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2020
11-20

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》蒙宝石酒庄(Chateau Monbousquet)位于波尔多的圣埃美隆(Saint-Emilion)产区,是一个拥有400多年历史的知名列级庄。如今,在实力雄厚的佩斯(Perse)家族和“飞行酿酒师”米歇尔·罗兰(Michel Rolland)的强强联手下,蒙宝石跨出了晋升圣埃美隆列级庄的一大步,并持续出产着令人惊艳的美酒,颇受酒评家和葡萄酒爱好者的青睐。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄景观(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄的历史可追溯至1540年,当时,酒庄属于一位名叫弗朗索瓦·乐士高(Francois de Lescours)的绅士。接下来的数百年间,酒庄曾多次易主。二战结束后,盖勒(Querre)家族于1945年成为蒙宝石酒庄的新主人,在他们的管理下,酒庄葡萄酒的品质逐步提升。1993年,杰拉德·佩斯(Gerard Perse)和香塔尔·佩斯(Chantal Perse)购得了这座酒庄。1998年,佩斯家族还将大名鼎鼎的柏菲酒庄(Chateau Pavie)纳入自己的酒业版图。

佩斯家族买下蒙宝石酒庄之后,投入了大量人力、物力和财力对酒庄进行整修,比如更新了葡萄园排水管道和酿酒设备,修建全新的酒窖用于陈酿葡萄酒,还聘请了著名酿酒师米歇尔·罗兰担任酿酒顾问。在新主人的悉心打理下,蒙宝石酒庄葡萄酒的品质得到了突飞猛进的提升。2006年,蒙宝石酒庄凭借出色的表现顺利获评圣埃美隆列级庄。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄葡萄园(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄的葡萄园风土条件得天独厚,南部多深厚的砾石土壤,利于吸收热量和排水,北部多沙质黏土。园内种植了60%的梅洛(Merlot)、30%的品丽珠(Cabernet Franc)和10%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon),平均树龄为38年。在葡萄园的管理上,蒙宝石酒庄秉持精益求精的理念,严格把控葡萄生长的各个环节,投入大量人力进行精细化管理,以确保出产优质的葡萄果实。

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄橡木桶(图片来源:chateaumonbousquet.com)

自佩斯家族掌舵以来,蒙宝石酒庄出产的葡萄酒品质优秀且稳定,是圣埃美隆地区的杰出佳酿。品酒无数的酒界泰斗罗伯特·帕克(Robert Parker)曾说过:“在杰拉德·佩斯的领导下,蒙宝石酒庄无与伦比。目前这个酒庄出产的葡萄酒,即使不是整个波尔多,也可能是圣埃美隆最具异域风情、最迷人的葡萄酒。”能获得帕克如此高的评价,可见蒙宝石酒庄葡萄酒非凡的魅力和优秀品质。

目前,蒙宝石酒庄共出产3款葡萄酒,分别是蒙宝石酒庄红葡萄酒(Chateau Monbousquet, Saint-Emilion Grand Cru, France)、蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒(Angelique de Monbousquet, Saint-Emilion Grand Cru, France)以及一款蒙宝石酒庄白葡萄酒(Chateau Monbousquet Blanc, Bordeaux, France)。

  1. 蒙宝石酒庄红葡萄酒

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

蒙宝石酒庄红葡萄酒是酒庄的正牌酒,通常由60%梅洛、30%品丽珠以及10%赤霞珠混酿而成,成酒风味浓郁,散发着成熟的水果芳香,年产量约8,300箱。此酒酿造精良,发酵结束后的酒液会在新橡木桶中陈酿18-24个月,期间每三个月进行一次倒罐,在装瓶前进行调配,且不经澄清或过滤便装瓶出售。由于出色的表现力和美妙的口感,这款酒经常获得权威酒评家及机构的高分好评,品质不凡。

  1. 蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒

蒙宝石,与柏菲同门的圣埃美隆列级庄

蒙宝石酒庄副牌红葡萄酒(图片来源:chateaumonbousquet.com)

与波尔多很多酒庄一样,蒙宝石酒庄也酿造副牌酒,其酿酒葡萄来源于园中年轻的葡萄树或是品质未达到酿造正牌酒标准的果实。这款副牌酒通常由60%梅洛、30%品丽珠以及10%赤霞珠酿制而成,发酵结束后会进行18个月的橡木桶陈年,装瓶前不进行过滤或者澄清,年产量约2,000箱。起初,副牌酒的酒标上并没有出现酒庄名,杰拉德·佩斯后来为其取名“Angelique de Monbousque”。

  1. 蒙宝石酒庄白葡萄酒

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蒙宝石酒庄白葡萄酒(图片来源:chateaumonbousquet.com)

蒙宝石酒庄白葡萄酒的诞生可谓是一次“头脑风暴”的结果。1994年初,杰拉德·佩斯和米歇尔·罗兰一起考察葡萄园,在决定某一个地块到底该种植什么葡萄品种时,二人觉得为什么不试试白葡萄品种呢?于是便开始种植长相思(Sauvignon Blanc)、灰苏维翁(Sauvignon Gris)、赛美蓉(Semillon)以及密斯卡岱(Muscadelle)。蒙宝石酒庄白葡萄酒产量很小,其酿酒葡萄的种植面积仅1.5公顷左右,这款酒通常散发着柑橘、葡萄柚、柠檬、白桃、油桃以及蜂蜜的复杂香气,果香浓郁,伴有烟熏的味道,是一款品质不俗的白葡萄酒。(文/Laura)

2020
11-20

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》于葡萄酒行业而言,2020是不平凡的一年。这一年挑战重重,首先是从年初至今仍未结束的新冠肺炎疫情,再者是各种自然灾害,如遭受山火侵袭的美国加州(California)和遭遇春季霜冻的意大利普利亚(Puglia)。时至金秋十月,北半球的葡萄已陆续成熟。采收工人们做足防护,戴着口罩穿梭于葡萄园间,保持距离作业,细心而耐心地剪下一串串果实。让我们一起来看看2020的收成情况吧。

2020葡萄采收进行时

图片来源:Chateau La Conseillante

勃艮第

8月中旬,勃艮第产区的葡萄采收便拉开了序幕。这是勃艮第产区采收最早的年份之一,原因是2019-2020的冬季天气温暖,且鲜有霜冻发生,葡萄藤生长期提前,并且7月的一场热浪促使葡萄果实加速成熟。在勃艮第北部的夜丘(Cote de Nuits)子产区,一些酒庄在8月底就完成了采收工作。

勃艮第产区的两大葡萄主力军——黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay),二者的成熟进度几乎同步,黑皮诺甚至先于霞多丽成熟。伯恩丘(Cote de Beaune)产区不少酒庄同时开展黑皮诺和霞多丽的采收工作。约瑟夫·杜鲁安酒庄(Maison Joseph Drouhin)的首席酿酒师维罗妮卡·杜鲁安-博斯(Veronique Drouhin-Boss)谈及2020年收成时,表示:“这一年的白葡萄迷人而不失平衡,而红葡萄具有不错的浓郁度和陈年潜力。”

2020葡萄采收进行时

图片来源:www.vin-bourgogne-jcguyaux.com

热浪推快葡萄成熟的同时,也带来了一些负面作用,对“天性挑剔”的黑皮诺尤为显著。葡萄园里一些黑皮诺葡萄果实在热浪的烘烤下,水分蒸发,变成了硬实的葡萄干。为了保证葡萄酒品质,酒庄需要对葡萄果实进行细致的筛选。

波尔多

与勃艮第相似,波尔多的葡萄树也经历了一个炎热的生长期,但波尔多的采收情况更为乐观。2020年是波尔多近年来最早采收的年份之一,一些酒庄比以往年份提前了两周左右。

2020葡萄采收进行时

图片来源:www.bordeaux.com

高温的夏季,连夜晚也暑热难退,充足的热量使得葡萄加快成熟。在波尔多南部的佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区,部分酒庄在8月中下旬完成他们的第一批白葡萄采收。波尔多的红葡萄采收略晚于白葡萄,多数酒庄于9月中上旬收获红葡萄。侯伯王庄园(Chateau Haut-Brion)的酿酒师让-菲利普·戴马斯(Jean-Philippe Delmas)表示,他们上一次经历这样炎热干燥的夏季还是在1949年,那是一个非常优秀的年份,对于2020年近乎完美的状态,他们也表示满意。

意大利

意大利不同产区的采收情况差异较大,虽然某些产区的产量有所下降,但葡萄整体品质不错。受强风暴影响,瓦坡里切拉(Valpolicella)产区的葡萄园遭遇了近710万美元(约合4785.6万元人民币)的损失,而意大利东部的普利亚则因为春季霜冻而减产。

经典基安帝(Chianti Classico)产区的情况却完全不同:这里的夏天既没有热浪,也没有干旱的困扰,且适量的降水及时为葡萄树提供水分补充,葡萄顺利达到完美成熟度。蒙塔希诺(Montalcino)产区的生产商也对这一年份充满信心,因为他们收获了健康且芳香馥郁的酿酒葡萄,他们相信2020年份的布鲁奈罗(Brunello)葡萄酒将会为人们送上一份漂亮的答卷。

托斯卡纳(Tuscany)产区的著名酒庄——奥纳亚酒庄(Tenuta dell’Ornellaia)在8月中旬采收白葡萄,9月中旬采摘红葡萄。酿酒师阿克塞尔·海因茨(Axel Heinz)评价道:“2020年天气较为多变,时而干旱炎热,时而阴雨绵绵。但这一年份的葡萄酒应该会具有不错的潜力。”此外,他作为马赛多酒庄(Masseto)的主管,也表示酒庄的梅洛(Merlot)在9月15日完成了采收,现已运送至酿造车间。

2020葡萄采收进行时

奥纳亚酒庄葡萄园(图片来源:www.ornellaia.com)

西班牙

虽然西班牙正面临经济和国民健康方面的挑战,但整体的葡萄品质却很不错。西班牙的大部分产区都有不错的收成,但也有一些产区例外。普里奥拉托(Priorat)产区在春季遭遇连绵阴雨,潮湿的环境滋生了霉菌,最终导致该产区葡萄减产。部分酒庄在8月开始采摘葡萄。

初夏,里奥哈(Rioja)葡萄园经历了一番“水深火热”,高温和暴雨令葡萄藤滋生了霉菌。后来暴雨停歇,天气好转,较为干燥且温和的天气有效地抑制了霉菌。该产区葡萄采摘始于9月,不同酒庄的收成情况不一致。对于拥有优秀团队的酒庄而言,前期高温和干旱天气的负面影响会小一些,因为他们可以通过酿酒技术来弥补酿酒葡萄的“先天不足”。

德国

德国在2020年同样经历了一个相当炎热干燥的夏天,即便是气候相对凉爽的摩泽尔(Mosel)产区也不例外,从而导致其2020年葡萄采收提前了10天左右。德国“酒王”伊贡米勒酒庄(Weingut Egon Muller – Scharzhof)于9月21日开始采收雷司令(Riesling)。

2020葡萄采收进行时

德国雷司令(图片来源:www.germanwines.de)

对追求一定酸度的雷司令葡萄酒而言,炎热的夏天不一定是好事。露森酒庄(Dr. Loosen)的负责人欧尼·露森(Ernie Loosen)表示:“这一年雷司令葡萄的酸度不及往年,口感可能更为圆润。”(文/Blair)

2020
11-20

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》说起全球黑皮诺(Pinot Noir)种植量最大的产酒国,法国是毋庸置疑的第一主角,单是香槟(Champagne)产区的巨大种植量就对此做出了突出贡献。而归功于2004年上映的《杯酒人生》(Sideways)这部电影,美国对黑皮诺的狂热追捧也上升到了前所未有的高度。目前,美国的黑皮诺种植量在全球排名第二。

强势崛起的德国黑皮诺:沉睡的巨人已醒来

黑皮诺葡萄(图片来源:www.meo-camuzet.com)

在这场“角逐”中,摘下铜牌的则是德国,单单巴登(Baden)产区的种植量就足以比拼全球第四大黑皮诺种植国——新西兰。然而,尽管德国是全球第三大黑皮诺产国,这里的黑皮诺却长期扮演着无名小卒的角色,甚少出现在聚光灯之下。直至近十多年来,德国黑皮诺才逐渐打开局面,以其优异品质获得越来越多的关注。

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德国黑皮诺(图片来源:www.germanwines.de)

一、德国黑皮诺的昨天与今天

在德国,黑皮诺被称作“Spatburgunder”,意为“来自勃艮第的晚熟品种”。它虽然偏好凉爽或温和的气候,但在过于凉爽的产区无法充分成熟。而德国的葡萄种植区主要集中在北纬48度至50度之间,接近葡萄栽培的纬度极限(全球绝大多数葡萄园分布在南北纬30度至50度之间)。高纬度意味着这里的气候较为寒冷,也就意味着种植于此地的晚熟品种,比如黑皮诺,往往难以达到理想的成熟度。

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德国葡萄园景观(图片来源:www.germanwines.de)

由于先天不足,在过去很长一段时间里,德国出产的黑皮诺葡萄酒酒体清瘦,缺乏深度和复杂度,得不到业界人士及消费者的肯定和认可。用知名酒评家杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)的话来说,那时的德国黑皮诺“颜色寡淡,非常尖酸,充斥着添加糖的味道,有明显的通过甜度来掩盖腐烂气息的痕迹”。罗伯特·帕克(Robert Parker)也曾给出过“尝起来像是有缺陷”的评价。

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德国黑皮诺葡萄酒(图片来源:www.heger-weine.de)

不过对于因气候寒冷而不堪重负的德国黑皮诺来说,当天公开始作美,冲出困局的障碍也就少了许多,事实也正是如此。得益于全球气候变暖,近些年来,德国黑皮诺爆发出强劲潜力,如同黑马冲出重围,屡获名家赞赏,曝光率持续攀升。

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图片来源:www.vdp.de

早在2008 年,迈耶-纳克酒庄(Weingut Meyer-Nakel)旗下产自“Pfarrwingert”特级园(Grosse Lage)的黑皮诺一举夺得醇鉴世界葡萄酒大赛(Decanter World Wine Awards)的黑皮诺国际奖(International Pinot Noir Trophy),在酒界引起了一番轰动。之后在2011年举办于伦敦的一场顶级黑皮诺品鉴会上,德国黑皮诺与一众来自勃艮第、新西兰和加州等产区的精品酒款同台比拼,夺下前10强中的7席,再次令人眼前一亮。对此,比赛的组织者、葡萄酒大师蒂姆·阿特金(Tim Atkin)感慨道:真是一个令人意外的发现。

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德国黑皮诺葡萄酒(图片来源:www.adeneuer.de)

在国际舞台上大展一番拳脚之后,德国黑皮诺引来各方一致好评,曾经对其颇有微词的葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊也不禁赞叹道:“一些德国黑皮诺的惊人品质是葡萄酒界保守得最好的秘密之一。”时至今日,“世界顶级”已是一些权威人士描述德国黑皮诺的高频词汇。

二、技术精进是德国黑皮诺成功的关键

气候变暖是德国黑皮诺崛起的决定性因素,但它的成功并非“老天爷赏饭吃”这么简单,当地日益精进的酿酒技术才是促使其走向更高台阶的根源推动力。

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葡萄果渣(图片来源:www.vdp.de)

在以往气候冷凉、葡萄面临成熟难题的大环境下,德国老一辈酿酒人经历了一段盲目追求高糖分及高酒精度的时期,生长在顶级葡萄园的黑皮诺通常都是最晚采摘的一批。而当葡萄成熟不再成困扰,延迟采收也就不再是时兴潮流,年轻一代酿酒师开始探索更适合德国黑皮诺的赛道。他们提倡合理引导葡萄生长,适时采收,避免葡萄果实积累过多糖分。

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图片来源:www.germanwines.de

受益于更国际化的视野,这些新一代酿酒师对黑皮诺酿造自有一派独到见解。在他们看来,德国黑皮诺应该树立自己的独特品格,在彰显力道之余,也要充分保留纯净明快的果味,展现德国相对凉爽的气候所赋予的清新感和优雅感。基于这些理念,他们摒弃以往过度萃取的做法,并主张减少新橡木桶的使用。此外,不少酿酒师还会采用整串发酵的方式,如此一来,在减少使用橡木桶的同时,酿成的葡萄酒也不会缺失坚实的骨架。

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图片来源:www.weingut-rudolf-fuerst.de

在这个不断摸索的过程中,对于如何呈现德国黑皮诺的个性特质,当地葡萄农有了更加深刻的认知,酿酒技术也愈加纯熟。曾经为葡萄不够成熟而发愁的酒农们,如今将更多心力投入到精准微调葡萄园管理技术以及酿酒工艺,不断打磨每一处细节,不断超越过去。

三、德国黑皮诺的代表产区及知名酒庄

黑皮诺是德国最重要的红葡萄品种,种植面积在该国位列第三,排在雷司令(Riesling)及米勒-图高(Muller-Thurgau)两大白葡萄品种之后。它的足迹几乎遍布德国的13个大产区,其中以阿尔(Ahr)、巴登及弗兰肯(Franken)产区最具代表性。

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德国黑皮诺(图片来源:www.germanwines.de)

阿尔

阿尔是德国地理位置最靠北的产区之一,以出产红葡萄酒为主,在这个白葡萄酒称霸江湖的国度,这显得格外不同寻常。该产区的葡萄园分布在阿尔河(Ahr River)沿岸,占地约562公顷,其中约三分之二用于种植黑皮诺。这里地势十分陡峭,葡萄树种植在南向山坡的梯田葡萄园,享有充足的光照。由于地处河谷,葡萄园上空常有薄雾萦绕,受益于云雾的保温效应,葡萄成熟更有保障,而这正是阿尔产区的黑皮诺制胜的秘诀。

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阿尔产区葡萄园(图片来源:www.vdp.de)

谈及阿尔产区最具名望的黑皮诺生产商,迈耶-纳克酒庄是频繁出现的名字。该酒庄在上世纪80年代就开始酿制口感干爽、富有力道的黑皮诺酒款,是引领德国黑皮诺转型的先锋之一。杰西斯·罗宾逊团队成员塔姆林·科伦(Tamlyn Currin)表示:“毫不夸张地说,迈耶-纳克酒庄出品着一些德国最优秀的黑皮诺葡萄酒。”

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迈耶-纳克酒庄黑皮诺酒款(图片来源:www.meyer-naekel.de)

巴登

巴登是德国最南端的葡萄酒产区,也是德国第三大产区,葡萄园总面积为15,836 公顷,黑皮诺种植比例约占三分之一。该产区日照时间长,阳光充沛,常被形容为“受阳光庇佑的土地”。因其气候总体更加温暖,巴登产区的黑皮诺往往糖分含量更高,酿成的葡萄酒相比其他产区更为饱满丰腴。

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巴登产区葡萄园(图片来源:www.vdp.de)

雨博酒庄(Weingut Bernhard Huber)是巴登产区的代表性黑皮诺生产商,酒评家詹姆斯·萨克林(James Suckling)认为,雨博酒庄酿造的黑皮诺位居德国最佳黑皮诺之列。在其2018年发布的德国黑皮诺品评报告中,该酒庄2015年份的城堡山(Schlossberg)特级园黑皮诺以98分高分位居榜首。

弗兰肯

弗兰肯是德国地理位置最靠东的产区之一,主要种植西万尼(Silvaner)、米勒-图高和雷司令等白葡萄品种,但也出产着一些颇具国际声誉的黑皮诺葡萄酒,尤其是产区西部地带。这部分区域的土壤主要为富含铁元素的红色砂岩,所产的黑皮诺葡萄酒带有辛香料风味,骨架精巧,个性直率,风格独树一帜。

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弗兰肯产区葡萄园(图片来源:www.vdp.de)

要说起弗兰肯产区的黑皮诺名庄,鲁道夫·福斯特酒庄(Weingut Rudolf Furst)不得不提。杰西斯·罗宾逊曾说,鲁道夫·福斯特酒庄是公认的德国皮诺魔法师,不仅精通于酿制黑皮诺葡萄酒,在蓝皮诺(Fruhburgunder,黑皮诺的变种)酿造方面也有高深造诣。酒庄现任庄主为塞巴斯蒂安·福斯特(Sebastian Furst),他曾在德拉尔劳酒庄(Domaine de l’Arlot)和西蒙·比兹父子酒庄(Domaine Simon Bize et Fils)等勃艮第精品酒庄学习酿酒技艺,在酿造黑皮诺葡萄酒时尤为注重体现平衡性与优雅感。(文/Shelly)

2020
11-19

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这期视频让我们继续漫步在沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),看一看另一块特级园——李奇堡(Richebourg)。

李奇堡园是沃恩-罗曼尼村除了罗曼尼·康帝(Romanee-Conti)、拉塔希(La Tache)和罗曼尼(La Romanee)外另一个大名鼎鼎的存在。该园现今总面积为8.03公顷,包括2个克里玛(Climat),分别为占地5.05公顷的李奇堡(Les Richebourg)和2.98公顷的韦罗耶或李奇堡(Les Verroilles ou Richebourg),后者将在下文简称为韦罗耶。

韦罗耶这一克里玛位于李奇堡克里玛的北侧,夹在李奇堡克里玛与一级园布鲁利园(Aux Brulees)之间。1774年时,法国神父、历史学家克洛德·古德佩(Claude Courtepee)将这里称为“Clos des Varoilles”,并提到这块葡萄园面积为4个茹尔诺(Journaux),大约1.4公顷,属于雅基诺·沙赞(Jaquinot de Chazan);1784年,作家莫潘(Maupin)在著作中也提到了这座葡萄园,同样注明其所有者为沙赞。从这里不难看出,这块葡萄园在法国大革命前就已经不属于教会了。

1827年,当地建立地籍体系,该园的边界有所改变。之后在朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)分级中,这块葡萄园被称为“Les Varoilles sous Richebourg”,“sous Richebourg”意为“位于李奇堡之下”。如今这一克里玛的官方名称为韦罗耶或李奇堡,“Varoilles”变为“Verroilles”也许只是读音和拼写的改变,但从“李奇堡之下”变为“或李奇堡”,则是因为葡萄园所有者想与李奇堡这棵大树靠得更近。

南侧李奇堡克里玛的历史则更为悠久,就和其他许多勃艮第葡萄园一样,法国大革命之前归属教会所有。据资料显示,这块李奇堡克里玛在大革命前属于西多修道院(Abbey de Citeaux),1791年,被巴黎银行家让·富卡德(Jean Focard)拍得,随后几经流转。

在1924年,两块葡萄园正式合并,引发合并的原因是Les Varoilles sous Richebourg的所有者们想以李奇堡的名义销售他们的葡萄酒,当然这一过程当中少不了交流、协商,甚至诉诸法律。从历史上来看,在朱尔斯·拉瓦勒分级中,原始李奇堡地块被评为头等园(Tete de Cuvee),韦罗耶只被评为一级园(Premiere Cuvee),但在1920年,卡米耶·霍迪尔(Camille Rodier)将这两块葡萄园都评为头等园。1924年,这两块克里玛合二为一,统称李奇堡园,并1936年被评为特级园。

李奇堡克里玛朝向东面,葡萄藤呈东西向分布,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛朝向偏东北,葡萄藤呈南北走向,因此李奇堡克里玛可以接收更多阳光,葡萄通常成熟得稍早一点。在受到全球变暖影响之前,也许李奇堡克里玛的葡萄可以更好地成熟,但现阶段两片克里玛的出品都非常不错。

从风格上说,李奇堡克里玛出品的葡萄酒更为浓郁,带有更多的力量感,而李奇堡之下的韦罗耶克里玛的酒款通常可以表现出更佳的酸度,而且石质的矿物风味会更加明显。

对于李奇堡园来说,它的成功不仅仅得益于勃艮第沃恩-罗曼尼村完美的气候,更离不开优秀的黏土与石灰岩配比,来自侏罗纪时期坚硬的普希茂石灰岩(Premeaux Limestone)底土,以及和缓的坡度,这些因素共同赋予李奇堡独特的风土,成就了李奇堡特级园。

当然这其中更少不了人的参与,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)是这里最大的地主,拥有3.51公顷葡萄园,这些地块大部分分布在李奇堡克里玛,大多是老庄主雅克-玛丽·杜沃-布洛歇( Jacques-Marie Duvault-Blochet)生前购入的。

罗曼尼·康帝酒庄出品的李奇堡园葡萄酒品质优异,虽然不能说每个年份它都是同园区最佳,但足以称得上李奇堡园的招牌酒款。酒款通常展现出经典的强劲风格,散发着黑色水果、巧克力与咖啡的香气以及甜美花香,让人一喝就知道是李奇堡园的葡萄酒,同时带有独特的香料与野性气息,口感成熟、丰富但纯净,忠实地传达出这片优异风土的特征。

李奇堡的传奇当然也少不了其他酒庄的参与,例如勒桦酒庄(Domaine Leroy)、格奥斯家族(Gros)、凯慕思酒庄(Domaine Meo-Camuzet)以及曾在租借的李奇堡地块上创造传奇酒款的酒神亨利·贾伊(Henri Jayer)等。因为这些辛勤的酿酒人,李奇堡园才能延续它的辉煌,这也就是我们常常说到的,成就一款美酒“天、地、人”缺一不可。

关于李奇堡,就先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
11-19

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这期视频让我们继续关注沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),看一看位于罗曼尼·康帝园(Romanee-Conti)东侧的罗曼尼-圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivant)。

罗曼尼-圣-维旺园是沃恩-罗曼尼村冉冉升起的新星。在很长一段时间里,它排在罗曼尼·康帝、罗曼尼(La Romanee)、拉塔希园(La Tache)和李奇堡(Richebourg)之后,但近20年,罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒越发出色,有时甚至可以有超越李奇堡的出品。

罗曼尼-圣-维旺园的历史同样悠久,公元12世纪,勃艮第公爵乌格斯二世(Hugues II)将大片森林和未开垦的荒地赠与克吕尼修道院(Priory of Cluny)下属的圣-维旺修道院(Abbey of Saint-Vivant),随后修道士们开拓荒地,种植葡萄。13世纪,勃艮第公爵继任者厄德二世(Eudes II)的妻子阿利克斯·德·维吉(Alix de Vergy)也捐赠了部分葡萄园给圣-维旺修道院。

之前我们提到过,这些捐赠中包括了现今罗曼尼·康帝园的主要部分,同样也囊括了超过6公顷的罗曼尼-圣-维旺葡萄园。不过当时人们并没有将这6公顷多葡萄园称呼为罗曼尼-圣-维旺。直到1765年,罗曼尼-圣-维旺的称呼才第一次出现,而它指代的就是刚刚提到的超过6公顷的葡萄园,按当时的计量方法,其面积为18个茹尔诺。

法国大革命时期,教会财产被公开拍卖,尼古拉-约瑟夫·马雷(Nicolas-Joseph Marey)购得圣-维旺修道院的大部分葡萄园,其中就包括了大面积的罗曼尼-圣-维旺,随后马雷家族对该葡萄园进行扩充,将周边一些葡萄园也纳入其中。但据有限的资料显示,马雷家族并没有100%掌握罗曼尼-圣-维旺葡萄园,仍有少部分葡萄园散落在其他家族。

时光流转,家族兴衰。

1898年,马雷家族将葡萄园西南部,一块被称为“4个茹尔诺葡萄园”(Clos de Quatre Journaux)的地块出售给路易·拉图(Louis Latour),但随着路易·拉图去世,这块葡萄园被分割,由路易·拉图的儿子和女儿分别继承。儿子拥有的地块现今仍归属于路易拉图酒庄,酒庄出品的罗曼尼-圣-维旺特级园葡萄酒的正标上还标注着“Les Quatre Journaux”字样,即“4个茹尔诺”的意思,以指代这一部分特别的葡萄园。女儿则将她所拥有的地块带到普瓦索父子酒庄(Domaine Poisot Pere et Fils)。

到1990年,普瓦索家族的后代亨利·普瓦索(Henri Poisot)将自己拥有的部分罗曼尼-圣-维旺园卖给德拉尔劳酒庄(Domaine de l’Arlot),随着又一位新主人的到来,罗曼尼-圣-维旺园西南角的这部分园地被一分为三。

此外,在1900年之前,马雷家族还向葛德梅(Gaudemet)家族出售了罗曼尼-圣-维旺园北部的地块,1925年这里再次被转手给查尔斯·罗诺拉(Charles Noellat)。

这些葡萄园由罗诺拉家族照料几十年后,同样因为继承问题,葡萄园被迫分割,它们分别被带到了现今的休德·罗诺拉酒庄(Domaine Alain Hudelot Noellat)和让-雅克•孔福宏酒庄(Domaine Jean-Jacques Confuron),还有一部分葡萄园连同查尔斯·罗诺拉酒庄一并被勒桦酒庄(Domaine Leroy)购入。至此,罗曼尼-圣-维旺园北部的这部分园地也被一分为三。

至于罗曼尼-圣-维旺园的中间部分,也是面积最大、达到5.28公顷的葡萄园,马雷家族在1966年便将它租借给了罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti),并赋予其优先购买的权利。到1988年,罗曼尼·康帝酒庄如愿以偿,购入了这一大片珍贵的葡萄园。

前面我们也提到,马雷家族并没能100%拥有罗曼尼-圣-维旺园,这剩余的一部分位于葡萄园东南角,现今分别属于杜雅克酒庄(Domaine Dujac)、西尔万·卡萨德酒庄(Domaine Sylvain Cathiard)、安慕拉夏酒庄(Domaine Arnoux-Lachaux),而他们都是从托马斯-莫拉德(Thomas-Moillard)家族购入的。

现今罗曼尼-圣-维旺葡萄园占地约9.4公顷,共计10个酒庄在这里拥有葡萄园,而罗曼尼·康帝酒庄占据了面积超过一半的地块,可以说是绝对的大地主。当然由于一些特殊原因,葡萄园的所有者会将收获的葡萄或者刚刚酿成的葡萄酒出售给酒商,所以市场上可以见到的罗曼尼-圣-维旺特级园红葡萄酒并不仅仅来自这10家酒庄。

在土壤构成方面,罗曼尼-圣-维旺园与紧邻的罗曼尼·康帝园土质类似,但土层厚度更深,达到90厘米。土壤中黏土含量更高,这其中的原因很有可能是随着时间推移,远处山坡上的黏土滑落堆叠于此。较高的黏土含量也被认为是这里出品的葡萄酒口感更为柔和的原因之一。罗曼尼-圣-维旺园出品的葡萄酒通常带有优雅的果香和丝滑的质感,但各家又略有不同。

罗曼尼·康帝酒庄出品的葡萄酒通常香气芬芳,带有野生的红色水果的芳香,交织着草本植物、泥土与香料的气息,给人一种新鲜、成熟的感觉。

勒桦酒庄的出品同样不可错过,口感分外丝滑,蕴含着奔放的烟熏、红色水果以及花朵的气息,散发出勒桦酒庄酒款常有的野性泥土气息。

休德·罗诺拉酒庄的出品奢华、雅致,带有红果、黑果、胡椒以及相当强劲的异域香料气息,口感温和但不失芬芳。

杜雅克酒庄的出品展现出令人印象深刻的活力与芬芳,带有经典的红色水果、花朵、泥土、咖啡和异域香料等气息,将轻盈的风味与矿物香气和酸度带来的集中度及力量感相结合。

以上只是列举了几个例子,当然其他酒庄的出品也非常精彩,值得品鉴。

关于罗曼尼-圣-维旺,先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。

2020
11-19

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》赤霞珠(Cabernet Sauvignon)是实至名归的国际流行品种,从起源地法国到大洋彼岸的阿根廷,从法国传统混酿葡萄酒到美国新派膜拜酒(Cult Wine),世界各地几乎都可以看到赤霞珠的身影。不同产区风土各异,出品的赤霞珠红葡萄酒也各有特色。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

赤霞珠葡萄(图片来源:www.estournel.com)

波尔多

波尔多是赤霞珠走向国际舞台的起点,同时赤霞珠也是波尔多精品红葡萄酒的重要砥柱。在梅多克(Medoc)诸多著名葡萄酒子产区如波雅克(Pauillac)和圣朱利安(Saint-Julien)等,赤霞珠皆是挑大梁的酿酒品种。酿造波尔多红葡萄酒时,赤霞珠常与梅洛(Merlot)、品丽珠(Cabernet Franc)和味而多(Petit Verdot)等品种混酿,混酿比例主要根据当年年情及酿酒师希望打造的葡萄酒风格来决定。在尤为优质的年份里,赤霞珠的混酿比例可能在90%以上。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

爱士图尔庄园佳酿(图片来源:Chateau Cos d’Estournel)

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波尔多赤霞珠佳酿成功的秘密是该产区左岸拥有深厚的砾石土壤,此类型土壤拥有良好的排水性和储热功能,有利于赤霞珠的生长和成熟。起源自比利牛斯山脉(Pyrenees)的加龙河(Garonne)和源自中央高原(Massif Central)山区的多尔多涅河(Dordogne)从波尔多穿流而过,河流携带着小块砾石冲刷而下,而后在地势平坦的河流左岸沉积了下来。正是这深厚砾石土层造就了波尔多左岸产区强劲而饱满的赤霞珠佳酿。

波尔多出品的赤霞珠红葡萄酒独有特色,带有以黑醋栗为主的黑色水果香气,单宁强劲显著,架构紧实,拥有可观的陈年潜力。

纳帕谷

美国是赤霞珠的另一个重要产酒国,其中翘楚产区之一便是纳帕谷(Napa Valley)。自巴黎审判(Judgment of Paris)后,纳帕谷声名鹊起,人们逐渐认识到纳帕谷出品的葡萄酒也拥有比肩甚至超越法国顶级葡萄酒的实力。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

2012年7&8酒庄赤霞珠红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

赤霞珠是纳帕谷当之无愧的红葡萄品种之王,其种植面积占纳帕谷葡萄总种植面积的一半以上。纳帕谷长约48公里,宽约6公里,狭窄而细长的地形使得其更具光照和气温优势。 纳帕谷的赤霞珠红葡萄酒带有丰富的红色水果和黑色水果香气,口感集中,力量感十足,风味中伴随着雪松、丁香和鼠尾草的特殊气息,仿佛能让饮者感受到该产区温暖的阳光。

澳洲

赤霞珠是澳洲种植面积第二大的红葡萄品种,该国的巴罗萨谷(Barossa Valley)产区拥有栽种于1886年的赤霞珠老藤,它们被认为是世界上最古老的赤霞珠葡萄树之一。位于墨尔本东部的雅拉谷(Yarra Valley)出品着拥有极佳清新度的赤霞珠红葡萄酒,酒款带有红色水果、花朵和香料等丰富风味,单宁具有粉状质感,酒体中等。在澳大利亚气候温暖或炎热、阳光充足的产区,如巴罗萨谷和玛格利特河(Margaret River),赤霞珠葡萄成熟度高,成酒常常带有黑莓、黑樱桃等黑色水果甚至果酱的味道。

阿根廷

赤霞珠在阿根廷的种植面积仅次于马尔贝克(Malbec)和伯纳达(Bonarda)。在阿根廷,赤霞珠通常在三月下旬采收,常与马尔贝克混酿。门多萨(Mendoza)是阿根廷最为出众的赤霞珠种植产区。该产区海拔较高,白天日照充足,夜晚相对凉爽,较大的昼夜温差延长了葡萄的生长和成熟期,从而让葡萄果实有足够的时间积累风味,同时保持良好的酸度。这里出品的赤霞珠红葡萄酒适合搭配多汁的牛排。

赤霞珠:实至名归的国际主流品种

阿根廷门多萨产区葡萄园(图片来源:www.winesofargentina.org)

南非

南非拥有悠长的赤霞珠种植历史,在过去的数十年间,南非出品了不少高分赤霞珠佳酿。赤霞珠是南非种植面积最广的红葡萄品种之一,且主要种植在沿海岸的斯特兰德(Stellenbosch)产区。多山的地形和临近海洋的地理位置,加上气候温暖,斯特兰德种植的赤霞珠具有成熟而丰富的水果风味,酸度适中,兼具了新世界的水果风味和旧世界的架构。

南非另一个赤霞珠优质产区则是位于西蒙堡山(Simonsberg )另一侧、斯特兰德产区北面的帕尔(Paarl)产区。该产区出品的赤霞珠红葡萄酒拥有集中的深色水果风味,单宁架构感显著,拥有较为可观的陈年潜力。(文/Blair)

2020
11-18

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》随着中国葡萄酒产业的发展及葡萄酒文化的普及,越来越多的葡萄酒爱好者以及从业者想要深入系统地学习葡萄酒知识,参加WSET葡萄酒课程便是一个不错的选择。那么,什么是WSET?WSET葡萄酒课程又分为哪些等级?且看本文为您一一解答。

关于WSET,你了解多少?

一、什么是WSET?

WSET全称为Wine & Spirit Education Trust,即葡萄酒及烈酒教育基金会,1969年成立于英国伦敦,是全球颇具影响力的葡萄酒、烈酒及清酒资格认证机构,它提供的认证课程在70多个国家以超过19种语言进行传授,面向酒类爱好者及业内人士。除了提供葡萄酒、烈酒及清酒课程外,WSET还计划在未来推出线上及线下的啤酒认证课程。

二、WSET葡萄酒课程有哪些等级?

WSET设置的葡萄酒认证课程分为四个等级,按难度从低到高依次为WSET第一级葡萄酒认证(WSET Level 1 Award in Wines,一般简称WSET一级)、WSET第二级葡萄酒认证(WSET Level 2 Award in Wines,一般简称WSET二级)、WSET第三级葡萄酒认证(WSET Level 3 Award in Wines,一般简称WSET三级)和WSET第四级葡萄酒文凭认证(WSET Level 4 Diploma in Wines,一般简称WSET四级)。目前,在国内举办的WSET一级、二级和三级课程都有中、英文课程和教材可供选择,但是WSET四级暂时还没有推出中文版课程和教材。通过考核的学员可以获得一份相应等级的WSET认证资格证书和一枚徽章,并可以使用相关的WSET认证标志。

关于WSET,你了解多少?

WSET第一级葡萄酒认证

WSET第一级葡萄酒认证是WSET最基础的葡萄酒课程,主要介绍葡萄酒的初级知识以及基本品鉴方法,适合没有任何葡萄酒知识基础的爱好者或刚开始从业的人员。该课程的主要学习内容包括:葡萄酒的主要类型及风格;常见的葡萄品种及其特征;美食与美酒搭配的原则;如何储存葡萄酒和侍酒;如何运用WSET第一级系统品酒方法来品鉴葡萄酒。

WSET第二级葡萄酒认证

相比起一级课程,二级课程涵盖的葡萄酒知识更加系统全面,适合葡萄酒行业工作人员及葡萄酒爱好者。二级课程在一级课程的基础上,更深入地介绍葡萄酒品鉴方法、葡萄酒与餐酒搭配原则、葡萄酒的酿造方法、影响葡萄酒风格的因素、国际上主要的葡萄品种以及重要葡萄酒产区,还会介绍到起泡酒和加强葡萄酒。除此之外,二级课程还包含了葡萄酒分级体系及酒标术语方面的知识,对选酒购酒颇有帮助。通过考核的学员可获得“WSET第二级葡萄酒认证”,即国内常称的“中级品酒师”。

WSET第三级葡萄酒认证

WSET第三级葡萄酒认证是葡萄酒行业的高级资格认证课程,知识点深入详尽,专业性强,适合从事葡萄酒行业的专业人士和葡萄酒爱好者。通过考核的学员可获得“WSET第三级葡萄酒认证”,即国内常称的“高级品酒师”。

关于WSET,你了解多少?

图片来源:www.wsetglobal.com

在二级的基础上,三级课程进一步探讨葡萄园地理位置、葡萄树生长环境、葡萄种植、葡萄酒酿造及熟成等方面的内容,以及阐述这些因素对葡萄酒的风格、品质以及价格有何影响,并从风土、葡萄园管理、葡萄品种及葡萄酒酿造等方面入手,详细介绍主要产酒国的静止葡萄酒、起泡酒及加强酒。在葡萄酒品鉴上,三级更注重培养学员正确评估葡萄酒品质的能力。

WSET第四级葡萄酒文凭认证

相比起前三个等级,四级课程所涵盖的内容是一个极大的跨越,它所耗费的时间、精力及金钱也远非前面三个等级的课程可比。WSET四级是为需要在葡萄酒行业进阶高级职位的人士设计的,报读的学员必须已经获得WSET三级认证。

四级课程分6个单元,涵盖葡萄酒生产、葡萄酒贸易、世界各地区的葡萄酒、起泡酒及加强酒等内容,并学习如何独立进行葡萄酒相关的项目研究。通常来说,学完WSET四级课程需要一年半到三年的时间,官方建议的学习时间不低于500个小时。学习者完成每个单元学习后都要进行一次考试,其中葡萄酒、起泡酒及加强酒单元的测试中还包含盲品环节。除此之外,学员还需撰写一篇不少于3,000字的专题报告,考察其分析当前葡萄酒行业发展趋势的能力。

三、想了解葡萄酒,一定要学WSET吗?

了解完以上WSET葡萄酒课程后,可能不少读者会疑惑:“我想了解葡萄酒,一定要学WSET课程吗?”对于大部分的葡萄酒爱好者来说,浏览葡萄酒知识网站和专业公众号的内容也能收获不少知识,但通过系统的学习有利于个人形成完整的知识体系框架,从而更好地深入探索葡萄酒世界的美妙。

关于WSET,你了解多少?
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图片来源:www.wsetglobal.com

除了WSET之外,不少权威机构也推出了相关的葡萄酒课程,如国际侍酒师协会(International Sommelier Guild,简称ISG)和英国的侍酒大师工会(Court of Master Sommeliers,简称CMS)。不过,从普及程度和证书含金量上看,目前WSET葡萄酒课程还是有着极大的优势。(文/Sylvia)

2020
11-18

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)坐落于法国波尔多右岸的圣埃美隆产区(Saint-Emilion),是该产区仅有的4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A)之一,同时也是波尔多八大名庄的一员。酒庄出产的葡萄酒优雅细腻,品质卓越,不仅得到众多酒评家的高度评价,在世界各地也有着极高的知名度。近10年来,白马酒庄正牌酒的表现也可圈可点,共有3个年份(2010、2015和2016年)得到了帕克团队(Robert Parker Team)的满分评价,其2019年份期酒也获得了《醇鉴》(Decanter)98分的高分好评。今天,我们就一起来回顾其正牌酒近10个年份的表现。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

2019年

2019年波尔多的生长季并非一帆风顺。4至6月,天气凉爽而潮湿,对6月初的花期造成了一定影响。6月下旬和7月下旬,两股热浪席卷而来,在加快葡萄生长进程的同时,也给一些葡萄树带来了压力。所幸,在热浪过后,7月最后一个周五,一场及时的大雨使许多葡萄园重获新生。8月和9月中旬的少许降雨也帮助葡萄藤缓解了白日的炎热,葡萄得以更好地成熟。在葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)看来,2019年是一个比较出色的年份,这一年经历了热浪、干旱,最终以适量雨水作为尾声,但没有发生像2017年的春末霜冻和2018年的霉菌侵袭这样的严重灾害。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄葡萄园地块(图片来源:www.chateau-cheval-blanc.com)

2019年白马酒庄红葡萄酒以58%的梅洛(Merlot)为主导,另外还加入了34%的品丽珠(Cabernet Franc)和8%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)进行混酿。成酒散发出精致的覆盆子、樱桃、蓝莓和黑醋栗的果香,缀以甜点的甜美香气,口感浓郁且强劲,同时又不失柔和与圆润,兼具深度与平衡度,余味悠长。该酒同时获得了让-马克·奎恩(Jean-Marc Quarin)和《醇鉴》98分的高分好评。

2018年

2018年上半年虽天气潮湿,阴雨连绵,却给土壤提供了充足的水分,让葡萄藤顺利度过7、8月的干旱天气。9月雨水稀少,天气干燥,虽给白马酒庄种植在砾石土壤上的年轻葡萄树施加了一定的压力,但对葡萄的成熟大有帮助。

值得一提的是,白马酒庄这一年份的梅洛表现尤其出色。黏土土壤的储水性能发挥出了重要作用,在生长季的后半段为葡萄藤提供了所需的水分,加上充足的光照和热量,造就了梅洛的优异品质。为反映2018年份的特性,白马酒庄继续以梅洛(占比54%)为主导,并加入40%的品丽珠和6%的赤霞珠来酿造正牌酒。对于这款酒的表现,白马酒庄技术总监皮埃尔-奥利弗·克劳埃(Pierre-Olivier Clouet)给出了这样的评价:“2018年对白马酒庄而言是一个美妙的年份。红色和黑色水果的果香与花香交织,深邃而悠长的口感表现出了2018年份十分成熟的特点。”

2010-2019,白马酒庄十年回顾

图右一为2018年白马酒庄红葡萄酒

2018年白马酒庄红葡萄酒美妙而经典,充满了红色和黑色莓果以及花朵的浓郁芳香,大量薄荷醇、桉树和甘草的气息完美支撑起其集中的果香,单宁丝滑,入口后逐渐积累层叠。该酒风格集中、极其优雅,但在口腔中段加速演变,充满力量感,帕克团队给予了其97-99分的赞誉。

2017年

2017年4月的霜冻天气给波尔多右岸的酒庄带来了较大的冲击,而白马因受益于优越的地理位置,只有30%的葡萄园受到影响,加之酒庄团队及时采取了园地标记和二次修剪等有效措施,所以受损相对较小。5、6月天气潮湿,7、8月极其干燥,温度适中,9月的降雨促进葡萄完美成熟。总体而言,受4月霜冻的影响,白马的葡萄产量有所下降,但入夏以后天气乐观,酒庄也因此收获了一批优质的葡萄果实。在酿酒团队的努力之下,2017年的白马正牌酒保持了一向的高水准。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄酒窖(图片来源:Gerard Uferas)

2017年白马酒庄红葡萄酒主要采用梅洛和品丽珠进行酿造,同时罕见地加入了较高比例的赤霞珠。成酒迸发着醋栗、李子、野生蓝莓、雪茄盒和一阵阵燃烧木头的香气,令人心醉神迷,而后缓缓释放出紫丁香、玫瑰花、甘草和黑松露的馥郁气息。其酒体中等至饱满,口感坚实,带有泥土气息,紧致的果味与矿物质风味喷涌而来,随后以久久萦绕且芳香诱人的余韵拉下帷幕。该酒同时获得了帕克团队96+分和《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)96分的高度赞誉。

2016年

2016年被认为是继2015年之后的又一个卓越年份。这一年年初的几个月天气温和潮湿,4-6月气温正常,雨水充沛,6月底开始出现晴朗干燥的天气。7月初至10月中旬的这段时间里,除了9月有几场降雨,其他时候的天气极为干燥,葡萄在此期间享受着充足的光照和凉爽的夜晚,因此在充分成熟之余保留了良好的酸度。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

2016年白马酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

这一年的白马酒庄正牌酒采用58%的梅洛、38%的品丽珠和4%的赤霞珠酿制,成酒表现十分抢眼,红醋栗、黑樱桃、野生蓝莓和紫罗兰的馥郁芳香交织着八角茴香、肉桂棒、玫瑰果茶、雪茄盒和熏木的气息,红色水果、黑色水果及矿物质的风味层层萦绕于口中,格外美妙诱人。帕克团队在品鉴这款酒时,毫不吝啬地给出了100分的满分盛赞,称其“具有惊人的优雅感与深度,骨架坚实,余味如史诗般悠长”。

2015年

2015年延续了波尔多“逢五逢十出好年”的神话。这一年,葡萄生长季的气候十分理想。温暖少雨的春季确保了花期的顺利进行,7月炎热干燥的天气让葡萄树享受到了充足的阳光。到了8月,气温开始慢慢下降,少量的降雨为葡萄树补充了水分。9月份开始,白天温和,夜间凉爽,十分有利于葡萄积累充足的风味物质。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄建筑(图片来源:Gerard Uferas)

由于葡萄的品质出众且十分均一,这一年白马酒庄并没有酿造副牌酒,除了一小部分用于酿造非销售用途的内部用酒外,剩余的葡萄全部用于酿制正牌酒。该年份的白马酒庄红葡萄酒展现出了令人惊艳的好品质,以其令人陶醉的香气、极其细腻的单宁、深邃的风味以及富有层次的悠长余韵赢得了帕克团队的100分褒奖。

2014年

波尔多的2014年并不一帆风顺,但充分诠释了“天道酬勤”这四个字。这一年年初多雨且温度适中,有效缓解了葡萄园缺水的状况。生长季初期,温暖干燥的天气让葡萄生长有了一个好的开端。不过7月之后阴雨潮湿天气频现,为了保证葡萄的质量,酒庄在葡萄园管理上倾注了大量心血,摘除腐烂和成熟度低的葡萄,并通过疏枝剪叶来促进空气流通。他们的努力最终在9月得到了回报,充沛的阳光让原本成熟度不高的葡萄加速成熟,产量的降低也使得果实的风味更加凝练集中。可以说,2014年是一个被忽视的好年份。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

白马酒庄葡萄园(图片来源:Gerard Uferas)

2014年份的白马酒庄红葡萄酒香气纯净明晰,具有令人印象深刻的集中度,充沛的果味在口腔中段展现得淋漓尽致,口感华美且力道强劲,余味惊人地持久。《葡萄酒观察家》给予了这款酒97分的高分赞誉,称其“飘拂着梦幻的芳香,余味带有几分丰腴感,令人着迷”。

2013年

对于波尔多来说,2013年是个充满挑战的年份。这一年的春季寒冷多雨,花期推迟了两个多星期。7月底至8月初,频繁的暴雨和冰雹给葡萄生长带来巨大的打击。9月和10月阴雨连绵,葡萄受到了灰霉病等病害的严重威胁。为此,白马酒庄在采收期间对葡萄进行了严苛的质量筛选,虽然产量因此进一步缩减,但酿酒葡萄的品质得到了有力保证。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

尽管年情不尽如人意,白马酒庄凭借自身的实力与努力,依旧保持了不俗的表现。2013年份的白马酒庄红葡萄酒充满了覆盆子、樱桃、蓝莓和李子等香气,轻晃酒杯后进一步绽放出英国玫瑰、紫丁香和一丝杏仁的芳香,其单宁丝滑圆润,余味清新且较为绵长,获得了《葡萄酒观察家》93分的肯定。

2012年

波尔多的2012年天气变化多端,难以预测。这一年的春天冷凉多雨,葡萄树的萌芽期推迟。4-6月气温飘忽不定,天气潮湿,带来了霉菌侵袭的困扰。幸运的是,7月中旬开始,葡萄园迎来了晴朗干燥的天气,葡萄果实得以进一步成熟。而后的采收季阴雨连绵,不过在酒庄的悉心照料下,葡萄的健康并没有受到影响。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

2012年白马酒庄红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

2012年的白马酒庄红葡萄酒展现出极佳的纯净度与惊人的复杂度,蔓越莓、樱桃等红色水果与黑醋栗和蓝莓等黑色水果的香气交相辉映,伴随着玫瑰和紫罗兰的雅致花香,薄荷、桉树和矿物质的清新气息萦绕鼻尖,口感直接有力,单宁充沛紧实。帕克团队品鉴了这款酒后,给出了95+分的褒奖,《葡萄酒观察家》也给它打出了95分的高分,并称赞其“各方面都十分出彩”。

2011年

2011年于波尔多而言是一个挑战与机遇并存的年份。4、5月份的天气尤为炎热干燥,葡萄树花期提前,且面临着缺水的问题。6月底袭来的一场热浪扰乱了葡萄果实的生长步伐,还带来了葡萄晒伤的威胁。可喜的是,7、8月份的凉爽天气和降雨适当放缓了葡萄成熟的脚步,也滋润了缺水已久的土壤。进入9月后,天气状况良好,一直延续至采收期结束。

2010-2019,白马酒庄十年回顾

图片来源:Gerard Uferas

2011年的白马酒庄红葡萄酒因其清新、纯净鲜明的香气而分外耀眼,紫罗兰和牡丹的花香扑鼻而来,而后渐渐绽放出蔓越莓及黑樱桃等迷人的果香,其单宁充沛丝滑,余味弥久不散,同时获得了帕克团队和《葡萄酒观察家》的94分赞许。

2010年

波尔多的2010年是公认的优质好年,可比肩1989和1961年等波尔多超级大年。这一年年初较为寒冷,延迟了葡萄树的萌芽期,好在之后天气晴朗干燥,葡萄的生长得以步入正轨。6月初,降雨和低温天气给花期带来了一些挑战,所幸6月底天气转好。7、8月份天气晴朗干燥,葡萄在完美的天气条件下度过了转色期和成熟期。待到葡萄采收时,天气状况依然很理想。

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图片来源:Gerard Uferas

有了优秀年份的加持,2010年的白马酒庄正牌酒自然表现不凡,同时赢得了帕克团队和詹姆斯·萨克林(James Suckling)的100分盛赞。詹姆斯·萨克林品鉴了这款酒后,不禁夸奖道:“它迸发着花朵、蘑菇、森林地表和水果的馥郁芳香,靠近杯口闻香的那一瞬间,我感觉就像是在白马酒庄的葡萄园里漫步一样。其酒体丰满,单宁无比细腻,牛奶巧克力和覆盆子的风味层层萦绕于唇齿之间,余味非一般地绵长,绝对称得上白马酒庄最出色的作品之一。”(文/Tilda)

2020
11-18

新宝6娱乐注册《Q3249-1383 》作为世界上最微妙的饮品之一,葡萄酒中无垠的迷人世界吸引着无数探索者,但其中浩瀚有时也难免使人感到迷茫。本文将解答初入葡萄酒世界时邂逅频率较高的五个疑问,助你拨开云雾,一探究竟。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

Q1:何为挂杯?挂杯明显的葡萄酒品质更高?

轻轻晃动酒杯,待酒液在杯中绕行数圈后停下,再稍等片刻,我们就能看到一行行弧形或条形的酒液沿着杯壁缓缓滑落,这就是我们常说的“挂杯”,又称“酒泪”或“酒腿”。挂杯现象与液体表面的张力有关,酒精的蒸发速度比水快,表面张力又比水小,在重力作用下就形成了挂杯。

温度和湿度等环境因素会影响酒精的挥发速度,进而影响酒泪的形成。温度越高,酒精挥发得越快,酒泪也就越容易产生。另外,糖分、甘油和干浸出物(残糖以外的所有非挥发性物质)等也会影响挂杯。葡萄酒中的甘油、酒精和糖分等含量越高,摇杯时就越容易形成挂杯。

挂杯现象与酒杯的材质和洁净程度也有关系,因此单纯通过一款葡萄酒的挂杯多少来判定其质量是没有道理的。要判断葡萄酒品质的高低,我们还是得综合考虑平衡性、浓郁度、复杂度及余味等多个方面的表现。

关于葡萄酒的五大常见疑问,答案都在这里

图片来源:Chateau Guiraud

Q2:葡萄酒的酒精度越高越好吗?

葡萄酒中的酒精是由葡萄果实中的糖分转化而成的,葡萄中所含的糖分越高,其潜在酒精度(糖分完全发酵时葡萄酒的酒精度)就越高。当然,酒精度也可以在酿酒过程中进行管理和控制。例如,在糖分完全转化为酒精之前人为打断发酵,就可以生产出酒精度较低、残糖较多的偏甜型葡萄酒;而如果酿酒师选择在发酵时通过葡萄醪强化(Must Enrichment)或加糖(Chaptalisation)等方式增加葡萄醪的糖分含量,也可以提高最终成酒的酒精度,不过这些方法并不常见,在许多国家也是被禁止的。

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撇开酿造工艺中的选择不谈,影响葡萄果实中天然含糖量的因素亦有很多,如种植地的气候以及葡萄园管理方式等等。生长于澳大利亚和智利等温暖或炎热产区的葡萄果实含糖量天然较高,而产自德国等凉爽地区的果实含糖量则相对较低。提前采摘可以获取糖分含量较低的葡萄,推迟采摘的果实中糖分含量则会相应增加。

酒精度过高或过低都会影响到葡萄酒结构的平衡性。平衡指的是葡萄酒中各结构成分互相融合的程度,包括果香、甜度、酸度、单宁和酒精度等。也就是说,酒精度并非衡量葡萄酒质量的绝对指标,更不是越高越好。真正优质的葡萄酒就好比一支悠扬的协奏曲,各方面都十分均衡且和谐,不会有某项要素显得过于突兀。

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Q3:葡萄酒颜色的深浅和其品质有关系吗?

葡萄酒的颜色来源于葡萄皮,成酒的颜色不仅受葡萄品种的影响,也受酿造工艺及陈年时间等因素的影响。

  1. 葡萄品种

不同葡萄品种的果实大小和果皮厚薄程度不同,酿制出的葡萄酒颜色深浅也不一样。赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)等品种酿制出的葡萄酒颜色会更为深浓,多为紫红色或深宝石红色;黑皮诺(Pinot Noir)和内比奥罗(Nebbiolo)等品种酿制出的葡萄酒则色泽较浅,多呈浅至中等宝石红色。

  1. 酿造工艺

在发酵过程中,葡萄皮与葡萄汁的接触时间越长,萃取出来的色素和风味特征就越多,葡萄酒的颜色也就越深。

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图片来源:chateautrimoulet.com

  1. 陈年时长

通常而言,红葡萄酒的颜色会在陈年过程中越来越浅,最终变成红茶色或棕色;白葡萄酒则正好相反,从年轻时的柠檬色或金黄色逐渐向棕褐色演变。这是因为在红葡萄酒的陈年过程中,赋予葡萄酒颜色的花青素(Anthocyanins)会逐渐聚合并生成沉淀,使酒液如同褪色一般日渐浅淡;而白葡萄酒的色泽则会在陈年过程中因缓慢的氧化作用逐渐向棕褐色靠拢。

一般而言,葡萄酒颜色越深,酒体越饱满,所含单宁也越多,风味偏浓郁;而葡萄酒颜色越浅,酒体相对来说越轻盈,风格偏优雅或清爽。虽然通过观察葡萄酒的颜色,我们可以从视觉上对其品质、风格等作出一个大概的判断,但葡萄酒的颜色也并不能作为评判葡萄酒品质的直接依据。若单是“以色取酒”,恐怕会与不少佳酿失之交臂。

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Q4:软木塞越长,葡萄酒品质越有保证吗?

采用橡木这种天然材料制成的软木塞不可避免地会存在一些孔隙,使用更长的橡木塞可以相对减小这些孔隙对于密封性的影响;另外,在陈年过程中,酒液会缓慢地往软木塞里渗透。因此,对于适合长时间陈年的葡萄酒来说,使用越长的软木塞封存就越保险。

许多产自旧世界国家的顶级葡萄酒都会采用长木塞,这也解释了为何部分消费者习惯于把软木塞的长短与葡萄酒的陈年潜力和品质挂钩。不过,回到我们的问题本身,这只能说明陈年潜力出色的优质葡萄酒多使用较长的软木塞,但并不能证明使用长软木塞的就一定是优质葡萄酒。

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Q5:葡萄酒中有沉淀物还能喝吗?

葡萄酒里出现少许沉淀其实是很正常的现象。酒石酸(Tartaric acid)结晶是葡萄酒中最常见的沉淀。酒石酸是天然存在于葡萄果实中的有机酸,也是葡萄酒酸度的主要来源之一。在低温环境下,酒石酸会析出形成晶体,但不会随着温度上升而溶解,因此很容易在酒中形成沉淀。所有种类的葡萄酒中都有可能产生这种沉淀。在白葡萄酒中,酒石酸沉淀往往是无色透明的晶体;而在红葡萄酒中,则会被色素染成红色甚至黑紫色。

除了酒石酸结晶之外,在一些红葡萄酒中也会出现一些颜色较深、呈薄片状的沉淀,这种沉淀的主要成分是在陈年过程中逐渐沉积的色素与酚类化合物等物质。红葡萄酒中若出现此类沉淀,说明这瓶酒已经在瓶中陈年过较长时间,或是葡萄酒的风格饱满浓郁——比如炎热年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒和一些来自新世界的用赤霞珠及西拉等品种酿成的葡萄酒。

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陈年中的葡萄酒(图片来源:www.heresztyn-mazzini.com)

不论是酒石酸结晶,还是沉积的色素与酚类化合物等,这些沉淀都是天然形成的,无毒无害,也不会影响葡萄酒的品质,只需在饮用前通过换瓶除去即可。需要注意的是,当葡萄酒受到微生物污染或是因储存不当而变质时,也会产生较少见的絮状沉淀。这种沉淀一般漂浮在酒液中,且酒液浑浊,葡萄酒可能出现令人不悦的气味。当遇到不确定的沉淀物时,仔细观察酒液是否澄清,就可以简单辨别出来。(文/Lucille)

2020
11-17

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大家好,我是杨琦,欢迎观看本期学红酒视频。

这期视频让我们继续漫步在沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee),探索隐藏在特级园背后的历史与故事,今天登场的主角是拉塔希园(La Tache)。

每每提到拉塔希,人们自然想到的是罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee Conti),因为它是罗曼尼·康帝酒庄的独占园,而在勃艮第葡萄酒爱好者的心目中,拉塔希园稳稳占据着该酒庄第二把交椅。

事实上,拉塔希园的实力并不一定比位居榜首的罗曼尼·康帝园(Romanee-Conti)弱,酒评人尼尔·马丁(Neal Martin)曾在他的文章中提到,罗曼尼·康帝园出品的葡萄酒将黑皮诺(Pinot Noir)提升到了另一个高度,但并不是每个年份都能拿到酒庄最佳,因为在一些年份拉塔希园的出品才是最出色的那个,比如1978年。

对比罗曼尼·康帝园,拉塔希的历史要稍微复杂一些。虽然它一直作为单一园(Monopole)存在,但它单一园的格局也曾受到挑战,而且在最近100年的时光里,葡萄园面积有过明显扩张。

历史上,在法国大革命之前关于拉塔希的记载并不清晰,但可以肯定的是拉塔希园最初的园地位于现今拉塔希园的东南角。根据朱尔斯·拉瓦勒(Jules Lavalle)的记载,最初的拉塔希园曾属于夜丘(Cote de Nuits)的修道士,随后转卖他人。

在法国大革命前夕,拉塔希园属于若利·德贝维(Joly de Bevy)家族,但因为大革命,1793年拉塔希园被充公,1794年,时任夜圣乔治镇(Nuits-Saint-Georges)镇长的雅克·雅基诺(Jacques Jacquinot)将其收入囊中,但实际上真正的买家是来自第戎(Dijon)的酒商克洛德-弗朗索瓦·维诺-拉莫(Claude-Francois Vienot-Rameau)。根据记录,这块葡萄园拍卖时被称为拉塔希·若利·德贝维(La Tache Joly de Bevy)。与罗曼尼·康帝一样,在园名中加入了当时所有者的家族姓氏,但随后的所有者维诺-拉莫家族并没有将这一姓氏保留。

1800年,由于财务危机,拉塔希园被再度转手给吉约姆·巴塞(Guillaume Basire),随后又转入其女婿路易斯·里贝伯爵(Comte Louis Liger-Belair)手中。里贝家族对拉塔希的所有权持续了118年,这一时期拉塔希园进一步巩固着它的声誉,被誉为勃艮第最佳风土之一。

但在这一时期,相邻的高帝秀园(Les Gaudichots)的所有者们开始尝试将出产的葡萄酒以拉塔希的名义出售,越来越多标注为拉塔希的葡萄酒最终还是激怒了里贝家族,这一争端最终在1932年得到平息,当时的诉讼结果为高帝秀园主要地块出产的葡萄酒都可以以拉塔希的名义出售,这也为后面高帝秀园的地块并入拉塔希埋下伏笔。这时大部分高帝秀园属于罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)。

1933年,因为继承问题,里贝家族的葡萄园被迫拍卖,其中就包括拉塔希园和之前视频中提到的罗曼尼园(La Romanee),但这两块葡萄园命运不同,罗曼尼园被里贝家族成员重新拍下,而拉塔希园则落入罗曼尼·康帝酒庄之手。有了前面的判决,后续罗曼尼·康帝酒庄将其持有的高帝秀园和拉塔希园合二为一,则顺理成章。

1936年,法国AOC体系正式出台,合并后的拉塔希园被顺利评为特级园,这其中就包括1公顷多的原始拉塔希园和4公顷多的高帝秀园,而剩余的高帝秀园地块在介绍沃恩-罗曼尼一级园时也有提到,它们部分被评为一级园,部分只被评为村庄级。因缘际会,短短几年时间,拉塔希园得到极大扩充,而且成为罗曼尼·康帝酒庄的独占特级园。

现今拉塔希园共计6.062公顷,土壤以棕色石灰岩土壤为主,地势较高的地方土层较薄,地势较低的地方含有更多的深色石灰土。前面我们也说到,拉塔希特级园是由原始的拉塔希园和部分高帝秀园组成,而原始的拉塔希园位于地势较低的地方,土壤更多的是深色石灰土。早期朱尔斯·拉瓦勒以及当时的葡萄酒作家们也给予原始拉塔希地块出品的葡萄酒更高评价,因为那里出品的葡萄酒更为丰富、宏大,但如今想要一亲芳泽恐怕难有机会。

现今拉塔希园面积更大,产量更多,但有了罗曼尼·康帝这个用心做酒的酒庄加持,拉塔希特级园出品的葡萄酒依然优秀。

直到今日,著名勃艮第酒评人艾伦·米多斯(Allen Meadows)在他品鉴的所有罗曼尼·康帝酒庄出品葡萄酒中,只打出过3次100分评价,其中两次来自1962年拉塔希园红葡萄酒,分别是2005年品鉴的1.5L装和2016年品鉴的750mL装。而另外一个满分则来自2008年品鉴的仅出产了608瓶的1945年份罗曼尼·康帝园红葡萄酒。

关于拉塔希园,我们先介绍到这里。

红酒世界,越懂,越喜欢!我们下期再会。