新宝6平台帐号《Q3249-1383 》若在你的人生之中，唯美景与美酒不可辜负，那你必定要来一场葡萄酒旅行。在中国这个非成熟市场，关于葡萄酒的一切尚显得高洋上且带着距离感，但其实和所有的旅行一样，这一场行走所需要的也仅仅是说走就走的心。而且，你一定不会后悔。



Why——为什么要来一场葡萄酒旅行

悠然地躺在一座有些年头的木屋中，墙外爬满了绿篱，开着殷红的花，阳光从窗户照进来，暖暖的。窗外的葡萄园挂满紫色的浆果，土地上的沙砾折射着太阳的光芒，明晃晃地有些刺眼，更带来些童话世界里的不真实感。主人在你的餐桌边放上了新鲜的奶酪、坚果、面包，还有一壶刚刚从酒窖拿出来的苏维翁白，带着当地特有的清冽味道……这一切都是免费的，食品、美酒、阳光还有葡萄园中那特有的质朴与悠然。

每个人都有自己旅行的方式，而我们强烈建议你：至少要试一次葡萄酒旅行。

对于爱葡萄酒的人来说自不必说，葡萄酒早已成为他们看世界的方式。即使你不那么爱葡萄酒，我们也仍然建议你尝试一次。当你面对葡萄酒的种植地图，你会惊喜地发现它们恰好都在你旅行的愿望清单上：法国、意大利、西班牙、澳大利亚、美国……在澳大利亚、美国这样的新兴葡萄酒国家，葡萄酒产业的发展原本就与旅游业的发展紧密地结合在一起，加州纳帕谷、南澳巴罗萨谷这些在行业中响当当的名字有着发达的旅游业，产区本身便是一个大的景区。而对于欧洲的传统葡萄酒国家而言，葡萄酒是耶稣的血液，是本笃会教士们在清贫生活中日复一日的自我修炼才能到达的完美，它与你向往的那些教堂，那些艺术杰作们一样，你若错过，它只是一栋楼，一幅画，一瓶酒；但你若在意，它便与厚重的历史同生，是读懂欧洲的一个入口。

更何况，即使什么都不管地躺在葡萄园中，也是一场极美的“归园田居”。

How——葡萄酒旅行怎么玩



当你下定决心将葡萄酒产区作为一个目的地列入你行程的一部分时，如何让这一段旅程更精彩一些，便是接下来要解决的问题了。

品尝美食：平日里学习餐酒搭配，总有各种各样的规则。然而在旅行之中，这些规则被简化成有且只有一条：当地美酒配当地美食。许多酒庄都有自己的餐厅，而庄主便是最好的侍酒师——没有人比他更清楚自家的美酒应该如何搭配了。皮埃蒙特的松露、勃艮第的蜗牛……你无须懂酒，带上味蕾就好。

体验酒农：有人开玩笑说，对于爱吃鸡蛋的人，看鸡窝这件事情也很重要——爱酒的人对酒庄大概也有同样的感情吧！在春天与酒农一起剪枝，在丰收的季节去产区，如果运气够好正好赶上采摘日，或许还可以一起参与采摘，临走之前在酒庄的Seller Door用极低的价格带上几瓶酒。完美体验，妥妥的！

参加展会与庆典：普通的旅行者往往会避开重要的展会庆典，因为人流聚集将带来巨大的交通压力，与此同时酒店的费用也会高出许多。然而，这是体验当地民风的绝好机会。法国有着最频密的葡萄酒庆典活动，几乎每个月每个产区都有；而澳大利亚的巴罗萨葡萄酒节，西班牙的里奥哈葡萄酒大战都是当地最著名的人文活动。

Tips：

1.备好帽子和长袖衣服、运动鞋。产区的白天通常阳光猛烈，防晒必不可少；此外如果遇上葡萄园在喷洒农药，长袖衣服可以保护你的皮肤，否则可能错失进入葡萄园的机会；

2.产区中大部分都是农民，并不像在大城市中人人都能说英语，因此在非英语国家产区行程比较长的话，请个翻译或者向导吧；

3.提前做些功课会让你收获更多。和庄主聊高兴了，他很有可能会拿出多年的珍藏与你分享。酒逢知己千杯少嘛！

达人说Q&A

林瑞丰，Richie Lin。毕业于澳大利亚阿德莱德大学葡萄栽培与葡萄酿制专业。遍访澳大利亚、西班牙、法国、意大利等葡萄酒产区，现任富隆酒业葡萄酒文化中心培训讲师。

回顾一下你曾经去过的所有产区，如果从旅行的角度来看，最适合旅行者的地方是——

从一个旅行者的角度，我强烈推荐意大利。意大利是一个非常古老的产酒国，但与许多地方不同的是意大利的葡萄园大多离城市非常近，而且从南到北广泛分布。这意味着旅行的方便度更高，无需太过舟车劳顿，而是可以方便地将葡萄酒旅行融入到整个行程之中。

许多爱好者都憧憬葡萄酒主题游，但也有人说十分枯燥，你觉得在旅行中最好的亲近葡萄酒的方式——

如果是进行酒庄考察游，那当然是有些枯燥的，但如果将葡萄酒变成旅行之中的发现就不一样了。例如美食，在餐厅吃饭时，点一杯当地的葡萄酒，听餐厅的侍酒师介绍一下；又或者在从A地去往B地的路上，突然发现一片美丽的葡萄园，于是跳下车走一走，和酒农聊聊天……对于普通爱好者来说，发现葡萄酒的旅行并不一定要去专门的产区 ，甚至无须规划特别的行程。就像当地人一样，把葡萄酒变成生活（旅行）的一部分就可以。

葡萄酒旅行最大的意义是——

太重要了。在没有去到葡萄园之前，一切都只是书本上的生硬的知识。我还记得第一次站在两块相邻的葡萄田，刚刚还感受到阳光照在身上的暖意融融，走了几米却发现另一块葡萄田里是凉风阵阵，这时才深刻地感受到葡萄酒世界里风土的概念，为什么是失之毫厘谬以千里。有了这些感性认识，喝酒时才能更好地理解葡萄酒。

给正筹备第一次葡萄酒旅行的人中肯的建议——

第一：不要把这一个行程看得太重要，它应该是旅行的一部分；

第二：如果有机会的话，去名庄看看，由于访客非常多，许多名庄都有专门接待游客的地方，提前做好咨询预约就可以。名庄毕竟代表了当地最典型的特色，而且大多历史悠久，会获得十分不一样的体验。

　　新宝6平台帐号《Q3249-1383 》早期时，纳帕谷的土地上生长着许多野生葡萄。后来，乔治·卡尔弗特·扬特（George Calvert Yount）来到纳帕谷定居，并于1839年率先开始在此种植和培育酿酒葡萄，挖掘出了纳帕谷的潜力。此后不久，约翰·帕切特（John Patchett）和汉密尔顿·沃克·克雷布（Hamilton Walker Crabb）等先锋人物将更适宜酿酒的欧洲种葡萄引入纳帕谷。

　　拓荒者及葡萄酒业早期的发展

　　1861年，查尔斯·克鲁格（Charles Krug）建立了纳帕谷第一个商业化的酒厂。他的成功引领了纳帕谷葡萄酒厂增长的新浪潮，到1889年时，纳帕谷已建立140多家酒厂，包括世酿伯格酒庄（Schramsberg，成立于1862年）、贝灵哲酒庄（Beringer，成立于1876）和鹦歌酒庄（Inglenook，成立于1879）。

　　第一次大挑战

　　随着发展，葡萄酒业的高速扩张趋势很快陷入停滞状态。到了20世纪，葡萄产量过剩、葡萄酒价格暴跌以及根瘤蚜病灾害给酒商们带来了沉痛的打击。当时，纳帕谷80%的葡萄园遭受了根瘤蚜虫的侵害。到1920年时，纳帕谷葡萄酒行业遭遇了一次更大的威胁——美国政府颁布了禁酒令。自此之后长达14年的禁酒期间，大量的葡萄园和酿酒厂被人遗弃，仅有极少数的酒厂依靠生产圣礼葡萄酒得以艰难维持。

　　复兴

　　1933年，随着禁酒令的废除，纳帕谷的葡萄酒业开始缓慢复苏。许多旧有的酒庄就是在此时恢复重建的，约翰·丹尼尔（John Daniel Jr.）复兴了鹦歌酒庄，乔治·德·拉图尔（Georges de Latour）重建了柏里欧酒庄（Beaulieu Vineyards，简称为BV），路易士·马丁尼（Louis M. Martini）建立了自己的酿酒厂，蒙大维（Mondavi）家族购买了查尔斯·克鲁格酒庄。安德烈·特切利斯彻夫(Andre Tchelistcheff)，这位曾在法国工作的俄罗斯人，移民至纳帕谷后进入柏里欧酒庄工作，后来成为了纳帕谷葡萄酒产业史上最伟大的导师之一。

　　纳帕谷葡萄酒酿制历史

　　早在加利福尼亚兴起“淘金热”之前，纳帕谷就已经开启了其丰富的酿酒历史。

　　纳帕谷酒商

　　20世纪40年代初，是纳帕谷历史上一个重要的时间点，早期的葡萄酒商开始意识到，合作远比单干要更为成功。在1944年，7位酒商签订了一份协议，组成了纳帕谷酒商行业协会。到现在为止，该协会已经有近500家酒厂参与。

　　纳帕谷在世界葡萄酒舞台上取得的突出成就，离不开过去50年来该地区酒商们的不懈努力，其中贡献最为突出的要属罗伯特·蒙大维。罗伯特·蒙大维是纳帕谷葡萄酒最伟大的代言人，慷慨大方，乐于分享，坚信纳帕谷可以酿制非常卓越的葡萄酒，并一直为此努力，成就了纳帕谷今日的成功。

　　如果要在纳帕谷历史上挑选一件事情载入其史册，那一定非1976年的巴黎品酒会莫属。这次盲品赛，邀请了众多经验丰富的品酒专业人士，盲品加州、波尔多和勃艮第出产的顶级赤霞珠和霞多丽葡萄酒，最终评委们将最高的荣誉给了纳帕谷的蒙特莱那酒庄（Chateau Montelena Winery）霞多丽和鹿跃酒窖（Stag’s Leap）赤霞珠葡萄酒。随着不断地发展，纳帕谷酿酒厂的数量已经从几十家上升到现今的几百家。

　　环保领袖

　　在1968年，美国的第一个农业保护区在纳帕谷建立，这件事无疑是在向世界宣布，发展农业是纳帕谷土地使用的最好方法。建立农业保护区是纳帕谷的酒商和种植者们发展葡萄酒业一系列举措的第一步。随后有关葡萄种植以及葡萄酒酿造条例的逐渐增多，纳帕谷成为葡萄酒业管制最严格的领域。这一系列举措的实施就是为了更合理地使用纳帕谷的土地。如今，纳帕谷的环保理念已深入人心，类似于纳帕绿色土地认证和纳帕绿色酒庄认证之类的举措仍在发挥着领导作用。

　　社会职责

　　1981年，纳帕谷的葡萄酒业打开了历史的新篇章，纳帕谷酒商在梅多伍德度假村（Meadowood Resort）举办了第一届纳帕谷葡萄酒拍卖会。多年来，纳帕谷拍卖会已成为世界上最著名的葡萄酒慈善拍卖活动，吸引着众多世界各地的参与者。自1981年以来，纳帕谷葡萄酒拍卖会将拍卖所得款项总计超过1.2亿美元全部用于当地的卫生保健、青少年教育计划和经济适用住房建设中。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》什么是酒庄？是一个酿酒的地方？还是一个举办酒会的地方？纳帕谷的人们在纠结于这个问题的时候，还有一个更大的疑惑：纳帕谷是谁的天堂？



如今，每天进进出出纳帕谷的车辆比当地的居民数量还多。作为美国第一个确立了农业保护法的县，纳帕谷似乎并没有受到保护，这项法律自发布以来就不断被修改，各种建筑离公路越来越近，这原本是法律所不允许的。

诺贝尔奖得主，经济学家丹·麦克法登（Dan McFadden）拥有自己的葡萄园，近日在一次公共会议上，他说：“如果的纳帕谷的宾馆数量照现在这个速度增长，到2050年，其数量将会达到拉斯维加斯的一半那么多。”

纳帕谷俨然已经成了一座成年人的迪士尼乐园，这里充斥着自以为是的人，他们根本不懂纳帕谷。纳帕谷的快速增长是个问题，可是没人能拿出好的解决方案。尽管纳帕谷是美国的葡萄酒中心，可是当地74%的就业人员并不从事葡萄酒或者旅游行业。

当地的居民并不是阻碍葡萄酒行业发展的原因，真正的威胁来自于对农业用地的破坏，道路和小城镇的修建，这些建筑项目伪装成与农业有关的项目，但其实不然。即便这些建筑日后被拆除，那些土地也不能再用来种植葡萄了。

有的人呼吁延缓新酒庄申请的通过；有的人建议不要再修订现有法律；还有的人建议增加法律要求的酒庄最小占地面积，从10英亩增加到40英亩。很显然，大家都意识到目前的发展状况会损害当地的葡萄酒行业。

但是目前为止，官方还没有任何实际行动。纳帕谷监事会和规划委员会（Board of Supervisors and Planning Commission）成立了一个17人的特别小组就需要作出改变的地方向委员会提出建议，但是很难讲这个小组能否让每个人，或者任何人满意。



1990年，纳帕谷通过了酒庄定义条例（Winery Definition Ordinance），旨在降低过快的发展速度，但是这一条例的作用就像螳臂当车，根本控制不了过快的发展速度。

1995年，纳帕谷出产的葡萄数量高于其酿造的葡萄酒数量。自1997年以来，当地的葡萄产量增加了6%，而葡萄酒装瓶数量增加了245%。目前，纳帕谷的葡萄酒装瓶数量是其葡萄产量的2倍。

给酒庄下定义很困难。联邦政府认为可以卖酒的品酒室就算酒庄；而纳帕谷当地人认为有酿酒设施的地方就是酒庄。自2008年以来，政府批准了55家新酒 庄，而去年一年，当地的酿酒设施就增加了500个。25年前，纳帕谷的酒庄还集中在两条路上，而如今，酒庄已经遍地开花。

虽然大部分人反对不断的增长，但是葡萄酒行业的人士也有自己的看法，蒙大维酒庄的迈克尔·蒙大维（Michael Mondavi）说：“上世纪七八十年代，几乎所有的葡萄酒都通过三级分销体系销售，而如今，大部分酒庄无法仅靠这个体系生存，他们必须与消费者拉近距离，建立良好的关系，因为如今的消费者非常看重这种亲密的关系。”

对于游客来说，纳帕谷仍然是一个天堂。2012年的一份游客调查报告显示，品酒并不是吸引游客的首要原因。37%的游客表示，美丽的风景才是最吸引他们的地方。而旅游业也是纳帕谷最大的收入来源。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》法国莫塞尔地区的葡萄种植历史最早开始于罗马时代，在19世纪初，法国将其命名为莫塞尔（Moselle），并声称这里的葡萄园面积超过30,000公顷。该地区以雷司令葡萄酒及为香槟产区生产的大量基酒而闻名世界，后来由于工业化的发展和根瘤蚜的侵袭，在19世纪下半叶，莫塞尔的葡萄园面积大幅减少。

由于莫塞尔位于法国和德国的边境，受第一次世界大战的影响，当地的葡萄酒贸易因其特别的地理位置而遭到较大的破坏。

　　从1871年以后，阿尔萨斯-莫塞尔（Alsace-Moselle）地区一度被德意志帝国所控制，到1918年，这里又再次成为法国领土的一部分。“莫塞尔人喝不到法国的葡萄酒，尤其是来自法国南部的葡萄酒，他们也都不再需要缴税，因为这时他们已经处在德国的统治之下”，业余酿酒师、2006莫塞尔葡萄酒历史书籍的作者——马克西姆•布希亚雷利（Maxime Bucciarelli）这样说道。20世纪20年代，莫塞尔在便宜的果味浓郁的南部葡萄酒竞争中被进一步地击败。

　　此后，德国人离开了这里，“办公室和工厂产生了大量空缺的工作岗位”，结果导致许多葡萄园工人离开工厂这样劳动密集又收入微薄的工作。因此，到80年代初，整个莫塞尔地区的葡萄园面积不超过10公顷。

　　但是，随着钢铁业的慢慢衰落，葡萄酒贸易又出现了新的转机。目前，莫塞尔地区的葡萄园面积总计达65公顷，其中有55%属于法定产区。莫塞尔AOC的葡萄园坐落在北纬49度，是法国最北端的葡萄酒产区。

　　虽然河对岸的德国摩泽尔产区以雷司令葡萄为主导，但是法国莫塞尔标志性的白葡萄品种却是白欧塞瓦（Auxerrois Blanc），其他的主要葡萄品种还包括灰皮诺（Pinot Gris）和黑皮诺（Pinot Noir）。

　　当地葡萄酒种植者协会的总裁——让•玛丽•雷森（Jean-Marie Leisen）介绍道：“我们的目标是，到2020年让莫塞尔产区AOC葡萄园的面积翻一番。”

人们已经在梅斯（Metz）附近建立了葡萄酒之路，希望可以吸引更多的游客前来这里参观游览，以提高人们对莫塞尔葡萄酒的认识。

　　莫塞尔AOC共有20个葡萄酒生产商。“如果想要进一步提高莫塞尔产区在世界的声誉，他们还有很多工作要做，不仅是距离较远的地区，甚至是当地人都还对莫塞尔葡萄酒存在着较多的偏见。”伊娃•莫里斯（Eve Maurice），一个33岁、在莫塞尔河畔昂西（Ancy-sur-Moselle）石灰岩斜坡上4.5公顷的葡萄园里耕耘着的种植者说道。

　　随着新开放的海外市场计划，莫塞尔生产商和土尔（Côtes de Toul）产区附近的种植者都希望“莫塞尔风土”也可以出现在世界葡萄酒的地图上。

　　这一项目汇集了来自法国、德国和卢森堡的葡萄酒生产商，以促进莫塞尔葡萄酒能够迅速地走向国际。未来这3个国家将会展开进一步的合作。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》澳大利亚四面环海，拥有很多自己特有的动植物和自然景观。如今，很多人喜欢在闲暇之余去澳大利亚旅游。如果你喜欢葡萄酒，那么，这5大葡萄酒产区实在不容错过。



1. 猎人谷（Hunter Valley，新南威尔士州）

任何住在悉尼的人都会说，猎人谷绝对是值得周末逛一逛的地方。从悉尼驱车3小时即可到达猎人谷，因此，如果你人已经到了悉尼，那么，就一定要去看看猎人谷的风景。

猎人谷产区以赛美容（Semillon）最为有名，不过，如果来这里品酒，你品尝到的多数还是赛美容-长相思调配白葡萄酒（Semillon Sauvignon）。

2. 玛格利特河（Margaret River，西澳州）

玛格利特河距离西澳州首府珀斯（Perth）市区仅3小时车程，如果你打算去西海岸赏风景，那么，就一定要去玛格利特河转一转。

玛格利特河有很多值得驻足欣赏的风景，还有著名的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和霞多丽（Chardonnay）葡萄酒等着你品尝。

3. 库纳瓦拉（Coonawarra，南澳州）

一提到库纳瓦拉产区，人们立即想到的葡萄酒便是赤霞珠。这些酒散发着黑醋栗、薄荷和雪松的芳香，口感极为均衡，单宁十分细密。

库纳瓦拉位于阿德莱德市（Adelaide）4小时车程的位置，如果你正好要从阿德莱德去墨尔本，库纳瓦拉就是最理想的中转站，因为，该产区就位于南澳州和维多利亚州的交界区域。

4. 巴罗萨谷（Barossa Valley，南澳州）

巴罗萨谷是澳大利亚最古老的葡萄酒产区之一，位于阿德莱德市东北侧，距该市约56公里。产区拥有许多树龄几十年的西拉葡萄树，有些甚至已达100至150年，种植西拉葡萄的历史非常悠久。

巴罗萨谷的标志性品种自然是西拉（Shiraz），它酒体醇厚，酒色深红，奢华的覆盆子和甘草香味夹杂着薄荷香，并与浓厚的巧克力风味交互雀跃。产区还出产奢华的赤霞珠，歌海娜（Grenache）也非常不错，不论单品酒还是GSM混酿酒都成绩骄人。

5. 雅拉谷（Yarra Valley，维多利亚州）

维多利亚产区虽然不大，但却也出产了不少精品。如果你在墨尔本，那么，雅拉谷就是必须拜访的胜地，它就位于墨尔本北部1小时车程距离的位置。

当然，到了雅拉谷，一定别忘了品一品那里的黑皮诺（Pinot Noirs）。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》Provence （普罗旺斯）是法国南部最早的葡萄种植园，阳光充裕，是一个薰衣草飘香的葡萄酒产区，近70％的酒都是果香清爽的桃红葡萄酒，且多在AOC等级内。



历史

西元前六世纪，希腊人就在这里开垦出法国第一片葡萄园，同时也带来了葡萄酒文化，但只生产桃红葡萄酒。若乾年后，罗马人占领了美丽的普罗旺斯地区，他们扩大了普罗旺斯的地理范围，更引进了新的葡萄品种，改善了传统的葡萄酒酿造方法。

中世纪的时候，修道院引导著普罗旺斯地区葡萄园的发展。葡萄园的开垦改变了普罗旺斯的地貌，令这个地区更加苍翠迷人。修道院生产的葡萄酒并不供其独享，也不专用于弥撒。酿酒在调剂修道士单调而枯燥的生活之餘，也给修道院带来了丰厚的收入。

直到14世纪末期，成片的葡萄园都围绕著王公贵族和王室显贵的庄园而建。随后，王室军队的功臣们将一片片葡萄园占为己有。也就是从这一时代开始，葡萄和小麦与橄榄一起，成为了普罗旺斯三种最主要的农作物。也正是从这时候起，普罗旺斯的葡萄酒开始扬名海外。

17世纪和18世纪整整两个世纪，普罗旺斯葡萄酒都是法兰西国王最欣赏的美酒。

19世纪，普罗旺斯出产的葡萄酒都被冠以“Cote de Provence”之名，焕发出越来越旺盛的生命力，在20世纪的时候，为世人所知并珍藏。

1860年，普罗旺斯的葡萄园险些遭到灭顶之灾。来自美洲大陆的一种寄生昆虫袭击欧洲大陆，无情地啃噬葡萄树的根系，几乎使欧洲所有的葡萄园都毁于一旦。但最终，科学家们还是找到了相应的救护方法，该区葡萄再也不用担心寄生昆虫的侵害，这种方法被沿用至今。

1955年，普罗旺斯的23个產区被国家原产地命名管理局(INAO) 授予“ Cru classe（列级酒庄）”等级。1977年，普罗旺斯出产的葡萄酒进入“A.O.C（原产地监控命名）等级，审核标準更为严格。

20世纪末，葡萄酒的发展上升到了一个新的台阶。人们越来越意识到，葡萄酒的质量与土壤，气候息息相关，葡萄园主的技艺当然也决定著葡萄酒的口味。综合所有这些因素，普罗旺斯的葡萄酒当之无愧地列于法国名酒之列。



地理与气候

普罗旺斯的葡萄产区位于地中海和阿尔卑斯山之间，自西向东绵延近200公里，覆盖3个省：Les Bouches-du-Rhone(罗纳河口省)、Le Var(瓦尔省)和 Les Alpes-Maritimes(阿尔卑斯滨海省）的一小片区域。

当地气候为地中海的干燥气候，全年3000小时的日照数，保证葡萄苗在生长期享有足够的阳光，而地中海湿润的海风又让它们免受酷晒与乾燥之苦。降水量全年可达到600毫升，主要分佈在秋季和春季。非常适宜于葡萄的种植，秋季的降雨适逢葡萄采摘期过后，让辛苦了一年的土壤得到雨水的滋润，重新获得养分；春季的雨水使葡萄园充满生机。

普罗旺斯地区土质多样，有结晶质土壤，也有钙质粘土，土壤透水性强，有机物质缺乏，正是上等葡萄园的好选择。再者，定期吹拂的 Mistral（密史托拉风）乾燥、寒冷对葡萄植株起到了清洁的作用，有效地抑制了葡萄园的病虫害。这一切都使得普罗旺斯成為一个优质的葡萄园。

值得注意的是在普罗旺斯，只有18000 公顷的葡萄园，因为其气候，土壤和地理条件符合普罗旺斯地区的特徵而被授予“Cote de Provence” 的称号，包括 Les Bouches-du-Rhone(罗纳河口省)、Le Var(瓦尔省)和 Les Alpes-Maritimes(阿尔卑斯滨海省）。



主要的葡萄品种

普罗旺斯拥有许多优秀且多元的葡萄品种，其中酿造红葡萄酒的主要有 Grenache、Cinsault、Mourvedre、Carignan、shiraz、Cabernet Sauvignon 和 Tibouren。

Grenache：是普罗旺斯地区最基本的葡萄品种之一。由这个葡萄品种酿造的葡萄酒，如果酒龄年轻的话，会带有红色浆果的香气。酒龄愈长，香气愈浓烈，还会带有些许辛辣的味道。

Mourvedre：法国南部绝佳的葡萄品种。果粒细小，但密实。酿出的葡萄酒色重，结构平衡。酒龄越长，柔和滑润的特点愈明显。

Tibouren：是当地的土生葡萄品种，主要用来酿造优雅爽口的桃红葡萄酒。该品种果皮薄且紧实，抗病能力弱，所以产量不稳定。其酒体轻盈优雅，带有普罗旺斯石灰质土壤中典型的植物气息。应该注意该品种所酿葡萄酒不适合贮藏。

主要的白葡萄品种有 Clairette、Rolle、Ugni Blanc，Semillon等。

Rolle，主要在法国南部的 Languedoc 和 Roussillon 种植，常和法国南部的葡萄品种 Viognier、Marsanne 以及 Grenache Blanc 进行混酿。在普罗旺斯，主要分布在其东部和科西嘉。 Rolle 所酿葡萄酒香气浓郁，酸度好，口感清爽，陈年之后有蜂蜜和典型的陈年香气。

　　
法国法定产区标准局近来著力的似乎是尽量削减本地 Carignan 的数量（这个品种在20世纪初大量供应便宜、清淡的红葡萄酒给法国北部），就像 Languedoc 区的做法一样，并同时鼓励栽种 Grenache 和 Cinsault（用来酿造粉红葡萄酒），以及口感坚实的 Mourvedre 和 Shiraz。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》起泡酒是一种富含二氧化碳、适合于各种喜庆场合的酒种。但是，对于起泡酒大家又了解多少呢？下面就为大家盘点一些主要的起泡酒分类与产区。



1、香槟Champagne

香槟是一种高级起泡葡萄酒，是葡萄酒中最名贵的品种，起源于法国香槟地区而得名。法国法律规定只有在香槟地区，采用特定的葡萄品种和生产方法酿造的起泡酒，才能叫香槟，其他地区采用同样生产工艺的起泡酒，只能叫起泡葡萄酒。

2、意大利阿斯蒂Asti

阿斯蒂起泡酒是世界上最著名的起泡酒之一，地位仅次于法国香槟。皮埃蒙特产区一直以“酒中之王，王者之酒”的巴罗洛葡萄酒而闻名于世，殊不知阿斯蒂起泡酒的产量是巴罗洛葡萄酒的10倍之多。

3、克雷蒙Cremant

法国其他产区也出产采用酒瓶二次发酵法酿造的起泡酒，“克雷蒙”表明起泡酒是采用传统酒瓶二次发酵法酿造而成，克雷蒙起泡酒主要集中在卢瓦尔河谷产区，特别是在以种植白诗南葡萄为主的索米尔附近。这类葡萄酒大都酸度颇高，带有青色水果和柑橘类水果的风味，有时候带有酵母香，但是层次不及香槟复杂。

4、西班牙的卡瓦Cava

卡瓦同雪莉酒一起构成了西班牙这个伊比利亚半岛国度与民族风情的符号。卡瓦是西班牙特有的起泡酒，拥有悠久的历史传承与优秀的文化沉淀。同时，酿造工艺也和香槟几乎一致，不过价格却低了近乎一半，极为亲民。

5、意大利普洛塞克Prosecco

在威尼托中心，普洛塞克这个简单、微带芳香、新鲜的葡萄品种已经被种植了数个世纪。普洛赛克通常用于酿造清新舒适的起泡酒。使用“查马法”，即罐内二次发酵法，进行二次自然发酵，从而得到出色的起泡葡萄酒。

6、德国塞克特Sekt

德国是香槟酒发酵方法的故乡，此方法引入法国，才有了香摈的诞生。用这种方法生产的德国葡萄汽酒即塞克特。德国起泡酒酒质淳厚，酒精含量低，品质颇佳。

7、新世界起泡酒

起泡酒不仅仅是旧世界的产物，20世纪末期，法国香槟酒生产商开始在加州采用香槟的方法生产美国起泡酒，而“开普经典”则成为南非起泡酒的代表，不拘一格的澳大利亚人更是用Shiraz、Merlot生产出了喜气的红起泡酒。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》罗讷河谷位于法国东南部，处于里昂城与普罗旺斯区之间。提到罗纳河谷，很多人的第一反应就是这条河孕育了法兰西人民，法兰西的子民都亲切地称她为“母亲河”。当我们走进她的时候，我们可以看见从阿尔卑斯山脉上的积雪融化成水，沿着山上的涧流飞流直下气势磅礴，而山脚下就是美丽的罗纳河。有人说，正是罗讷河(Rhone)的艳红长日带来了这里浑厚、饱满、浓烈的红葡萄酒。今天小编就和大家一起来感受罗讷河谷的历史和文化。



据考古表明，早在公元一世纪，随着罗马人征服高卢，罗马人就发现了罗讷河谷两岸是种植葡萄的宝地，这里成为法国葡萄酒的发源地。100多年后，葡萄种植才传到波尔多等地区。在罗纳河这片区域生长着金8万公顷的葡萄树，每年的葡萄酒的产量近4.5亿瓶，占据整个法国葡萄酒产量的14%，罗纳河谷产区在法国的十大产区中位居第三。

罗纳河谷的酒之所以被世界各地的酒迷所认可，最重要的是，罗纳河谷的酒农们一直秉承着坚持利用良好的自然条件，而不滥用自然资源，酿酒之时，罗讷河谷的葡萄酒很少使用新橡木桶，而且放置在橡木桶内的时间也很短。他们认为葡萄酒是天赐予他们的，他们更注重自然的结果，不需要太多橡木桶的味道来改善其口感品质。



在罗纳河谷这个葡萄酒产区，除了按照每年葡萄的产量与品质来划分酒的等级外，这个地方还特别加了一个地域性的概念，这里葡萄酒主要可分为三个等级：大区级、村庄级以及特级园。

在这片领域所产的各种葡萄酒，不仅让大家能感受到纯正的葡萄酒口感，更可以让大家体会到葡萄的天然风味，而更多的是完美诠释了罗纳河谷的地域风格与罗纳河谷人民的智慧结晶。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》伏旧园（Clos de Vougeot）位于沃恩•罗曼尼村(Vosne-Romanee)的北方，与大依瑟索园(Grand Echezeaux)接壤，同处夜丘(Cote de Nuits)。1109年，伏旧园由天主教一支信奉“耕食苦修”的西多会（Citeaux  Abbey）成员在武日村（Vouge）的沼泽地和森林中开垦出来，并在一些慈善家的资助下在1227~1370年之间逐渐收购邻地，形成了50公顷的园区。上帝过于偏心，本园种的葡萄不仅收成出奇的好，所酿的酒亦极佳，伏旧园遂广为人知。例证之一据说是在教皇格里高利十三世（Gregory XIII）在位时（1572~1585），某位主教投其所好地贡上30桶伏旧园佳酿，而获教皇赏赐升任本区大主教。拿破仑（Napoleon Bonaparte）举兵东征时，据说也曾遣人强索本园窖藏40年的“镇园之宝”。颇有骨气的园主戈不理（Don Goblet）果然来个相应不理，差人转达：请皇帝自个儿来喝！另外一个令人津津乐道的传奇，是关于拿破仑麾下一位比松（Bisson）少将的。有一次，他率队经过伏旧园时，下令部队致最高敬礼。从此以后，每当法国部队行军经过时，无一不循例致敬，这是全法国唯一享有此殊荣的酒园。 

　
　　伏旧园在法国大革命时改变了自己的命运，所有葡萄园及城堡充公并拍卖给个人，辗转到1818年为银行家奥沃拉德（Julien-Jules Ouvrard）所有，次年奥沃拉德更购得罗曼尼·康帝园(Romannee-Conti)。值得庆幸的是大发战争财的园主依然维持着葡萄园与酒庄城堡的统一，直到1889年本园被6位商人各以60万法郎的代价购得，遭遇了建园以后的第一次分化。在那以后，葡萄园的股权通过继承或土地出让而逐渐细化，现在，约有84个业主共有这座法国历史上最重要的园区，其中15人占有整个园区的六成，另外69位所有人共有20公顷的土地。也因此，小农林立所造成的伏旧园品质不一的缺点暴露无遗。

　　伏旧园位于一个海拔240~270米的山坡上，坡度平缓，仅在3~4度间延伸300米。面积50公顷，四周围上一堵有500年历史的石墙。土质随高度差异而有不同，据分析共有6种土壤，最高之处为棕土(Umber)，多石灰石(Limestone)与砾石(Gravel)而少黏土，土壤仅40厘米厚；中段以下土壤厚达1米，但石少而黏土多，影响排水效果，因此伏旧园（Clos de Vougeot）酒的品质也与高度成正比。传闻以前本园分酿3种等级酒（Cuvee）：教皇、主教与教士。园区最上层即出产“教皇级”，作为进献教皇的贡品；第二级“主教级”或“国王级”，是进献地位仅次于教皇的国王、主教及其他贵族之用；第三级才给教士及一般人饮用。即使是在第二次世界大战前，听说本园还是分级课税，不过战后就没有这项传言了。

　　除了以上人为因素与坡度特点，伏旧园也受到现代化发展的影响。为了保证交通运输便利国家也不得不铺设更宽大，更现代化的柏油马路。有一条代号N74的马路就被设计穿越伏旧园，当时为了设计这条马路也是费尽法国人的心思，避过了很多名贵土地，又设计的尽量不影响自然的风貌与当地野生生物的习性，在各种计算之后终于确定了这条马路的铺设，几年下来人们还是发现了问题。马路铺设在伏旧园整个山坡的中下部分，由于马路铺设过程中为保证安全，会打非常坚实、深厚的地基，影响了土壤中水分自上而下的流动，伏旧园上部的葡萄园影响不大，靠近这条马路的葡萄园会堆积大量的水分，对原本特级的葡萄园产生了不可估量的影响， 最终产出的葡萄酒品质也大打折扣。

　　伏旧园的城堡占据了伏旧园非常理想的生产葡萄酒的土地，所以越靠近这座城堡的土地，越能产出高品质的葡萄酒，如果留给大家一点想象空间，最好、最完美的伏旧园地块是谁家拥有的呢？他们分属三家，第一块属于勒桦酒庄（Domaine Leroy），勃艮第特级园哪能少的了乐华老太太（Lalou Bize-Leroy）的身影，还有俗称的“大金杯”,格罗兄妹酒庄（Domaine Gros frere et soeur）家的葡萄园占据第二块，第三块就是凯慕斯庄园（Meo-Camuzet）家的葡萄园。
　　　
　　很多人会说伏旧园为特级园但是园子里面所生产的葡萄酒品质参差不齐，价格也是起起伏伏，低则几百高则几千上万，虽然同为特级园，这里给各位看官提一句，不是所有的勃艮第特级园都是一定的千元以上，擦亮您的双眼，与伏旧园类似的还有科尔登特级园（Corton Grand Cru）。

新宝6平台帐号《Q3249-1383 》美国加州的葡萄酒产业近来面临着诸多问题，水资源短缺给葡萄种植带来很大影响;美元的强势表现虽然有利于进口，但却对本土的廉价葡萄酒市场造成冲击;葡萄产量呈增加趋势，带来产能过剩的威胁。

上周三的葡萄酒联合研讨会上，产业分析师乔恩·弗雷德里克森称，加州葡萄产量大幅增加，这对葡萄酒行业来说并不是好消息，但消费者却可能从中获益。

在葡萄酒市场上，每瓶售价不到9美元的葡萄酒占销量的75%，但自2011年以来，这个价格区间的葡萄酒销量呈下跌趋势。与之相反，每瓶售价10至14美元的葡萄酒在食品超市销量逐年上涨，售价20美元以上的葡萄酒在优质葡萄酒商店也越来越受欢迎。

2014年，美国葡萄酒交易额涨幅仅不到1%，与前几年相比，发展速度大幅放缓。进口葡萄酒交易量减少5%。加州葡萄酒在美国国内的交易量仅增加4%，整体看来，加州葡萄酒行业处于几年来最低迷的形势之中。

弗雷德里克森在研讨会上说：“我的心情有点糟糕，今天出席的观众中有不少是种植户，面临着市场萎缩的不利局面。与其他饮料的良好表现相比，葡萄酒似乎少了点竞争活力。更糟糕的是，我认为这一趋势仍将持续下去。”

2014年加州的葡萄产量比原本预计的要大得多。酿酒葡萄种植者联盟运营副总裁杰夫·比特(Jeff Bitter)称，2014年加州葡萄产量约400万吨，比2013年的产量仅低6%。事实上，一些种植户由于担心葡萄卖不出去，而将部分西拉(Syrah)、仙粉黛(Zinfandel)和梅洛(Merlot)留在葡萄树上，没有采摘，但即使如此，葡萄产量似乎还是过剩了。比特估计，随着加州其他地区不断种植新的葡萄树，未来几年葡萄收获量将不断创新高。加州葡萄种植规模之庞大是前所未有的。

在圣华金河谷，由于气候炎热，干旱缺水，种植户将葡萄树拔除，重新种上杏树或其它作物。自2014年葡萄收获期后，圣金华河谷被拔除的葡萄树面积约15,000英亩，这相当于索诺玛县黑皮诺的种植面积还要多。

纳帕谷和索诺玛县的葡萄种植面积已经趋于稳定，但加州其他海岸地区还有许多土地种上了酿酒葡萄。值得一提的是，尽管大众传媒对不太知名的葡萄品种似乎越来越有兴趣，但加州新种植的葡萄品种中，赤霞珠、霞多丽、灰皮诺和黑皮诺4个品种占总面积的71%。

去年12月，加州迎来4年以来降雨情况最理想的一个月，而今年1月，原本该是加州雨季的高潮，但天气却非常干旱。不过，非常幸运的是，这场干旱并未对葡萄的品质和产量造成太大影响。连续三年来，春天的天气温暖干燥，非常理想。然而，联邦政府向种植户提供的水资源大幅缩减，种植户只好从水井中取水，加州水资源短缺的问题或许会越来越突出。