不会损害味觉。   在葡萄酒的制作中,人的成分优劣常需求的。地域相邻的酿酒者葡萄酒应用近似的葡萄品种和酿造办法,却能生产出非常纷歧样的产品。无名的专业的葡萄酒功底师,可能只在一个地区任务,梗概同时为几个酒厂主提供产风致量方面的咨询和技艺保障。   当您要买酒的时分,不要错过这个向批发商或生产商请教和熟谙的最好机缘,要问他:   这类酒应该何时喝?   是用什么葡萄种类制成的?   能够存葡萄酒储多耐久?   能否须要倒桶?   什么样的温度饮用此酒最好?   使用什么模样的羽觞?   配哪一种菜肴切合?   现实上讲,陈酒是有价值的,收藏酒是一个好的投资。实际中,这个推论不是直接的,由于有得多的易变因素在内。为了把握弘远的风险,投资者该当颇为懂得酒和酒的市场。在购买新酒或在拍卖时,要经受调查。

2022
11-04

圣诞节:享受葡萄酒带给你的浪漫

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  香港最近的葡萄酒活动频繁,早前的户外“美酒佳肴节”办了三届,每年的进场人数均大幅递增,2011年更高达十六万人次,可见葡萄酒和美食对香港人和游客的吸引力是不容置疑,放眼尽是喝得面红耳赤的亢奋人士。   虽然“美酒佳肴节”万人空巷,主办当局也很热心举行品酒学堂,希望循教育的层面,改进公众人士的葡萄酒文化和修养。虽然香港喜欢葡萄酒的人才很多,不过从我在美酒佳肴节接触的顾客,他们都热衷十足,然而对葡萄酒修养文化仍属初阶,以下是我经常遇见的饮酒客四大缪误和品酒坏习惯:   只用果香味作唯一品评准则   因为有很多人知道葡萄酒是以葡萄果实所酿造,以为酒的味道必然是要有若果汁般的充满Fruity的果味才算好,其实不然。年轻、出厂不久的葡萄酒有鲜香果味当然是好,但酒总有踏进成熟期的一天,新鲜果味会慢慢减少,随之而来的会是一些深层的韵味,如:皮革、泥土、田园、松露、干花、干果、雪茄、烟丝等等。好酒能存放,劣酒存放能力低,区别酒质不独只观察果味浓淡,还要看酸度、单宁、余韵和成熟程度。   认为“干”即是单宁或酸   在酒的词汇中,干是指Dry,意思是不甜,酒有多干实际是甜度的指引;但因为单宁在牙肉、牙齿、舌头和口腔内壁会形成干干的感觉,所以很多人会混淆两者。另外,中国人对带充足酸度的酒感觉很强烈,喝酒时稍有奇怪感觉(例如单宁的干涩感),便会归咎酒太酸。   酒体越重越好   很多人到美酒摊位拿酒喝时,面对琳琅满目的酒瓶都会不知如何选择,但不论男女,劈头第一句问摊档负责人的话都是:我想要最好最Full bodied的,仿佛把酒体的轻重与质量挂钩。其实每个国家产区的风土条件都各有特色,葡萄品种也大不同,酿酒师的萃取态度又视乎酒庄风格,酒体轻绝对可以是佳品,酒体重者亦有劣质,不能把两者画上等号。   喝酒时不停地摇杯   也许是某些酿酒师时间紧逼,品酒时总会把酒杯摇晃一下,让酒香容易挥发。酿酒师们会先嗅酒香,然后为深入了解酒香发展才摇酒杯,加快让酒混合空气。很多寻常喝酒人会习惯成自然地认为这是喝酒的基本动作,喝酒时会一股脑儿地把酒杯狂摇,可怜是部分酒或许经不起摇晃,味道粒子被摇散了,香气味道一去不复返。请记住,十五年以上老红酒、八年以上白酒和粉红酒、起泡酒都不适宜太多摇杯动作。

2022
10-27

葡萄酒歧视:酒商出品葡萄酒

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  曾经,世界失去过波尔多葡萄酒。那时候,这种“失去”并非比喻,而是实实在在的失去。在19世纪末,由于葡萄根瘤蚜传染病迅速泛滥,波尔多酒的产量大幅度削减。那么,波尔多酒商如何来填补自己空荡荡的酒桶呢?他们向南寻找300公里,终于发现了新的替代品———西班牙里奥哈葡萄酒。自此,运酒的火车一路呼啸向北,穿越巴斯克乡村,将里奥哈红酒送到法国买家手中。直到今天,很多著名的里奥哈酒窖仍然集中在西班牙北部阿罗地区的火车轨道尽头。   在那个时候,除了波尔多之外,法国人对美酒的选择还很有限,但毫无疑问的是,波尔多人一定发现里奥哈葡萄酒有他们认同的某种特质。这个世界上只有少数几个产酒地区拥有波尔多葡萄酒的那种普遍性和集中性相结合的特质,而里奥哈就是其中之一。尽管它的生产主要来源于坦普拉尼罗而不是解百纳或美乐葡萄,但和波尔多一样,这种产自西班牙北部的红酒有着相同的重量、结构和温度,而且能随着年份增加进行可预见的调整,在此过程中增添一番别样的美味。   和人们想象的不同,里奥哈地区并非是一块太阳普照的台地。大多数高品质的葡萄酒都产自大西洋沿岸100公里以内。在这些地区,葡萄园的海拔比任何一个法国红酒产地的海拔都要高,而且温度适宜、空气清新。差别微妙的温度、凉爽的夜晚以及潮湿多雾的空气意味着里奥哈红酒的生产十分缓慢,几乎可以与巴罗洛一较高下。简而言之,这一地区万事俱备,足以生产出质地出众的葡萄酒惊世之作,而不应仅仅局限于现在里奥哈红酒所具有的这种舒适惬意的熟悉感。   这一地区之所以被埋没主要出于两个原因。首先,这里多由大公司统治,而非小种植园。而后者是勃艮第、皮埃蒙特主要的生产来源,就连波尔多和托斯卡纳也不是产自大型庄园。大公司在葡萄酒生产过程中一般进行统一勾兑,因此抹杀了很多里奥哈红酒本该具备的微妙特征。对于红酒来讲,这种奇妙之处十分重要,正是它们推动了勃艮第葡萄园的神话般的发展。   第二个原因在于,传统上,里奥哈红酒品质的衡量与其年份有着密切联系。为了避免来自葡萄种植园或村庄的质疑,里奥哈倾向于单纯使用年份标签来表明红酒的质量,比如说“优质陈年(Crianza)”表示在酒桶和酒瓶里各存放过一年、“珍藏(Reserva)”代表酒桶存放一年,酒瓶存放两年、“特级珍藏(Gran Reserva)”表示酒桶存放两年,酒瓶存放三年。酒的年份本就是件单调乏味的东西,如此这般强调无疑扼杀了里奥哈葡萄酒在年份上的细微差别和令人兴奋的奇特品质。   里奥哈生产的传统红酒都非常出色且价位适中。比如说,库内酒业集团公司(CVNE)生产的2004帝国珍藏葡萄酒现在英国和美国都有销售,价格在每瓶15英镑到25英镑之间。它有着陈年李子的味道,令人难忘的口感以及如丝绸般滑腻的质地———这简直就是人生的最佳伴侣。   但是,里奥哈红酒的角色不应该只是人生陪伴。这些大公司内部也在思索着新的出路。比如说库内酒业集团自上世纪70年代中期就有了自己的名为Contino的庄园,坐落在埃布罗河沿岸的阿拉瓦地区。最初,它只生产珍藏葡萄酒,但现在其产酒种类很多,最有名的就是奢华的Vi’a del Olivo以及单一品种的格拉西亚诺(Graciano)。像缪卡(Muga)这样的传统家族企业也早已开始行动。算上Aro红酒在内,缪卡生产的葡萄酒可以说是全欧洲最精心酿制的红酒之一。它的生产来源并不只是阿拉瓦地区的海拔很高的葡萄园,还有一些古老的私人庄园。2006年产的Aro红酒售价约在每瓶100英镑,其纯黑的颜色、烟雾般撩人的香味、焦炭般醇厚的口感无不令人大开眼界。这仍是里奥哈葡萄酒,只不过是经过改良的版本。   这一系列改变的推动者是一些富有创新精神的小生产商们,其中比较有名气的是塞拉·坎布里亚的埃古伦家族(Eguren);雷梅留里庄园(Remelluri)的哈伊曼·罗德里格斯和他的儿子泰尔默;来自芬卡连地(Finca Allende)的米格尔·格雷戈里奥以及甘露莎酒庄(Remírez de Ganuza)的实验家费尔南德·甘露莎。这些人的共同之处在于,尽管他们生产的某些酒是勾兑而成的,但他们都十分重视葡萄园。比如说:在甘露莎创建自己的公司之前,他曾经是该地区最大的几个葡萄园中间商之一;埃古伦家族最好的五种酒都是单一种植园的杰作;而使格雷戈里奥大受启发的也是坐落在布里奥尼斯小镇附近芬卡连地的“独一无二的魔幻种植园”。要想从这些酒中品味出因地域不同而造成的差异还为时过早,这就好比把圣爱斯泰夫和梅多克的玛歌产区红酒进行比较,或是用圣约瑟夫来对比隆河谷产区的康纳斯。但目前已知的是里奥哈红酒蕴含着爆炸般的巨大能量———这一点让任何了解传统里奥哈酒的人都惊诧不已。 然而颇有些矛盾的一点是,这些红酒的弱点在于过分使用法国橡木桶。传统的里奥哈葡萄酒善于以一种微妙的方式使用年代久远的橡木,而坦普拉尼罗所具有的天然香甜很可能因新鲜橡木的渲染而变得甜腻。

2022
10-24
2022
09-21

葡萄酒甲醛超标是误传 家庭自酿葡萄酒方法要正确

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  我们不能只看重葡萄酒盲品所得出的结论,而只根据名声、历史及酒牌的知名度来评价一种葡萄酒,也同样可笑。面对一款葡萄酒,这两者之间的恰当尺度在哪里呢?   切记,我们不要附会某些肤浅的老生常谈,或理会那些靠不住的商品推销说明书。一个根本问题的问题是,那些价格昂贵的名酒,一直像许多爱好者可望而不可及的圣杯,因为喝不起,因而心里有点不是滋味,这是实情。一瓶经“欧洲葡萄酒品鉴会”盲品的拉图竟屈居十名之后,那些很有专业水准的品酒行家给出的评价,颇让我吃惊。这些评价闪烁其辞,多少有点不知所云:“我落了空”(用语自然比这个更文雅)“我喝过比这更好的”“还得再存存”“这瓶有点吃不准”。   我们为自己的错失感到苦恼的同时,也更倾向于替葡萄酒找寻借口。不用说,对那些名气不大或崭露头角的葡萄酒的态度并不见得如此宽容。他们立即就会对我说,这酒的年头还不够,名酒的酿制比普通葡萄酒需要更长的时间,诸如此类。可哪天有谁曾说过,一款名酒会永远“有名”?   我们明白了,酒牌的知名度实际上是在胁迫我们推崇它。在质疑该酒的品质之前,我们会对品酒者的可信度存疑。这个问题比较复杂,因为很多陈酿几乎完全能自证身价、信誉及其传奇。所以一瓶“不怎么样”的拉图多半会被看作是一时的意外,而一款不太出名的酒,却会被轻易否定。让我们接着往下说。   在公开品酒会上,虽然酒牌在品评的天枰上份量很重,却也注定会遭遇挑战。无人会固执己见,否则就会显得纯粹不怀好意。不过品酒者也是人,会在某一刻丢开理智,在葡萄酒的品尝中感受到杰出或平庸,他的评语掺杂了他对酒牌的所知及所感。这样,问题就简单多了。明知对这类名酒的历史、文化、传奇的了解,会在很大程度上提升品尝佳酿的愉悦和兴奋,那么我们眼前的酒牌,在品酒时究竟应占多大份量呢?   我们在此先要排除一种可能性,即这款酒实在糟糕,暴露出重大缺陷,不能以某些借口来搪塞。这难道不是起码的诚信?   但当一款酒只带给我们单纯的享受,与那些备受追捧的名酒相比,没有期待中的兴奋,那又会怎样呢?还有那些在市面上以上百甚至上千欧元的售价来证明身价的酒牌呢?一瓶价值2000欧元的柏图斯(又译贝特鲁斯 Petrus)和一瓶400欧元的红颜荣(又译奥比昂 Haut-Brion),当两者品质相当时,我们有没有权利更挑剔前者?相对一瓶索思安多—马利(sociando-mallet)庄园产酒,我们是否有权对拉菲的质量抱有更多的期待?如果回答是肯定的,那么为什么?真对不起,此番议论让问题更多,答案更少。   如果说,深知酒之优劣的聪明人,能为他的来宾选中一支让人挑不出毛病的酒,别人也会相当明智地评价这款佳酿,不论它出自波尔多、勃艮第还是皮埃蒙特,或者其他产区。可万一葡萄酒令人失望,那就等着听尖刻的评价吧。既然常常是在别人那里喝这款酒,那么谁都不会替这款酒辩护,或者刻薄地攻击它。这类评语往往经不起推敲,但人的天性如此,有时我们对一些名酒或许能网开一面,而换个日子,则会因为它的平庸而诅咒这款酒,不论它是一时之过,还是无法挽回地糟糕。   自“欧洲葡萄酒品鉴会”成立以来,我主要关心的是:面对那些像索思安多—马利、奥卡尔(haut-carles)、花妃酒庄(又译卡迪那之花 fleur-cardinale)、高康迪萨(haut-condissas)、布朗斯(branas-grand-poujeaux)或者巴德城堡(barde-haut)葡萄酒,但愿每个人的态度,如同对1855年列级酒庄的一等酒和二等酒一样,均给予相应的敬意。并非要对它们放宽标准,而是让它们也有赢得佳评的同等机会。怎么做呢?你们都知道,盲品!

2022
09-14
2022
09-10